если отключить дпдз что будет

Временно. Кто ездил с отключенным ДПДЗ?

Дорогие сообщники, сегодня после полумесяца езды без ДПДЗ я заправился, расход у меня вылез 16! литров. Датчик то я уже новый поставил, только вот вопрос, может ли отсуствие этого датчика так увеличить расход? Кто нибудь проверял?

Ford Focus Sedan 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 16

Двигатель может работать без ДМРВ вполне успешно (1.6 Duratec тому пример), а вот без ДПДЗ все сложнее. ДМРВ инертный и неточный.

Единственный датчик без которого инжектор не может — это датчик положения коленвала. Хотя и ему есть дублер в виде датчика на распреде. В общем штука почти не убиваемая))

Почему у меня топливо так жрет тогда, в этом самый главный вопрос)

У меня такое подозрение, что если отсоединить одну форсунку, то расход тоже увеличится)
Он, собака, в любом случае растет))

Если движок от оки поставить, должен расход упасть, я думаю. Наверное это единственный выход…)

Ну почему единственный. Можно данный движок отремонтировать, поставить ДПДЗ, для начала. Потом смотреть в сторону ДМРВ (можно почистить), лямбды (только новую), катализатора (с разборки или удалить). Попробовать почистить форсунки, сетки в бензонасосе.
Вобщем, даже небольшими вложениями можно оживить.

Отлично! Дпдз уже стоит, новый, лямбда тоже новая, дмрв менял, два раза, форсунки чистил, у мастера, давление топлива зашибись, обратка тоже, катализатора давно нет и не предвидится. Получается только ока мне в помощь?)

«сегодня после полумесяца езды без ДПДЗ я заправился, расход у меня вылез 16! литров»
Ну, а с ДПДЗ какой расход?

Дпдз я написал же, уже поставил, следующая заправка покажет…

При отключенном ДПДЗ его функцию берет ДМРВ, но рассчитывает как верно написали, по аварийным топливным картам. И обороты, по идее, не должны опускаться ниже 1000. Расход топлива будет выше, чем в обычном режиме, т.к. льет по » по аварийным топливным картам.»

Обороты как обычно были что интересно, где то 700, после прогрева. Да и во время прогрева не сильно больше, с прогревом у меня проблемы)

Конечно может. Без датчика, БК не знает насколько открыта заслонка. На этот счет в компьютер заложены аварийные топливные карты, на которых экономия топлива сводится на нет. Но зато двигатель будет цел)

А для чего ж тогда дмрв? Он вроде бы дублирует показания, определяя объем воздуха.или нет?

Я перепутал))) сорри. Да, этот датчик определяет объем воздуха. Без него тоже увеличится расход

Кто то сам себя запутал)) У меня не был подключен именно ДПДЗ (датчик положения дросселя). Но я думаю что без него комп должен брать усредненные показатели на основе оставшегося ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)

Так и есть, он берет усредненные показания. Расход топлива зависит от того, какие усредненные показания заложили конструкторы в комп. У кого то расход не меняется, а у других начинает жрать.

Источник

Размышления о датчике положения дроссельной заслонки

В этой записи я затрону владельцев автомобилей Лада с электронной системой впрыска топлива, без системы электронной педали газа.

Вступление
В СУД входит немалое количество датчиков, которые служат для того, чтобы информировать ЭБУ о параметрах работы системы. В комплекс этих датчиков входит датчик положения дроссельной заслонки — ДПДЗ, в народе — датчик правой ноги. Разберемся о некоторых тонкостях его работы.

Немного теории
Если ДПДЗ выдает напряжение в диапазоне от 0.3 до 0.7 В, то ЭБУ считает, что дроссельная заслонка полностью закрыта. Нажимая педаль газа, и тем самым поворачивая дроссельную заслонку, а вместе с ней и ДПДЗ, напряжение его сигнала увеличивается и контроллер начинает считать открытие дроссельной заслонки шагом в один процент: 1, 2, 3 и так далее.

Диапазон напряжений, указанный выше, существует не зря. Сделано это (по моим догадкам) для упрощения выпуска датчиков. ЭБУ в этом диапазоне будет воспринимать «0%» и не нужно отстраивать каждый датчик, допустим в напряжение 0.69 В.

А как на практике?
Однако существует такой нюанс, допустим на заводе установили ДПДЗ на дроссельный узел, закрепили его и при закрытой ДЗ он выдает напряжение в 0.4 В, а не 0.69 В. В таком случае ход педали при «0% открытии дроссельной заслонки» увеличится. Попробую объяснить понятнее. Вы открываете дроссельную заслонку, как и при 0.69 В, но контроллер дольше воспринимает её закрытое положение, так как нужно еще повернуть ДПДЗ, чтобы его напряжение увеличилось с 0.4 до 0.7 В, а ведь вместе с ним Вы поворачиваете ДЗ.

Открывая ДЗ Вы увеличиваете подачу воздуха, но чтобы сохранить обороты холостого хода (ведь % открытия еще нет), ЭБУ начинает уменьшать шаги открытия регулятора холостого хода. Когда же напряжение ДПДЗ станет равным 0.7 В или больше, ЭБУ поймает 1% и выйдет на обороты примерно 1500 в минуту, так как физически ДЗ открыта уже довольно много.

Следствие
На нейтральной передаче невозможно выйти на обороты чуть выше ХХ, например на 950 или 1200, в зависимости от положения ДПДЗ в конкретном случае, тоже самое и при движении на 1-ой передаче. Из-за этого тяжело двигаться на малых нажатиях педали, переходный режим между ХХ и нагрузкой неправильный, машина может подергиваться.

Что делать?
Особо внимательные и вникающие в то, что я написал, должны догадаться сами. Надеюсь такие найдутся.

Решение довольно простое: нужно установить ДПДЗ так, чтобы при закрытой ДЗ он выдавал напряжение, как можно ближе к значению 0.7 В, тем самым 1% будет появляться при самом малом нажатии педали и ДЗ будет также открываться совсем немного, что практически исключит изменение положения РХХ при малых нажатиях на педаль.

Второе решение, куда более сложное и радикальное — установка электронного привода ДЗ или Е-газа. Там ХХ управляется контроллером, непосредственно открытием ДЗ. Никакого РХХ, дополнительных каналов, перетечек и прочего там нет.

Попробуйте на нейтральной передаче выбрать обороты немного выше ХХ: 950-1200 и напишите о результатах в комментариях, указав установлена ли электронная педаль газа на Вашей машине или нет.

Комментарии 136

А у
меня движуха такая: На мозгах М73, при малом открытии дросселя(рукой), сканер показывает угол открытия 0% в это время, обороты подымаются до 1100. РХХ уменьшает шаг(вижу по сканеру) и обороты становятся 860. После отпускания дросселя, проваливаются до 500 или вовсе машина глохнет. Получается эбу не видит, что дроссель открыт и думает, что образовался подсос воздуха и эту лишку корректирует регулятором ХХ. Ставлю мозги М7.9.7, только стоит дотронуться до заслонки, сканер сразу показывает % открытия а рхх стоит на месте. Но на этих же мозгах, когда идешь накатом, обороты стабильно держатся 550. Что надо проверять в самих блоках?

Подскажите, что за фигня. У себя поставил вчера новый дроссель на приору и новый ДПДЗ, а в проге угол открытия ДЗ показывает ноль только при повороте ключа в положение 1, а когда заводишь показывает 14,5 процентов на холостом! Что может быть? ДПДЗ новый же.
На старом дросселе так же 14,5 на холостом было.

У меня заслонка на холостых открыта 10% это плохо? И что надо делать? А дмрв показывает 3 а при оборотах 2500-2700 8 это плохо? Расход большой около 12 литров, мозги 7.9.7

Померий величину импульса(в вольтах) на разъеме дпдз при закрытой заслонке. Оно должно быть 0,43-0,53(для русских авто 1,5-1,6 л.) вольта в идеале 0,47. Если не помещается в допуски, то скорее всего под замену датчик. А лучше всего скинуть фишку с него и подать 5 вольт и тогда уже замерять.

У меня наблюдается загадочное поведение двигателя в целом. При отпущенной педали 0%, нажатой 100%, 1-2% словить легко, но на них сохраняются холостые обороты, и только на 3% сразу 1500 об/мин. Кто знает, с чем это связано?

Массы ЭБУ нужно привести в порядок — пропаять скрутки
Очистить или заменить разъем ДПДЗ.
И (или) заменить ДПДЗ
И проблема уходит

ДПДЗ был заменен на бесконтактный, поведение вообще не изменилось. Разъём почищу, а массы — очень даже вероятная проблема, спасибо за совет.

Бесконтактные ДПДЗ жутко не любят помех по питанию.
Как вариант — кондерчик 470 мкФ*6.3В по линии питания +5В.
С учетом возраста ЭБУ — кондеры вполне могут иметь солидную потерю емкости или ЭПС

Кстати да, имеет смысл махнуть достигшие совершеннолетия электролиты :))

вопрос у меня стоит не сток дроссель и увидел что датчик Дросс Заслонки при полностью открытом дроссели не открываться примерно еще 5мм как быть тут? тобиш датчик при открытии до конца не доходит

Есть такой блок в алгоритме ЭБУ — калибровка (привязка) НУЛЯ ДПДЗ. Выполняется сразу же по вкл. зажигания.
Так что начальное напряжение (если не ошибаюсь, менее 1.0В) не имеет ни какого перспективного значения!

а что может быть- вначале обороты могут поплавать туда сюда, дпдз показывает в программе диагностики 0, а потом положение дпдз может скакануть на несколько процентов и там и остаться хотя педаль газа вообще не трогаю! Обороты понятно тоже вырастают на работающем движке пока не заглушишь двигатель, если снова включить зажигание все приходит в норму

Одна из проблем — кривособранные массы ЭБУ.
Вторая, менее вероятная — стабильность опорных +5В
Далее — РХХ, ДМРВ

массы собрал по вашей рекомендации, с того что заметил дмрв стало напряжение на блоке более корректно отображать 1.01 вместо 1.04. стрелка температуры стала точь в точь соответствовать градусам. Коофициент коррекции стал 0.98-1 вместо 1-1.05 Двигатель стал вроде ровнее и эластичнее, но вот эта беда никуда не делась, скачут холостые, особенно после того как потрогать газ, и сильно дергается при езде на малых оборотах, особенно заметно на 1-2 передаче

Тогда в сторону ДПДЗ, троса привода смотрите.

дпдз работает плавно без рывков набирает проценты и снижает также, это видно в опендиаг, да и с тросом на 99% в порядке, проверю поззже еще раз. но вот плавающие обороты и дерготня просто бесят

Тогда стоит обратиться к толковому диагносту

это фантастика про толкового) просто еще раз уточню момент — как может меняться само положение дросельной заслонки, по крайней мере мозги так видят, и вместе с тем скакать физисески обороты? ну и второе дерготня при движении на малых.

Знаю, что фантастика. Рассказывали не раз отчаявшиеся клиенты 🙂

Положение заслонки физически — никак. Если за трос никто не тянет, напр. барабашка 🙂
Электрически — при плохой массе ДПДЗ или просто износе контактного слоя — такое явление может быть запросто.
Так же при помехах по питанию +5В ДПДЗ.

хорошо но мыж обсуждали что электрически фиг с ним положение заслонки меняется, но почему обороты то же скачут, вот в чем вопрос

А как же еще — ЭБУ получило команду на увеличение оборотов от ДПДЗ.
Игнорировать не может 🙂

понятно что не может)) но откуда они растут что топлива больше прыскает?

Тк если 20% открытие заслонки — конечно же. Так еще и недостаток воздуха пытается через канал РХХ пропустить

дпдз работает плавно без рывков набирает проценты и снижает также, это видно в опендиаг, да и с тросом на 99% в порядке, проверю поззже еще раз. но вот плавающие обороты и дерготня просто бесят

У датчка ПДЗ должна быть линейная характеристика. Меняйте датчик на новый, на «второй» новый

Одна из проблем — кривособранные массы ЭБУ.
Вторая, менее вероятная — стабильность опорных +5В
Далее — РХХ, ДМРВ

Нет. Не могут. ДПДЗ показывает реальное состояние положения заслонки. Если при заслонке в упоре показания прыгают — виноват либо датчик, либо проводка (разъем окислен) к нему. Частенько по проводу массы бывает хороший окисел

да показания бывают прыгают даже когда педаль не трогаешь, но вместе с тем и физически растут обороты, не может же заслонка сама открываться закрыватся. может так сама подрыгатся и залипнуть скажем на 15%, а может упасть до 0 или до 3%

Вот и я о том же. Не должно такого быть!
ДПДЗ датчик. Ему наплевать на РХХ, ДМРВ, температуру и все остальное. Как и на весь движок в принципе 🙂
Чистое преобразование: угол поворота-напряжение (Вольты)-проценты угла открытия. Все!
См и чистите массу к нему. Стабильность питания +5В. Больше в этом узле проблем не должно быть
При сильных окислах — просто замените разъем, они продаются.
Может сам датчик уже давно померший. Протираются как раз в диапазоне 0-20%

не так давно менял датчик заслонки, работает без рывков, старый работал рывками. может конечно разьем. но откуда сами растут обороты? неужели рхх так реагирует на это и добавляет оборотов? о сути только он может изменять обороты, или еще и дмрв? а может они оба с ума сходят?)) а может скажем масса плохая меняет положение заслонки ну якобы, дмрв это видит, и меняет состав смеси, обороты скачут? эх очень я уж надеялся что дело в кривых массах, ряд проблем конечно ушло после разводки масс, но этот гемор остался

Еще раз — см. внимательно на состояние разъема ДПДЗ.
Вероятность окислов в нем — очень велика.
ЭБУ получает сигнал об открытии ДПДЗ, добавляет топлива во впрыск, т.к физич. заслонка закрыта — РХХ открывает канал для доп воздуха.
Обороты растут. При малых 1-15% ложных показаниях — фоздуха через канал РХХ хватит для набора оборотов.

а в обратную сторону сам рхх может создавать такие проблемы? по идее нет электрически дрослельная заслонка не должна шевелится)) и Второе этот фактор может быть связан с дерготней при движении на малых режимах?

Нет не может. Они не связаны никак.
Откопайте проблему с плаванием показаний ДЗ — и все восстановится в норму!
Не нужно расширять проблему. Есть дрейф показаний без механич. смещения заслонки. Устраните его! Даже 1-2%% не допускается, не говоря уже про 20%
Смотрите в Опен диаге не угол, а напряжение АЦП по каналу ДПДЗ

Решите вначале проблему с ДПДЗ, а потом посмотрите, что из проблем останется.

хорошо, спасибо) пойду завтра штурмовать!)) Предпоследний вопрос, )) когдато очень давно при перепрошивке эбу дома, я перепутал +- )) изза этого на январях 7.2 вылетает микруха управления шаговым двигателем, и вроде как все! Изза этого накрылись повышения оборотов до 1200 при прогреве. Микруху я поменял вроде все стало на свои места! так вот вопрос эта беда как то может влиять? скажем микруха плохо запаяна и окислилась, или врядли? так как повышение оборотов при прогреве работает. ну и последний по дпдз стоит ли исходя из этой темы искать 0.69 вольт? думаю нет так как эбу наверно сама выставляет 0

Драйвер РХХ не связан с АЦП.
Отслеживайте напряжение на выходе ДПДЗ. Оно должно быть стабильным!
Никаких даже 1-2%
Стабильность обычно на уровне 2го знака после запятой.

ну а теория про положение на 0.69 вольт имеет смысл? ведь мозги помоему сами калибруют

Уровень «0» ДПДЗ может иметь диапазон о 0 до 0,8В, если не ошибаюсь.
Далее отрабатывает автокалибровка каждый раз при вкл. зажигания.
И от этого напряжения происходит расчет %% открытия.
Должно быть СТАБИЛЬНОЕ, а не конкретное (типа 0,69В) напряжение.
В реальности близкое к 0,69

хорошо. в общем на датчике при прозвонке должен быть 0 почти без потерь)) опорное 5 в и плавно изменяющееся напряжение при повороте датчика. в спокойном состоянии не должно быть накаких колебаний! А что делать если опорное скажем скачет или меньше, больше. Опять же виновата только проводка?

С опорным, если скачет — виноват стабилизатор в ЭБУ

хорошо. в общем на датчике при прозвонке должен быть 0 почти без потерь)) опорное 5 в и плавно изменяющееся напряжение при повороте датчика. в спокойном состоянии не должно быть накаких колебаний! А что делать если опорное скажем скачет или меньше, больше. Опять же виновата только проводка?

Чтобы долго не мучаться, производите замер выхода с датчика относит. кузова, а еще лучше — корпуса ЭБУ

фронт работы понял спасибо. Тут на лицо явный не контакт со всем что связано дпдз и его надо найти. просто посешали дурные мысли про рхх и дмрв)) но если в программе меняется положение дпдз, без шевеления, то это хорошая зацепка!

обычно и часто закисший со стороны проводов разъем

В общем проблему вроде решил, сейчас работает на всех оборотах стабильно. Дело было- разъем дпдз был в нормальном состоянии, но при шевелении один разок скакануло напряжение датчика. почистил немного смазал вд. также сам дпдз в самом начале иногда давал сбои на 1-2%, его пока оставил лиш немного сместил эту проблемную зону в сторону увеличения напряжения холостых было 0.448 стало 0.527v. в купе это создавало проблемы плавающих оборотов и дергания при езде на малых оборотах. Ну и также сильно улучшилась работа двигателя в целом стал ровнее эластичнее после разведения масс из вашей темы www.drive2.ru/b/2640072/?…age=2#a482485769429057915 даже все мои 1 новый и 2 старых дмрв начали показывать нормальное напряжение в опендиаг новый 0.01 старые 0.996 0.01)) McSystem Благодарствую!

Вот и я о том же. Не должно такого быть!
ДПДЗ датчик. Ему наплевать на РХХ, ДМРВ, температуру и все остальное. Как и на весь движок в принципе 🙂
Чистое преобразование: угол поворота-напряжение (Вольты)-проценты угла открытия. Все!
См и чистите массу к нему. Стабильность питания +5В. Больше в этом узле проблем не должно быть
При сильных окислах — просто замените разъем, они продаются.
Может сам датчик уже давно померший. Протираются как раз в диапазоне 0-20%

Привет, а какой массе ты конкретно говоришь, где ее найти?

Масса на разъеме ДПДЗ, обжимке в жгуте, масса ЭСУД

Привет, а какой массе ты конкретно говоришь, где ее найти?

да показания бывают прыгают даже когда педаль не трогаешь, но вместе с тем и физически растут обороты, не может же заслонка сама открываться закрыватся. может так сама подрыгатся и залипнуть скажем на 15%, а может упасть до 0 или до 3%

Себе поставил ВТН бесконтактный — отлично работает!

В электронной дроссельной заслонке Лада Гранта
электромотор шаговый или обычный?

У меня 1% дросселя показывает при АЦП ДПДЗ 0,8 В. Смотрел в прошивке так установлено.
Норма? До этого так ещё прилично дросель уже открывается — воздух добавляется, а выхода с ХХ нет.

0% дросселя у меня 0,47 В.
1% — 0,8 В.
Может из за этого у меня просадка оборотов до 500 при сбросе газа? После перезапуска не проседает. Только первый цыкл работы двигателя с утра.

0% возможен до 0,8В. При каждом вкл. зажигания происходит автокалибровка НУЛЯ

Ребяяяятаа, извеняюсь за много букв))) тут у меня такая я же проблема, эбу январь, при диагностике ПДЗ показывает 0% но большой расход воздуха, при маленьком нажатии на педаль проценты повышаются до 2 потом до 3 но при этом ничего не происходит ХХ как стоял так и стоит, после 3% обороты подскакивают до 1700-2000 и расход воздуха в норму стает, и при езде соответственно рывки получаются, я конечно попробую ДПДЗ отрегулировать, но если процент правильно показывает может и не стоит лезти? Я тут новичек не знаю как картинки вставить, короч нашел в прошивке пункт ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ДРОССЕЛЯ и ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ДРОССЕЛЯ по оборотам, так вот у меня положение закрытого дросселя стоит 2% а открытого 3% может в прошивке косяк поэтому комп думает что дроссель открыт на 2% и поэтму расход воздуха на ХХ большой, кто знающий может подскажет что?

надоел этот прикол уже, конкретно проявляется на холодную, конкретный такой клевок носом при малом открытии дросселя. При прогреве ситуация немного стабилизируется. Единственное однократное решение проблемы, это при включенном зажигании открыть капот и открыть дросель до упора и назад несколько раз и завести, тогда все работает четко.

А еще постоянно ошибка пропадает напряжение сети на контролере

у меня бошь 7.9.7 бортовик мультитроник тоже показывает 77% максимальное открытие дросселя

Приветствую)
У меня тросиковый привод на Калине. И давно раздражает описанное явление. Дело в том что у меня не получается поймать даже 2 тыс. об., сразу до 3 тысяч раскручивается.
Я попробовал через моторный отсек погазовать, т.е. сделать это очень ювелирно. Примерно 1 мм движения дросселя нет никакой реакции, а потом резко, словно кнопку нажал, обороты поднимаются до 3 тысяч.
Логика решения понятна, но я не понял как это сделать, установить ДПДЗ так чтобы напряжение при полностью закрытой ДЗ было близко к 0,7 В. Не шарю я) будь другом объясни)

Датчик держится на двух или трех винтах. Ослабь их и двигай сам датчик, он имеет совсем небольшой свободный ход. Здесь можешь найти где что находится — kalinarium.narod.ru

Сегодня попробовал сделать следующее. Так как измерять напряжение не умею, ослаблял винты и менял положение датчика много раз в различных положениях. Около 10 раз повторял действия. В начале даже показалось, что что-то меняется, но это все же самообман.
Какое бы ни получалось напряжение при закрытой заслонке, оно при включении зажигания принимается блоком управления за точку отсчета и по большому счету вообще ничего не меняется. Такой вывод я сделал.
Зато при отключении ДПДЗ мне понравилось как двигатель набирает обороты, плавно и можно поймать обороты, но этот режим аварийный и я поставил всё на место.
Может быть нужно найти качественный ДПДЗ?

Дело вряд ли в ДПДЗ. Возможно у тебя большой нагар в ДЗ и поэтому резко подается воздух, отсюда и обороты в 3 тысячи. Какой пробег?

11 тысяч, но дело в том, что так сразу было, я ее брал с маленьким пробегом, знакомый который ее мне продал тоже сказал что с нуля так. Меня это особо не напрягает, т.к. под нагрузкой двигатель нормально работает. Лишь иногда, когда надо в натяг ехать, сложно бывает.
А вот жену напрягает, она только учится водить)
Я сделал вывод, что прошивка может помочь, но только грамотная. Где взять ее не знаю)

Прошивка здесь ни при чем. Не верь в этот бред, что прошивка что-то исправит, чем-то поможет и т.д. Здесь проблема в чем-то другом. Пробег мелкий, так что насчет нагара — не вариант. Вряд ли я смогу тебе помочь. Вся система там завязана на ДЗ, ДПДЗ, РХХ и каналов в ДУ. С такими симптомами проблемы скорее всего там.

понятно) спасибо за совет, попробую поискать)

Тут на письмо наткнулся у парня одного от автоваза по исправлению дефекта дроссельного узла. В нём описана регулировка положения заслонки по нпряжению на дпдз и отмечено что не больше 0,65.

А чем объясняет? Можно ссылку?

да… есть там не приятный момент.

Такой человек, как тот же Паулюс?

Угу. Так скажем знаменитый автор прошивок, как на ВАЗ, так и на др. а/м. Например, переходный режим при переключении передач на Боше ему удалось сгладить. Со стоком разница есть.

в общем поездил я с 0,68 потом сделал 0,69 и ездил до сих пор. Разницы не ощутил. Начиная данный эксперимент я надеялся что сгладиться тот рывок появляющийся в диапазоне 1200-2000 об/мин, но … не помогло, видимо надо что-то в прошивке менять. загорающаяся лампа при новом положении датчика долго не беспокоит. из отрицательных моментов расход увеличился, ну это так незначительно. сейчас думаю о датчиках информацию пособирать.

Ну вот, на практике оказалось всё совершенно по-другому. Изменения в прошивке, вряд ли что-то дадут. Это просто особенность конструкции, наверное отдельного узла. Такой человек, как тот же Паулюс, наверное это бы уже поправил, но нет.

Не совсем. Они там регулируют само положение ДЗ, а я пишу о регулировке положения датчика.

даровати.
значит с этим связана регулировка ДПДЗ на иномарках. Уменя так же от холостых до полутары как будто с пихоча заводится. А у брата на японке хочешь 1000, хочешь 1100 и так далее, привод механический.

Не могу сказать точно, ибо я свой эксперимент так и не провёл. Всё осталось на теоретическом уровне.

а можешь подсказать на каких проводах мерить напряжение?

А я сам не знаю. Повторюсь — дело до практики так и не дошло. Но логично, что на проводах, идущих к датчику, там их всего вроде бы два.

вроде теорией вооружился )). ну по карйней мере представляю что делать и где, ну и в принципе как. Мультиметр преобрёл на днях попробую.

Расскажи потом о результатах. Какая машина у тебя?

У меня десятка 102, 2001г. оборудование БОШ, цифры не припомню. Короче покрутил я вчера датчик, но без компьютера, мультиметром по напряжению. В стандартной установке закрыто = 0,43v полныйдроссель = 4.75 чтоли было, поставил закрыто = 0,68 (сдвиг в пределах до 1,5мм) Если я правильно понял.Результат: на ходу разницы не ощутил кроме контрольной лампы чека. но показалось (мож и вправду показалось) холодный запуск как то мягче стал и работа на прогреве, а обороты прогревочные около 1400. Тут парни правы надо в контроллере что-то калибровать попутно )), или как то провести процедуру обучения ЭСУД новому положению датчика. Наблюдать происходящее в ЭСУД не имею возможности пока. Ещё тут видел видео парень на JZте ставил как зажигание по лампачке (только Цешкой)так ещё попробую, хотя думаю разницы не будет, но для успокоения души.

Странно, что чек загорелся, ведь 0.68 в пределах нормы. Насчет адаптации. Передернуть клемму с АКБ, затем включить зажигание, затем выключить и уже потом запуск. Калибровки в прошивке менять не надо, ибо повторюсь, всё остается в пределах нормы.

а 0.7v это ТОЧНО начало открытия да? или у каждого контроллера свои значения насчёт этого?
Ясно. вечером поадаптируем, поглядим что получиться.

В книге так написано. Закрытое положение от 0.3 В до 0.7 В.

очень познавательно… сейчас настраиваю прошивку на Боше под свой мотор… почитал немного и начинает складываться цельная картинка.
т.к. оставил дроссель родной, соответственно и датчик стоит Мицевский… наблюдаю провалы на малых оборотах, когда отключается РХХ и на холостом почти не возможно держать обороты ниже 1500. В моём случае я вижу 2 проблемы:РХХ (нужно пробовать крутить и вообще проверить нет ли провалов в его работе) и отсутствие датчика фаз (форсунки 240сс и на малых оборотах они просто отключаются).

Крутить РХХ? Да ну, это как?

попутал… имел в виду ДПДЗ 🙂

у меня штат и показывает 100% но раньше чем педаль в пол) что это? а хх регулируется от малельшего нажатия но при кондиционере можно понемногу прибавлять но обороты не подымутся, стоит выключить и обороты взлетают

Значит тросик так отрегулирован.

плохо это? при ускорении нажать в пол и машина тупит, отпустить и потихому нажимать она летит.

По месту смотреть надо. Чисто теоретически у тебя ДЗ полностью открывается, когда педаль ещё не «в полу», а далее ты жмёшь, либо проворачиваешь ДПДЗ, либо ломаешь ДЗ. Проверь с помощником: один нажимает педаль, другой смотрит под капотом, сколько открывается ДЗ. Отрегулируй тросик так, что бы ДЗ отрывалась полностью или почти полностью при педали в пол. Потом будешь дальше копать.

у меня при педали газа в пол бк штат показывает, что заслонка открыта на 77% всего, если не педалью, а руками открыть ее до упора, все равно показывает 77%. Как сделать что бы на 100% открывалась?

Если память не изменяет, то Штат так и должен показывать показания от Боша. Я у Романа Дядюры просил сделать прошивку с переводом показаний до 100%.

странно я же делал себе Бошик на 4.1 и нормалёк всё было, даже холостой зимой поднимал чтобы помпа зимой крутилась быстрее) ) щяс кстате зима на носу буду менять М73 на Бошик, гонять то не к чему, хотя я бошик настроил не хуже М73

У меня в списке карты только на B103EQ12, B105DQ09, B108DQ09, B120EQ16 и ни одна из них не подходит к моим прошивкам.

Сергей мой тебе совет, пробуй и не вдавайся в подробности! Их можно размусоливать до бесконечности, просто ты ж не зря написал, вот я и поделился своим мнением, а делать или нет это тебе решать. Я тебя точно не отговариваю.)

Обязательно попробую. Зато буду знать точно, а не опираться на писанину различных форумов, на которых некоторые люди вообще толком не знают, как машина работает.

Положительных результатов на работу двигателя добавила приоткрытая ДЗ. Стал нормальный пуск в прохладу и трогается плавнее. На заводе видимо не так отрегулировали начальное положение.

а как так? приоткрытая? а процент открытия какой?

Процент нулевой.
На впрыске, также как и на карбюраторе, ДЗ при отпущенной педали «газа» всё равно имеет некоторое открытие и это не только тепловой зазор. Шаги РХХ на ХХ стали меньше.

Винт пока не крутил, сделал две прокладки по 0,3 мм. АКБ не сбрасывал. ЭБУ процента не видит, для него всё равно это 0%, но т.к. заслонка повернулась, воздуха стало больше и чтобы держать ему ХХ он уменьшил открытие РХХ.

т.е. опять же РХХ ушол от положенной нормы фиксируется подсос… )

По идее да. В прошивке его положения вроде как зависит от температуры.

так что замкнутый круг, Сергей )

Только не факт, что РХХ был в правильном положении. Возможно ДЗ была неправильно отрегулирована.
К сожалению нет карты калибровок для моих программ: B101CR02, B104CR02, B102CR06. Не могу посмотреть их.

как нету? На ломанном 4.1 и нету?

у меня точно что то не так могу держать и 1000 и 1100 оборотов. видно в те самые 0,69В

Возможно. А например 900? На карбюраторе легко это всё делалось, можно было очень-очень плавно ехать, а вот на впрыске не получается, по крайней мере на этой системе и по крайней мере у большой части машин.

900 не выйдет это что-то около хх

Вот видишь. А должно ведь, должно…

Ты хотяб ссылку бы дал на статью. А на счёт того что написанно вроде правельно рассуждают. Но на практике совсем другое, те самые 0.3-0.7 практически не ощющаются педалью чисто физически. Я на стенде наблюдаю изменение положение датчика и скажу следущее что очень трудно тебе нажать на педаль и получить 1 %. В большинстве усилия на педаль прилагаются конкретные и процент возрастает сразу на 3-5 % так что такие мелочи врят ли заметны на повседневной езде. Т.е. автор сравнивает Е-газ, и пытается добится такой же работы. Но там дроссель изначально открыт на 11%. Так что я думаю зря всё это. Мне больше напоминает тему про нулевик. Я только могу следущее сказать из опыта, машыны работающие на максимаьных и минимальных напряжениях датчиков, более подвержены выходу в аварийный режим. В простанародъе чек энджи. Не зря у них диапозон от 0.3-0.7. Всё учитывается, и натяжение тросика и механические сопротивления да и тот же мусор и грязь. Вот представь добился ты 0.69 в. а у тебя какая нить гадость попала и датчик из своего нормального положения вышел за 0.7 в покое. Система понимает что ему пи**да, и переводит в аварийный режим. И начинается дерготня повышение оборотов и т.д. Патом бац гадость пропал и машина норм ведёт а чек горит и мешает патом снова гадость, ) ) ) и так до бесконечности… вообщем долго тебе рассказывать свою практику ремонта инжекторов, чо в ней тока не бывало, скажу следущее автор статьи равняется на электронику но не как не на физику. Вот есть положенная норма в 0.4 я её постоянно соблюдаю, и ни кто не разу не приезжал обратно) )

Автор статья я, некуда мне ссылки давать.

Нажатия процента я добивался довольно легко, стоя на ХХ, и более того, нажимал педаль так, когда ДПДЗ не ловил процент, а РХХ начинал закрываться. В общем я это всё и описал выше.

Про мусор да, интересное мнение, не задумывался об этом. Но 0,69 В я указал образно, чтобы дать понять чего я хочу добиться. На деле неизвестно, на сколько мне удастся повернуть датчик.

На деле я описал выше) ) без обид о рзмышлениях, к каким либо действия склонять не буду, ) у каждого своя голова, тем более мне не до экспериментов, когда на очереди ещё 3 машины за воротами) Отпишись как чо сделаеш обязательно

Ни о каких обидах не может быть и речи.

Ты написал про норму в 0.4 В. В описании СУД не видел никакого рекомендуемого значения.

Если минимальные обороты холостого хода у прогрето-
го двигателя выше нормы, проверим степень открытия дроссельной
заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении
(фото 3) – ноль, у полностью открытой – от 70 до 86%. Нужно иметь
в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положе-
ния заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях полному
открытию дросселя соответствовали 100%.) На практике, если пока-
затель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, что-то
отгибать и т.п. нет необходимости.
При закрытом дросселе контроллер запоминает величину напряжения, поступающего с ДПДЗ (0,3–0,7
В), и хранит в энергозависимой памяти. Это полезно знать, если вы самостоятельно меняете датчик. В этом случае
надо снять клемму с АКБ.
(В сервисе для инициализации пользуются диагностическим прибором.) В противном случае измененный
сигнал с нового ДПДЗ может обмануть контроллер – и обороты холостого хода не будут соответствовать норме.
Вообще же частоту вращения коленвала контроллер опре-
деляет с некоторой дискретностью. До 2500 об/мин точность изме-
рений – 10 об/мин – NMOTLL, а весь диапазон – от минимума до
срабатывания ограничителя – оценивает параметр NMOT с дискрет-
ностью 40 об/мин. Для оценки состояния двигателя более высокая
точность в этом диапазоне не требуется.

А что плохого было при напряжении ниже 0.47 В и выше 0.54 В?

Ну это всё понятно, про начальное напряжение, про сброс памяти контроллера. Поведение при замене ДПДЗ и без отключения АКБ видел на собственной машине. Про степень открытия читал. У меня, при пересчете, максимальное открытие 94% или 96%, не помню точно.

Непонятно к какой СУД это написано, ибо Бош 7.9.7+ во всем диапазоне оборотов определяет их с дискретностью 40 об/мин.

«Для оценки состояния двигателя более высокая
точность в этом диапазоне не требуется.»
Я ж тебе говорил обрати внимание на последнее предложение)
Это как раз о нём
Итак, к делу. Сегодня автомобили ВАЗ выпускаются с кон-
троллером Bosch M7.9.7. В сочетании с дополнительным датчиком
кислорода в выхлопных газах и датчиком неровной дороги это обе-
спечивает выполнение норм Евро III и Евро IV. Конечно, теперь уве-
личилось количество контролируемых параметров. Вот о них и рас-
скажем, предполагая, что мы, вы или диагност из сервиса вооружены
сканером — например, ДСТ-10 (ДСТ-2).

А что плохого было при напряжении ниже 0.47 В и выше 0.54 В?

Ну это всё понятно, про начальное напряжение, про сброс памяти контроллера. Поведение при замене ДПДЗ и без отключения АКБ видел на собственной машине. Про степень открытия читал. У меня, при пересчете, максимальное открытие 94% или 96%, не помню точно.

Непонятно к какой СУД это написано, ибо Бош 7.9.7+ во всем диапазоне оборотов определяет их с дискретностью 40 об/мин.

Да если двигать в сторону больше и меньше наблюдается некая нестабильность и дёргание. Поэтому мне пришлось вгонять своий в дианозон в этот. Хотя было 0.373. Сейчас плавнее стала машинка и без рывков. Да это было замеченно на всех тачках. Я ж и говорю опыт просто.

Ты хотяб ссылку бы дал на статью. А на счёт того что написанно вроде правельно рассуждают. Но на практике совсем другое, те самые 0.3-0.7 практически не ощющаются педалью чисто физически. Я на стенде наблюдаю изменение положение датчика и скажу следущее что очень трудно тебе нажать на педаль и получить 1 %. В большинстве усилия на педаль прилагаются конкретные и процент возрастает сразу на 3-5 % так что такие мелочи врят ли заметны на повседневной езде. Т.е. автор сравнивает Е-газ, и пытается добится такой же работы. Но там дроссель изначально открыт на 11%. Так что я думаю зря всё это. Мне больше напоминает тему про нулевик. Я только могу следущее сказать из опыта, машыны работающие на максимаьных и минимальных напряжениях датчиков, более подвержены выходу в аварийный режим. В простанародъе чек энджи. Не зря у них диапозон от 0.3-0.7. Всё учитывается, и натяжение тросика и механические сопротивления да и тот же мусор и грязь. Вот представь добился ты 0.69 в. а у тебя какая нить гадость попала и датчик из своего нормального положения вышел за 0.7 в покое. Система понимает что ему пи**да, и переводит в аварийный режим. И начинается дерготня повышение оборотов и т.д. Патом бац гадость пропал и машина норм ведёт а чек горит и мешает патом снова гадость, ) ) ) и так до бесконечности… вообщем долго тебе рассказывать свою практику ремонта инжекторов, чо в ней тока не бывало, скажу следущее автор статьи равняется на электронику но не как не на физику. Вот есть положенная норма в 0.4 я её постоянно соблюдаю, и ни кто не разу не приезжал обратно) )

Ты хотяб ссылку бы дал на статью. А на счёт того что написанно вроде правельно рассуждают. Но на практике совсем другое, те самые 0.3-0.7 практически не ощющаются педалью чисто физически. Я на стенде наблюдаю изменение положение датчика и скажу следущее что очень трудно тебе нажать на педаль и получить 1 %. В большинстве усилия на педаль прилагаются конкретные и процент возрастает сразу на 3-5 % так что такие мелочи врят ли заметны на повседневной езде. Т.е. автор сравнивает Е-газ, и пытается добится такой же работы. Но там дроссель изначально открыт на 11%. Так что я думаю зря всё это. Мне больше напоминает тему про нулевик. Я только могу следущее сказать из опыта, машыны работающие на максимаьных и минимальных напряжениях датчиков, более подвержены выходу в аварийный режим. В простанародъе чек энджи. Не зря у них диапозон от 0.3-0.7. Всё учитывается, и натяжение тросика и механические сопротивления да и тот же мусор и грязь. Вот представь добился ты 0.69 в. а у тебя какая нить гадость попала и датчик из своего нормального положения вышел за 0.7 в покое. Система понимает что ему пи**да, и переводит в аварийный режим. И начинается дерготня повышение оборотов и т.д. Патом бац гадость пропал и машина норм ведёт а чек горит и мешает патом снова гадость, ) ) ) и так до бесконечности… вообщем долго тебе рассказывать свою практику ремонта инжекторов, чо в ней тока не бывало, скажу следущее автор статьи равняется на электронику но не как не на физику. Вот есть положенная норма в 0.4 я её постоянно соблюдаю, и ни кто не разу не приезжал обратно) )

хотя процент я ловлю на педали…меня интересует на сколько процентов по БК должен по максимуму открываться дросель?у меня педаль в пол а по БК показывает 49 процентов

Источник