если печь дымит в дом что делать
От чего и почему дымит печь – выясняем причины, ищем решения, что делать
Печное отопление до сих пор довольно распространено в частных городских домах и загородных коттеджах. Если оно функционирует корректно, в доме создается комфортная атмосфера и уют. А вот если печь работает неправильно, из нее может валить дым, который станет не только источником неприятного запаха, но и может угрожать здоровью и даже жизни человека. В данном материале мы поговорим о том, что делать если печка дымит. При этом мы рассмотрим вероятные причины и варианты устранения проблемы.
Условия для появления дыма в доме
Если в доме дымит печка – что делать в таком случае, можно понять только рассмотрев условия, при которых возникает задымление.
Для этого ответим на ряд вопросов:
Существует несколько различных причин, почему дымит печь. В чем они состоят, и каков порядок действий в каждом из случаев, опишем ниже.
Возникновение обратной тяги в печи
В тех случаях, когда печью не пользовались в течение нескольких дней, в дымоходе может сформироваться обратная тяга. Это значит, что потоки воздуха движутся не на улицу, а в помещение. Данное явление довольно часто становится причиной, по которой дымит печь при растопке. Обратите внимание, что погодные условия с данным явлением никак не связаны – обратная тяга появляется и в теплое, и в холодное время года.
Стоит отметить, что опрокидывание тяги возможно даже в печах с идеальной конструкцией, собранных опытными печниками.
Итак, ответ на вопрос, что делать если печь дымит в дом – это увеличить температуру воздуха внутри дымовой трубы. Причем данные манипуляции можно выполнить самостоятельно.
Прогрев дымохода можно выполнить такими способами:
Сильные порывы ветра
Иногда причиной, почему нет тяги в печи дома, может стать сильный порывистый ветер, задувающий внутрь дымохода.
В данном случае, существует два варианта решения вопросы:
Некорректная печная кладка
Зачастую причиной, почему дымит новая печь, становятся ошибки в кладке всей конструкции, либо отдельных ее элементов. В частности, дым накапливается внутри дома, если сечения дымохода недостаточно для своевременной его эвакуации наружу.
Данную проблему вы не сможете решить самостоятельно – этим должен заниматься печник. Стоит отметить, что доработка и ремонт конструкции обойдется вам дешевле, нежели полная перепланировка печи.
Как и любая другая конструкция, каждая печь имеет свой срок эксплуатации. Со временем ее элементы изнашиваются, и требуют капитального ремонта или частичной реставрации.
Старение печи проявляется в следующем:
Итак, если из-за износа печь дымит – что делать рассмотрим по шагам:
Такую работу можно выполнить как самостоятельно, так и поручить ее печнику. Опытный мастер сделает все очень быстро и качественно.
В некоторых случаях, попадание дыма в дом происходит в тот момент, когда открывают дверку топки. При закрытой дверце угарные газы эвакуируются в обычном режиме. В данном случае причина кроется в неопытности печного мастера.
Во время открытия дверцы происходит задымление, если вход в колодец расположен слишком низко и кратчайший путь для разогретого воздуха с угарными газами пролегает именно в сторону дверного проема топки.
У любого ответственного человека, когда дымит печь в доме что делать – это главный и первостепенный вопрос. Решить проблему можно, если внутри топки выстроить стенку, верхний край которой будет выше верхнего ребра дверцы на несколько сантиметров.
Таким образом, горячий воздух с угарным газом будет перемещаться к отверстию колодца даже при открытой дверце топки.
Итоги
В статье мы рассмотрели наиболее вероятные причины возникновения задымления внутри дома, а также какими способами можно с этим справиться. Примечательно, что в большинстве случаев работы не представляют сложности и могут быть выполнены самостоятельно.
Почему дымит печь: причины и способы устранения задымлений
Нередко владельцы частных домов и бань сталкиваются с достаточно серьезной проблемой – задымлением отопительной печи.
Причин подобного явления существует огромное множество – от нарушения технологии возведения устройства до снижения дымовой тяги. Задымление может носить временный или постоянный характер, но в любом случае требует оперативного устранения. Прежде всего необходимо определить вероятные причины, почему дымит печь в доме и бане, и выбрать эффективные способы их ликвидации.
Причины задымления старых печей
Если задымилась возрастная печь, тогда среди основных причин можно выделить: опрокидывание тяги, налипание сажи, сырой дымоход, неподходящий вид топливного материала, появление деформаций или износ отопительного оборудования.
Опрокидывание тяги
Если дымит печь, это может означать снижение или опрокидывание тяги. Подобный процесс возникает в результате длительного простоя печи. Это изменяет направление движения воздушных масс, в результате чего дым не выводится наружу, а остается внутри помещений. Если в дымоходе нет тяги, основной причиной может стать механический засор канала для отвода продуктов горения.
Подобное явление не зависит от температуры окружающего воздуха или конструктивных особенностей дымоходной системы.
Если нет хорошей тяги в отопительной печи, то для решения подобной проблемы предусмотрены следующие варианты:
После восстановления нормальной тяги рекомендуется проводить периодическую профилактику появления воздушных пробок.
Налипание сажи
Самая частая причина снижения тяги – налипание сажи внутри дымоходного канала, трубы и печного борова. Даже минимальная толщина сажи в 3 мм способна привести к снижению теплоотдачи, ухудшению тяги и возникновению пожара.
Образованию сажи способствует недостаточная теплоизоляция дымохода или сжигание хвойной древесины. Доступный вариант устранения засора – чистка дымоотводной системы. Мероприятия проводятся следующим образом:
Сырой дымоход
Длительный простой печи приводит к образованию конденсата в дымоходном канале и дальнейшему задымлению отопительного оборудования. Для прогрева системы достаточно открыть нижнюю железную заслонку, чтобы почистить поверхность от сажи, и поместить внутрь зажженный легковоспламеняемый материал – древесные опилки, бумагу, щепу или сухой спирт. После тщательного прогрева дымоходной трубы и выравнивания тяги можно приступать к растопке печи.
Неподходящий тип топливного материала
В некоторых случаях задымление происходит по причине неправильного выбора топлива, который не подходит для конкретного вида печи.
К примеру, угольные или твердотопливные агрегаты могут легко задымить, если для растопки используется сухая древесина, а не уголь или торфяные брикеты. В отличие от дровяной печи, в подобных устройствах габариты поддувала соответствуют размерам топочного отсека, поэтому при использовании дровяного топлива охлажденные воздушные массы не прогреваются в достаточной мере и остаются в помещении вместе с запахом дыма и копотью.
Проблема решается укорачиванием поддувального отсека или использованием соответствующего типа топлива.
Наличие деформаций в конструкции
Другой очевидной причиной ухудшения тяги является появление деформаций в конструкции дымохода или печной топки. Трещины, выбоины и щели становятся мостиком холода, который приводит к снижению температуры горения. Топливный материал хуже горит, а буржуйка начинает дымить.
Самостоятельное устранение подобных дефектов проводится следующим образом:
Важно! Дефекты в изразцах заполняются специальным раствором из мела и строительной гипсовой основы. Элементы с серьезными повреждениями требуют замены.
Износ конструкции
Следующей серьезной причиной, почему дымит печь, может стать износ конструкции в результате длительной эксплуатации, негативного воздействия высоких температур, образования конденсата и налипания сажи.
Нарушение целостности может привести к образованию трещин и отверстий, которые снижают тягу в дымоотводе. Разрушительному воздействию подвержена не только конструкция печки, но и дымохода, стенки которого могут быть деформированы под воздействием неблагоприятных температурных процессов.
Для устранения износа потребуется восстановить поврежденные участки. Для этого проводятся следующие мероприятия:
Важно! Новый слой кладочного раствора в толщину должен быть на 1-2 см больше, чем старый.
Причины задымления новых отопительных печей
Что делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба.
Неправильная высота дымохода
Основной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:
Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно.
Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования.
Нарушение технологии возведения печки и колодца
Требуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи.
Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции.
При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти.
Плохая вентиляция
Еще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной.
Отсутствие распределительного короба
Если в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба.
Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно.
Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода.
Проверка качества тяги в дымоходной трубе
Чтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:
Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования.
При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования.
Почему дымит печь: 7 причин и способы их устранения
Устойчивые холода вынуждают пользоваться отопительными приборами на даче постоянно. И вдруг неприятность — вы затопили печь или камин, а в помещение повалил дым. Что случилось и как это исправить?
При хорошей тяге дым и огонь устремляются вверх, а не в помещение
1. Новая печь
Если ваша печь или камин сложены недавно, и ими еще ни разу не пользовались, то причин появления дыма не так много. Одна из них — непросохшая кирпичная кладка. Любой печник скажет, что сохнуть она должна хотя бы полмесяца. Чтобы ускорить процесс, поддувало и шибер лучше держать открытыми, циркуляция воздуха будет способствовать выветриванию излишней влаги. Чтобы понять, готова ли печь к эксплуатации, нужно после получасовой топки проверить обратную сторону сажных заслонок: если на них нет конденсата, то все в порядке. Посмотрите и задвижку: на ней тоже не должно быть влаги.
Новая кирпичная печь должна хорошо просохнуть
2. Проблемы в конструкции печи
Если же печь все равно дымит даже при открытой топочной дверке, стоит задуматься о компетенции печника, который ее клал. Самая распространенная ошибка неопытных мастеров — недостаточно широкий дымоходный канал. Его размеры зависят, в частности, от мощности отопительного агрегата. Например, для печи мощностью от 3,5 до 5,2 КВт диаметр дымохода должен быть не менее 189 мм, а площадь сечения (если он прямоугольный) — не менее 0,028 м². Иначе угарные газы будут стремиться выйти наружу не только через трубу, но и через топку. В этой ситуации можно только разобрать дымоходный канал и сложить его заново. Поручить такую работу лучше профессионалу, и это обойдется дешевле, чем строительство печи с нуля.
Не менее важна и высота дымохода. Согласно СП 7.13130.2013, она должна составлять не менее 5 м от колосника до оголовка и не менее 0,5 м от крыши. Иначе восходящий поток будет слишком слабым, что опять же приведет к задымлению.
Иногда дверной проем топочной камеры располагают слишком высоко, его верхний край находится значительно выше входа в дымоотвод. И когда дверка закрыта, продукты горения пытаются проникнуть сквозь щели между ней и кладкой, а при открытой топке дым начинает валить клубами. Для устранения этой проблемы достаточно переделать входное отверстие в дымоходный колодец. Если же это невыполнимо, можно поступить проще: выложите перед ним стенку-перемычку, но не сплошную, а чуть не доходящую до верхнего основания камеры. Так вход в колодец окажется выше топочной дверки, и дым, поднимаясь, теперь уже будет уходить в нужную сторону.
Схема расположения стенки-перемычки. Фото с сайта pechnoedelo.com
3. Тянет, но не туда
Если печкой долго не пользовались, может возникнуть эффект «обратной тяги» — скопившаяся в дымоходе холодная воздушная пробка не пропускает теплый поток, и дым попадает в комнату. Что делать? Повышать температуру в трубе! Для этого перед закладкой топлива открыть заслонки — и бросить через прочистную дверцу горящую бумагу. Дымоотводный канал прогреется, нагретый воздух пойдет вверх, и тяга восстановится. Если же этого не произошло, операцию необходимо повторить снова. Но теперь уже бумагу надо кинуть непосредственно в трубу прямо с крыши. После того как огонь потухнет, подожгите в топке лучину и посмотрите, куда пойдет дым. Если на улицу — значит, можно закладывать дрова. Исключить появление обратного потока поможет специальная насадка — дефлектор. Это металлическое изделие цилиндрической формы, которое устанавливают на дымоход сверху. Благодаря своей конструкции приспособление создает область низкого давления, увеличивая тягу. Кроме того, дефлектор не позволяет воздушным завихрениям появляться внутри трубы. Таким образом, он защищает дымоход от сильного порывистого ветра, который тоже может быть причиной обратного хода угарных газов.
Установка дефлектора на дымоход. Фото с сайта refite.ru
4. Горит, но не в камере
Случается так, что из топки вдруг начинают вылетать искры, а вслед за ними появляются и струйки дыма. Такое обычно происходит, когда процесс горения перемещается из топочной камеры в дымоотводный канал. Чаще всего этот недостаток устраняется при регулировке тяги. Но иногда даже при сильных воздушных потоках печь все равно продолжает дымить и искрить. Попробуйте класть в топку поменьше дров: проверьте экспериментальным путем, какое количество топлива будет оптимальным для нормальной работы печки.
5. Две печи, один дымоход
Такое тоже бывает — в доме устанавливают два печных агрегата, соединяя каждый из них с одним общим дымоходом. Сама по себе идея неплохая, особенно для небольших построек, но есть один нюанс — в подобных системах мастера нередко забывают установить на пути к дымоходной трубе перемычку (короб), которая разделяла бы дымовые потоки. В итоге при их столкновении тяговые характеристики резко ухудшаются, и дым начинает «гулять». Во избежание этого конструкцию печки придется усовершенствовать, установив перед дымоходом разделительный короб. Впрочем, есть и более дешевое решение — не использовать оба прибора одновременно.
Схема подключения двух печей к дымоходу. 1 — дымоотводные каналы. 2 — разделительный короб. 3 — дымоход. Фото с сайта remstd.ru
6. Трещины и сажа
Со временем на внутренних стенках печи оседает толстый слой сажи, а кладка под воздействием тепловых нагрузок начинает трескаться. В совокупности все это также может быть причиной задымления. Для удаления сажи можно попробовать использовать осиновые дрова. Их горение сопровождается очень высокой температурой, при которой отложения на дымоходном канале разрыхляются и выносятся вместе с дымом наружу. Однако этот способ эффективен скорее как профилактическое средство: если зола и сажа оседали в течение многих лет, то дрова из осины уже вряд ли помогут. Различные химические средства в виде специальных таблеток, брикетов или пеллет тоже не панацея. Лучше всего — механическая чистка. Для этого придется приобрести инструменты — ядро, скребок и ерш на гибком тросе. Перед началом работы не забудьте открыть все заслонки и закрыть все дверцы. Закрепившись на крыше, снимите с трубы оголовок и удалите сажу на том расстоянии, куда дотянется рука. Затем поместите в дымоход ерш и, прокручивая, постепенно продвигайте его все ниже и ниже. Если натолкнетесь на препятствие, пробить которое не получается, используйте ядро.
Прочистка дымохода. Фото с сайта orchardo.ru
7. Трещины в стенках и в дымоходе
Трещины обязательно нужно устранять! Печной раствор, который необходим для того, чтобы их замазать, сможет сделать даже ребенок. Смешайте хорошо просеянный песок и обычную глину в пропорции 2:4, разбейте комки, а затем плесните немного воды. Консистенция должна быть как у пластилина, поэтому с водой важно не переборщить. Получившуюся смесь хорошенько разомните, пока она не превратится в густую и пластичную массу, а затем накройте ее полиэтиленом и дайте отстояться 12 часов. Разомните состав еще раз.
Приготовление печного раствора
Замазывая щели, по возможности закрывайте их рукой с обратной стороны, иначе раствор может оказаться внутри печи. Каждый раз, прежде чем начать обрабатывать очередную трещину, немного смочите ее водой. После того как раствор на кладке высохнет, посмотрите, не нарушилась ли его целостность. При необходимости нанесите еще один слой. Если кладка треснула во многих местах и при этом уже начала разрушаться изнутри, то пытаться восстановить ее не имеет смысла — целесообразнее все разобрать и сложить новую печь.
«Если же печь все равно дымит даже при открытой топочной дверке, стоит задуматься о компетенции печника, который ее клал.» ©
«Поручить такую работу лучше профессионалу, и это обойдется дешевле, чем строительство печи с нуля. » ©
У меня некоторые сомнения относительно того, что профессионал рискнет связываться с творением горе-печника, который был не в состоянии даже (к собственной-то печи) дымоход грамотно по диаметру подобрать.
Мне как-то доводилось ломать печи, выстроенные горе-печниками… В общем, НЕТ. Там нельзя было ничего вылечить, если у человека руки не из плеч и он бездарно сложил даже дымоход — поверьте, в самой печи он никаким волшебным образом ничего хорошо не сделал.
Насмотрелся разного, чесслово. Колосниковые решетки, вложенные в кладку (наглухо!) вверх ногами (. ), огромные топливники в малой решеткой, дающие при топке настоящий ваккуум (и трещины соответственно), швы с сантиметр (!) вместо положенных 3 мм у камина и 5 мм у печей (это максимум, шире — однозначно халтура!), кладка печи дырчатым (. ) кирпичом, кладка топливника из кирпича, вообще не являющегося огнеупорным, узкие издевательские выдры и распушки (вместо положенной 25 см толщины кладки кирпича в месте прохода канала через деревянное перекрытие прям обожают «сужать», три кирпича сэкономят на этом, а нормы — видимо, по боку), и (даже) уклоны трубы в сторону от чего-то, и потом обратно…
Ну вот, и однозначно могу сказать, ЧТО — если в одном месте печник «косячит» и халтурит — поверьте, он это сделал и во всех остальных местах. Какой-нибудь неопытный подросток, взявшийся за кладку печи — может по неопытности совершить ляпы, вроде не очень ровной кладки или не рассчитать и в бревно потолка трубой уйти, а потом мучиться с каркасом дома, частично его переделывая, но вот если это взрослый дядя делает — всё, это значит, что он везде и всюду будет халтурить, такое отношение к работе. Т.е. если колосник лежит вверх ногами или дымоход выставлен значительно уже необходимого — ВСЁ, значит дяденька в самой кладке такого понаделал, что только ломать и переделывать. Без вариантов. К такой «печи» дымоход (даже обалденный) ставить — всё равно очень рисковать при её топке.
Стоп. Размер камина (как и размер зеркала печи) всегда подбирается исходя из размеров отапливаемого помещения, это знает каждый печник начиная от 3 разряда (6-й разряд — это печники, которые где-нить в московском Кремле каминами занимаются, уровень реставраторов и у каждого лет сорок стажа). Есть еще, конечно, варианты русской печи в землянке, но в таких избушках сейчас мало кто живёт, а кто живёт — тот навряд ли станет туда втыкать пластиковые окна 
Вы вообще как представляете эдакую бревенчатую полуземлянку с пластиком? Бомжи что ли по приколу себе построили? Мне кажется если кочегарить с наглухо закрытыми окнами вы это значительно быстрее почувствуете, чем сама печь дымить начнет, у вас от недостатка кислорода голова закружится и заболит и вы на автомате откроете форточку. Ну или уснете и не проснетесь, давление шибанёт инсультом каким-нибудь. Да и не начнет она дымить — у ней просто пламя погаснет и всё. С чего ей дымить от недостатка кислорода-то? Дым будет, но он в трубу пойдет, да. Ему нагретому как-то вообще без разницы, что с собой тащить — кислород в печь сосать или углекислый газ. Горения толком не будет, это да, но дым должен высасываться всё равно и нет, не вылезать сплошь и рядом через все щели в клаке. Их там не должно быть вообще-то, за исключением может разве только негерметичных особо-то прочистных дверок или где задвижка.
Печник (любой) обязан ставить печь исходя из размеров помещения, подбирается или по таблице, или по формуле (результаты одни и те же, таблица-график по формуле рисовалась). Чтобы не мучиться — правильнее всего просто купить банальную печную книжку, их вполне по прежнему издают строительные вузы или даже колледжи (перепечатывая одни и те же догмы из года в год). Я не буду пересказывать их содержание как попугай, мне лень.
Иногда печь (не от большого выбора) ставится меньше необходимого размера, но это обычно при летней эксплуатации. У меня на кухне когда-то такая стояла, её мощности явно не хватало на помещение, но было тепло, потому что мы на ней готовили постоянно по четыре раза в день топилась (обед на ней, завтрак, ужин и т.п. и еще на ночь компот варили).
Если печь заведомо больше — нет, дымить в комнату она по прежнему не будет. Но она будет греть так, что вы будете там одуревать даже с открытыми окнами ))) И начнутся крайности — натопили — очень жарко, не топили — холодно. Исключение разве только печи вроде действительно русской, с серьёзной теплоёмкостью, которые долго греются и долго, постепенно отдают тепло. Ну так они толстые, массивные, там совсем другая кухня, настоящие русские печи мало кто ставит сейчас, вместо них чаще всего стилизованные подделки в полкирпича, они не теплоёмкие толком, разве только размеры большие.
Швы по 3 мм (у камина) и 5 мм (у печи) (это максимум, шире нельзя) делаются потому, что когда они шире — раствор со временем выкрашивается, кроме того внутри дымохода глина вылезает из толстых при кладке, и подобные «вылезания» (как и выкрашивания) создают откровенно кривые стенки дымохода, и он попросту будет очень быстро заполоняться оседающей сажей и смолами. Некоторые усиленно натирают такие дымоходы внутри глиной — но по мне так это халтура чистой воды, когда сначала кирпич положат как попало со здоровенными щелями и неровностями, а потом начинают чет там глиной пытаться подровнять. Обычно это не от хорошей жизни возможно, когда печь очень старая, с полвека уж эксплуатируется и кирпич открашивается, а вот в новой печи из нового кирпича подобные импровизации явно вызывают некоторые к печнику вопросы
Плюс распространенной ошибкой является судорожная и бездумная погоня «за Европой» когда берут в наш климат передирают под копирку откуда-нибудь с Италии или Испании, где зимой и снега-то толком нет, и мало того суют печь впритык куда-нить в уличную стену, так еще и дымоход целиком располагают на улице, эдакая пристроенная труба. Потом на эти трубы без слез не взглянешь — на них постоянный конденсат, вплоть до того что образуются щели и сажа течет аж снаружи подтеками, и кирпич от постоянных замораживаний в мокром виде — постепенно превращается в труху, не говоря уж о прелестях крайне плохой тяги, больших теплопотерь (фактически топят улицу) и прочего набора вытекающих из этого последствий вплоть до вообще пожара.
В прочем ладно. Каждый отдельный случай требует отдельного внимания, нужно всегда по месту смотреть.
Ну как бэ размер камина ИЗНАЧАЛЬНО был подобран, судя по всему, неправильно. Если он хорошо топится с дырявым сифонящим окном, или открытым окном, а с закрытым — дымит и не тянет, грешить на пластиковые окна это такое хахаха, знаете ли… С таким успехом данное творение можно предложить на улице разместить, вроде пионерского костра.
Т.е. некто при расчете камина НАКОСЯЧИЛ, не больно удосуживаясь рассчетами (или хоть прикидыванием), а теперь виноваты хозяева что дырявые окна поменяли? Как мило.
И вы еще и меня к этому приписали, типа да, Паша, это окна пластиковые там у кого-то причина. Я в принципе вовсе не дорожу своей репутацией, ибо от строительных дел лет уж 15 как отошел (вне своей территории, конечно, у себя-то может и поваяю чего), но всё же обидно-с, когда к явной халтуре ни за что приплели. Нет уж, дудки, увольте от такого, спасибо-с.
Короче я вот хочу сейчас сделать вот такое лицо. Ну. примерно ))
Паша, я своей строительной репутацией сейчас тоже уже как бэ, не особо дорожу. Ибо теперь она мне, как бэ, без надобности — коз доить не помогает 
Однако, вы не правы. Потому что некто, кто, якобы, накосячил при проектировании данного камина, не косячил (это я, проектировщик, в смысле )
И размерчик был подобран сообразно объёму помещения, и все прочее тоже. Однакож, в идеале (теоретически) сжигание килограмма топлива требует примерно 3,7 м3 воздуха. Вы же не станете спорить, что для горения НУЖЕН кислород?
«3.7. РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА.
Расчет сводится к определению количества воздуха, необходимого для
полного сгорания топлива, продуктов горения, а также температуры и эн-
тальпии дымовых газов. Расчет твердого и жидкого топлива ведут по соот-
ношениям масс веществ, участвующих в реакциях, а для газообразного то-
плива – по объемным соотношениям.
Для полного сжигания 1 кг углерода С требуется 1,866 м3 кислорода
О2, в результате чего образуется 1,866 м3 двуокиси углерода СО2 и выделя-
ется 34 МДж (34000 кДж) теплоты: С + О2 = СО2 + Q.» (В.М. Фокин. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. М., Издательство Машиностроение-1, 2006).
«Если подавать в топку воздух в количестве меньшем оптимального, то происходит химический недожог топлива. В результате чего не полностью выделяется энергия, содержащаяся в топливе (то есть уменьшается КПД изъятия энергии из топлива), а так же не сгоревшие летучие вещества откладываются в виде сажи на стенках печи. Сажа имеет низкую теплопроводность и поэтому отложения сажи на стенках печи снижают полезную теплоотдачу печей. Кроме того отложения сажи сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча». (К.Мякель, «Печи и камины», Стройиздат 1987)
Практически — получается почти 10 кубов на каждый килограмм. И это для устройств с герметичной дверкой. С открытой топкой или для печей с обычной чугунной фурнитурой (которая не закрывается плотно) расход воздуха может достигать все 100 кубов на килограмм.
Ну, это еще от сезона зависит, то есть, от разницы температур внутри помещения и снаружи, а также от влажности воздуха, и еще от атмосферного давления тоже .
А вообще-то почитайте нормы воздухообмена для разных помещений. В расчете на количество человек или на кубатуру помещения и его назначение. Например, для помещений с газовыми плитами. Там тоже много чего написано про приток-вытяжку. Потому как, владельцам пластиковых окон, даже если они и не являются, по совместительству, владельцами печей и каминов, тоже о приточно-вытяжной системе стоит подумать, ибо людям ТОЖЕ НУЖЕН кислород .
В данном случае (описанный живой пример) старые окна давали необходимый приток воздуха. Они, кстати, были не сифонящие, а просто деревянные, обычные, какие ставили до стеклопакетов. Новые герметичные — нет. В чем ваш вопрос, не понимаю.
Никто не спорит касательно того, что закрыться наглухо в комнате с камином = получить мало кислорода для дыхания. Но — вне зависимости от состава воздуха в комнате (хоть много кислорода хоть мало) — у камина должна быть достаточная тяга. Это достигается гладкостью трубы внутри, её высотой (у меня например камин открытого типа, и там да, дымоход без оборотов высотой в три с половиной этажа). Не сказал бы, что это даёт хорошее КПД — скорее этот камин много потребляет и много уходит в трубу. В условиях без электричества и газа — с ним в принципе было неплохо, особенно зимой, когда часов в пять вечера на улице уж не видно ничего, а из освещения в доме только свечки да керосиновые лампы. Камин очень симпатично вписывался в интерьер.
С кислородом да — естественно при горении его много тратится и необходимы проветривания. Вообще я не сторонник каминов в нашем климате — где-то в Англии может оно и к месту, а здесь — ну не те условия. На улице куда более сильный мороз, а камин обладает низкой теплоёмкостью. Он в момент нагревает помещение и так же быстро остывает при прогорании топлива. И это неудобно. Удобно только наверное в сыром английском климате, где накидал углей, они тлеют и вроде не так влажно в комнате, не так грипозно и т.п.
Так вот ДАЖЕ если в комнате совсем мало кислорода — пламя погаснет, но дым, ввиду своей теплоты (или горячести) должен выходить в трубу, вытягиваться в неё, а не переть в комнату. Вне зависимости от состояния окон, у вас дом, а не космический корабль с глухими шлюзами, где прям вытянуло и пошло сжатие стен вовнутрь.
Почему дымит камин — потому что кладка выполнена некачественно и негладко, может труба низковата, может дымоход узок, может там тупо надо (вообще-то) трубу раз в год основательно чистить (у каминов она быстрее засирается ввиду более низкой, чем у печей, тяги) — в любом случае есть море причин. Но НЕ ОКНО. А то с таким успехом можно извините и дальше напридумывать — вот хороший камин, но он дымит потому что нет тяги, давайте откроем настежь окна и будем улицу топить, давайте к нему поставим турбину с лопастями, нехай в него дует, а то ему не хватает. Ну это уже костыли пошли, ну… Изначально что-то не так. Хоспади, да почистите вы эту трубу в конце концов, возьмите цепь, гирьку с ершиком, и айда на крышу. И проблема скорее всего «отвалится» сама собой еще на полтора года.
Воздухообмен это замечательно, никто не спорит. Но это не значит, что вот — закрыли помещение и привет, горячий воздух и дым через трубу не проходят, а стоят в комнате. Блин, газы от нагревания расширяются, горячие — ищут пути вверх, холодные — вниз, ну вы в курсе вообще?!
Признайтесь, вам просто неохота трубу лезть чистить, вот вы и решили полезть в дебри космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной
Но я не буду в этом водевиле участвовать, извиняйте. Чет лень, чесслово. Пожалуйста, прикратити
Блин, это ж надо такие теории вывести… «При недостатке воздуха начинает дымить». Хаха, так это значит так сложили, что только на максимуме горения тяга более-менее держится, а чуть спала из-за недостатка кислорода — так и дымит. Могу себе представить как такой «камин» будет чадить если там не дрова пылают а просто угольки лежат дотлевают… Если это не банальный засор трубы сажей и мусором (что в 99% случаев и бывает), то это ляп строительства, ну вы чего…
Хотя… Вам там какие-то мини-каминчики оптом завезли что ли, и надо их продать, отвадив людей от больших? Так они найдут применение вполне, мало у кого господские дачи, обычно у людей соток 6-12 и дом не особняк, туда замковые средневековые камины на полбыка пожарить обычно и не покупают, они туда тупо не влезут же в комнату…
Сейчас падение спроса скорее всего из-за коронавирусного кризиса, люди с деньгами ужались, только и всего. Не исключено что это вполне даст спрос на маленькие каминчики, нежели на большие )
Хотя лично по мне так камины в нашем климате это всё ж баловство.
А они одноэтажные (печи) или двух? Я просто очень давно любознательности уже ради (потому что в плане отопления это мне неактуально) ищу порядовки (хоть приблизительные) двухэтажных печей, или прочих таких конструкций «старого образца».
У нас в старой съемной квартире в доме, именовавшемся в городе бараком, была такая печь, шедшая с первого этажа на второй, и, как я предполагаю — у неё было даже два топливника (а может один??) на разных этажах. Просто интересно как это скомпоновали.
Печь, увы, не использовалась уже, она была примерно 30х годов и её заштукатурили под ноль, а «лазить» туда было нельзя, и мне не удалось узнать её более-менее точное устройство. Ну и печник, который как я понимаю её клал, скорее всего уж полвека как умер.
Эти печки на полдома, они на один этаж или на два? Просто я лично затрудняюсь в голове прикинуть (на вскидку) двухэтажную печь, да еще небось с двумя режимами — летней топкой и зимней (когда дымоход напрямую летом и через обороты зимой, видимо), как это реализовано…
Там не такие были печи. нет?
Запотевание стекол обычно происходит как-раз таки при негерметичных окнах, и/или при теплопотерях. Когда из экономии лепят одно стекло. У меня в гусином сарае рамы однослойные, ну так там зимой не только запотевание, но и изморозь, и к середине зимы там хоть счищай и снежки из этого лепи, будь здоров намерзает инея.
Хотя, конечно, вопросы вентиляции никто не отменял. Но что-то мне подсказывает что подобная «невентиляция» маловероятна, ну не будут же люди сидеть закрывшись наглухо в эдаком помещении где хоть топор вешай, у них же голова заболит в конце-то концов.
Ну и… Всё таки не надо каминный «косяк» перекладывать на вентиляционщиков )) Камин может хреново греть, дрова — плохо разжигаться, неубедительно гореть и т.п., спичка зажженая — в комнате гаснуть, но дым всё равно должен идти в трубу, а не мимо. Он всё равно теплее и высасывается вверх. Более того, нерастопленный камин сам по себе из комнаты тепло будет вытягивать на улицу (через трубу), всасывать в себя. Поэтому если камин не топят — то закрывают задвижку.
Речь веду конечно о каминах, а не о печах сейчас, стилизованных под камины, когда у неё топливник за глухим стеклом и поддувало еще отдельное.
Воспади, да почистите вы кто-нибудь нормально эту несчастную трубу, ну полтора года эксплуатации — ну не будет чудес, тяга снижена. У вас камин на пределе получается — со сквозняком от вентиляции функционирует, чуть пламя меньше — сразу дымит, ну это не нормально, дальше будет только хуже, он потом и с вентиляцией будет дымить. Почистите. Долбаную. Трубу.
Непрочищенная труба чревата воспламенением в ней смол и сажи. И это весьма опасненько, если этого добра там много, а его, судя по снижению тяги до дыма в комнату — много, и еще как. С открытой вентиляцией камин может пылать как костер на сильном ветру, рев в трубу, а он у вас лишь дым в комнату не пускает. Тяга явно недостаточная, а первопричина этому всегда в непрочищенной трубе, ну не бывает других там чудес, за исключением, не знаю, упавшей птицы в дымоход или еще чего-то такого.
Значит отсырела без эксплуатации ваша труба, только и всего. Протопите камин сухой осиной, правда не забудьте учесть, что осина стреляет не хуже ёлки и горящие щепки могут из камина наружу постоянно вылетать.
А если у вас камин нормально функционирует только при щелистых старых окнах или открытой двери, дающей сквозняк — значит надо переделывать. И может у вас приёмка была с трубой без оголовка на крыше, напрямую в небо как в городской угольной котельной, а как накрыли от вылета искр и падения дождя шапочкой, чуть снизив этим тягу — он и стал дымить. Тогда это достаточно грустно, в лучшем случае придется оголовок значительно поднимать и шире выход из него делать.
Камины открытого типа не так просты — тяга у них значительно ниже чем у печей с поддувалом, вечно надо высоченную трубу городить и еще и «ловить» баланс между недостаточно широкой трубой и чересчур широкой, в которой газы остыть успевают и обратно опускаются, препятствуя выходу остальных.
А так если «дуть» в трубу чрезмерным сквозняком — хех, у вас этот камин только улицу и будет греть, на полметра от него отошел — а комната ледяная. Вы так уличного морозного воздуха туда пустите у вас кирпич со временем рассыпаться начнет.
Еще вопросик, камин-то, небось, от уровня пола значительно приподнят? С середины комнаты воздух что ли сосёт? )
У вас на фото кладка абсолютно неправильная. У камина открытого типа делается трапецеидально (если сверху смотреть), а не квадратно — чтобы тепло шло в комнату, а не в трубу. И еще раз повторяю — у каминов швы толщина-ширина не должна превышать 3 мм, в противном случае вы получаете намного худшую тягу. У вас камин, а не глинобитная печь-мазанка, ну. Я уж молчу про то что размеры кирпича вообще вызывают некоторое недоумение, он там нарисованный что ли?
Камины, которые обогревают помещение и несут некоторые функции (кухонные, сушильные, климатические в плане подсушки воздуха и т.п.) — мне интересны, камины которые приляпаны чисто для понтов и имитация, вроде камин, а по факту не камин, перевод дров, денег и материалов — абсолютно не моя епархия.
Дуйте дальше своё шампанское и ради бога отстаньте наконец от меня.
Правильное не у меня, а в любом печнокаминном справочнике/учебнике, издаваемого кафедрами строительных учебных заведений. Это добра в общем доступе в магазинах — предостаточно, извольте прочесть, переиздаётся из года в год, полным-полно типовых проектов со всеми порядовками.
Нет, надо слепить вместо камина полый прямоугольный ящик с трубой, нарушив всё, что только можно, сделав абсолютно неправильно от слова совсем (где вы в каминах видели, чтобы топливник без укосов по краям шел?!) и, не удосуживаясь хотя бы на третий разряд печника выучиться, ускакавши даже от здравого смысла максимально далеко, облепить это всё наспех «дорогобохато», после чего, получив (внезапно, ага) дым в комнату идти придумывать к этому недоразумению всевозможные костыли, танцуя с пафосным видом с бубнами, меня еще прилепить в этом безобразии разбираться, а под конец еще и наспамить ссылкой. Потрясающе.
Паша, это ваше ЛИЧНОЕ мнение. У меня оно тоже есть, и вашего разрешения на его высказывание мне не требуется. И я «наспамила» не в вашем личном бложике, так что, оставьте свои претензии и суждения при себе. Ну и то, что вы не читаете комментарий оппонента, но многословно пишете ответ, это, конечно, хороший прием в споре, но не слишком эффективный в целом.
С чего вы взяли, что на фото именно ТОТ камин, о котором я говорю? Я прикрепила это фото как пример, о чем указала в своем комментарии — чтобы не объяснять, отвечая на ваш вопрос о высоте топки над полом, на пальцах. Потому что фото того самого найти не смогла. Это фото вообще из каталога образцов. Эти мраморные облицовки сделаны для примера, стоят в офисе, в зале, где клиенты приходят. А затем пришел фотограф и отснял их для буклета. Топка, качество которой вы так активно обсуждаете, в данном случае, действительно просто декорация (в данном случае, то есть, на ЭТОМ фото, которое для ПРИМЕРА) — да, шамот напилен на плиточки и наклеен на фанеру, чтобы не было просто дырки. А, вы, да, как знатный печник неизвестно какого разряда уже тысяч пять знаковбезпробелов написали, объясняя мне ошибки фанерной «топки». Браво, Паша! Читайте в следующий раз внимательнее, может, не придется писать весь тот бред, который вы пишите 