клоузапы что это в фотографии
Клоузапы что это в фотографии
Close-up, или копейка величиной в кадр.
Андрей Шеклеин, Владимир Самарин
Среди многих жанров любительской фотографии особое место занимает съёмка мелких объектов крупным планом. Она часто (хотя и не совсем верно) называется макрофотографией и считается у начинающих вещью очень сложной и даже недоступной. Это заблуждение.
В действительности она сложна не больше и не меньше, чем любая другая область фотографии. Как сказал один известный фотограф, независимо от рода деятельности вещи кажутся таинственными и сложными только тем, кто не имеет с ними дела.
Когда фотографируется далеко расположенный объект, размеры его изображения в десятки, а то и в сотни раз меньше его истинных размеров. Снятая на вертикальном формате 24х36 мм во весь кадр церковь высотой 36 м в тысячу раз больше своего изображения. В этом случае говорят о масштабе изображения: 1:1000, равном результату деления его размера (36 мм) на размер объекта (36 м).
Если же вы хотите такой монетой заполнить по короткой стороне малоформатный кадр, масштаб будет равен 1:1, это означает съёмку в натуральную величину.
Представляете, каких увеличений можно добиться, проецируя хороший малоформатный слайд на большой экран? Но не обольщайтесь простотой математического манипулирования с масштабами.
В макросъёмке в полной мере сохраняются ограничения, связанные с качеством (и в первую очередь с резкостью) изображения, которая закладывается при первоначальной съёмке. Сложностей здесь заметно больше, чем в других жанрах, о чём мы расскажем дальше.
Да простят нам читатели эти прописные математические истины. Хотя в точных задачах макрофотографии без формул не обойтись, дальнейшие проблемы мы постараемся рассмотреть качественно без из лишней математизации, так сказать – на пальцах. Разъясним принципы, сопутствующие сложности, и пути их преодоления, предлагаемые современной техникой. Пути эти весьма многочисленны.
Оптические принципы и проблемы
Эти обстоятельства влияют на такие фундаментальные параметры, как реальная светосила (реальное относительное отверстие), связанная с нею реальная экспозиция и глубина резко изображаемого пространства.
Относительное отверстие объектива уменьшается, причём очень заметно. Для масштаба 1:1 в 4 раза, т.е. на две ступени диафрагмы. Это значит, что, установив на кольце диафрагмы значение 1,4, на деле реализуется всего 2,8, исходя из чего и следует устанавливать скорость затвора (выдержку), если этот процесс не автоматизирован, а производится вручную. Даже для масштаба 1:5 требуется полуторакратное увеличение выдержки, а для масштаба 5:1 уже 36-кратное! Вместо установленной по шкале диафрагмы «2» вы имеете относи тельное отверстие всего 1:12.
Двадцатикратное увеличение объекта (20:1) требует теоретического удлинения выдержки в 440 раз, а на практике – ещё больше, так как при таких слабых освещённостях реальная чувствительность плёнок может заметно падать и ею нельзя пренебрегать, особенно для цветных фотоматериалов. (Поправки экспозиции при макросъемке.)
Иными словами, на практике при макросъёмке, как правило, не хватает света и, чтобы остаться в пределах мгновенных выдержек, приходится прибегать как к высокочувствительным плёнкам, так и к добавочному освещению, обычно – электронным вспышкам.
Следующая беда – катастрофическое сужение глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Этот параметр не учитывается автоматикой камеры и должен определяться либо сложным расчётом, либо по таблицам (их можно найти в рекомендованной в конце статьи литературе).
Конечно, она зависит от используемой диафрагмы, что требует ещё большего «зажатия» относительного отверстия вплоть до минимальных значений диафрагмы, не считаясь с и без того раздражающим недостатком света. Для малоформатной камеры (кружок рассеяния 0,03 мм) приведём такие примеры:
масштаб 1:1 f/1,5-ГРИП 0,2 мм
масштаб 5:1 f/1,5-ГРИП 0,02 мм
масштаб 10:1 f/1,5-ГРИП 0,01мм
Иными словами, глубины резко изображаемого пространства почти нет, какие-то доли миллиметра! Это ещё приемлемо, когда объект почти плоский (монета, почтовая марка), но каково бывает при съёмке вполне объёмного сюжета вроде стрекозы, бабочки, друзы кристаллов или изящного ожерелья?
Аппаратура
Это не значит, что другими камерами снимать крупным планом нельзя. Законы оптики остаются теми же, но удобство работы теряется безвозвратно. Лишь достаточно примитивные приспособления перекидных планок, вроде «усиков» и «фоккадов» («фокусировка и кадрировка»), позволяли кое-как работать Зоркими и ФЭДами. В старых фотосправочниках можно найти наряду с полезными таблицами глубины резкости и дополнительных выдвижений объектива практически потерявшие смысл описания таких самоделок. Как ни парадоксально, из старинных камер для таких съёмок больше всего подходят «гармошки» типа Фотокора с наводкой по матовому стеклу. Рекламируемые в те времена двойные и тройные растяжения меха, а также существование сменных объективов позволяли гибко менять масштабы и следить за красотой будущей картинки, скрывшись под чёрным покрывалом, спасающим глаза от постороннего света. В макрофотографии большой формат имеет свои преимущества, и стационарные профессиональные установки для таких съёмок до сих пор оснащаются подобным мехом. 
Мех, впрочем, входит в систему для съёмок крупным планом у любой фирмы и называется удлинительным мехом. Это наиболее удобная, хотя и относительно громоздкая вставка между объективом и корпусом камеры, позволяющая плавно изменять расстояние между ними и этим варьировать масштаб 
изображения, а также фокусировать его. Ту же роль играют удлинительные кольца, они компактные, но лишены «плавности». С ними можно обеспечить лишь дискретные значения выдвижения объектива, в некоторой степени корректируемые вращением кольца наводки на резкость. Кольца обычно выпускаются комплектами (3-4 шт. разной длины) вместе с таблицами, облегчающими их использование. Большинство современных колец сохраняет автоматику действия диафрагмы объектива, что очень существенно облегчает наводку на резкость. В случае меха для сохранения яркости картинки в видоискателе приходится пользоваться двойным спусковым тросиком: сначала он закрывает диафрагму, а затем спускает затвор.
Имея кольца или мех, макросъёмку можно вести обычным объективом, чаще стандартным, или небольшим телевиком. Это, пожалуй, минимальный набор, пригодный для любительских целей. Для нашего времени он не оптимален. В первую очередь из-за оптики. Дело в том, что обычные фотообъективы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество изображения при съёмке удалённых предметов, т.е. в малом масштабе.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Даже чёткое представление о принципах и методах макрофотографии, сопровождаемое десятками формул и таблиц и самой совершенной автоматикой профессионально дорогой зеркалки, не снимет неожиданных трудностей и неудач, преследующих фотографа на старте практической работы. Именно при съёмке в крупных масштабах на каждом этапе убеждаешься, что фотографическая техника должна быть очень точной, поистине микронной техникой.
Столь же прецизионны специальные лабораторные установки для макрофотографии, причём в качестве их составных частей используются готовые элементы микроскопов (препаратоводители, тубусы, конденсорные системы и т. п.). Вообще уже устоявшийся набор деталей для макрофотографии включает не только кольца, мех и насадочные линзы, но и рельсы для создания своего рода оптической скамьи, столик с просветным основанием, вертикальный стенд для надёжного крепления и для удобного перемещения камеры, держатель для копирования слайдов, пистолетные ручки, необходимые в натурных условиях, и много других полезных приспособлений.
Кто чем богат
Minolta и Pentax также выпускают макрообъективы, кольца и линзы. Причём подобрать макропринадлежности к Пентаксу проще из-за широкой распространённости байонета К (который имеют и Зениты последних моделей).
Макрообъективы делают и все независимые производители оптики, причём если достоинства их «бюджетных» зумов нередко весьма спорны, макрооптика всем удаётся неплохо. С точки зрения доступности здесь лидирует Soligor 100 мм, выпускающийся в автофокусном и неавтофокусном вариантах для всех основных систем. 
Кстати, для серьёзных занятий макросъёмкой, особенно с большими увеличениями, окажется полезным выпускаемое тем же Солигором устройство МА-90, позволяющее точно контролировать пространственное положение закрепленной на штативе камеры.
На прилавках можно найти большое количество различных удлинительных колец, макротелеконвертеров и насадочных линз разных производителей. Все эти принадлежности позволяют добиваться приемлемых результатов, но не лишены недостатков. Удлинительные кольца и макротелеконвертеры ставят объектив в нерасчётный режим работы. Насадочные линзы требуют значительного диафрагмирования из-за угрозы сильной краевой нерезкости.
В последнее время выпускаются ахроматические насадочные линзы (состоящие из двух линз), которые достаточно дороги, но практически не ухудшают качество изображения.
В заключение расскажем о новинке, представленной на последней Фотокине малоизвестной у нас японской фирмой Goko Camera.
Что читать о макрофотографии?
Этому жанру, как достаточно специфическому для любительской практики, были посвящены многочисленные руководства. Если вы хотите всерьёз заняться съёмкой с близких расстояний, ознакомиться с ними просто необходимо, вот главные (но не единственные) из них:
Ошанин С.Л., Танасийчук В.Н. Макросъёмка в природе: Массовая фотографическая библиотека. М.: Искусство, 1973.
Миненков И.Б. Макрофотография. М.: Искусство, 1960.
Штампф Г. Практика фотографии. Киев: Гостехиздат, 1963 (пер. с нем.).
Блейкер А. Применение фотографии в науке. М.: Мир, 1980 (пер. с англ.).
Кудряшов Н.Н., Гончаров Б.Д., Классов Н.К. Специальные виды фотосъёмки
(макро, микро и стереофотосъёмка): Библиотека фотолюбителя. Вып. 5. М.: Искусство, 1955. Изд. 2,1959.
Справочник фотолюбителя / Под ред. Е.А.Иофиса, В.Ч.Пелля. М.: Искусство, 1961.
Яштолд-Говорко В.А. Фотосъёмка и обработка. М.: Искусство, 1965.
Axel Bruck. Close-Up Photography in Practice. London: David and Charles, 1984.
G. Fiedler. Exakta Makro and Mikro-Fotografie. Halle (Saale): Wilhelm Knapp Verlag, 1954.
V. Perelli. Macro-Micro photographie. Milano: Progresso fotografico, 1964.
Андрей Шеклеин, Владимир Самарин
Благодарим редакцию журнала Фотомагазин за любезно предоставленный материал
Как это понимать? Жаргон профессиональных фотографов
Профессиональный жаргон существует в каждой области: у врачей, у полиции, у программистов, системных администраторов и, конечно, у фотографов. Но если в большинстве случаев слэнг образуется из незнакомых простым людям слов, то фотографы любят переиначивать значения слов давно существующих. Только фотограф знает, что кит и заяц – вовсе не животные, что мыло и мыльница – совершенно не связанные понятия, что башмак – это не обувь, а короткий конец – не повод расстраиваться. В этом материале я собрал самые популярные слова из жаргона фотографов, которые могли быть непонятны простым смертным.
Профессиональный фотограф должен выглядеть примерно так
Апертура – значение диафрагмы. В России так говорят довольно редко, однако человек, проживший некоторые время в англоговорящей стране, неизменно будет употреблять именно это слово. А еще так называли пакет для обработки фотографий Aperture, который выпускался и поддерживался компанией Apple.
Башмак (он же горячий башмак, буквальный перевод от hot shoe) – разъем для крепления вспышки на верхней панели камеры. Горячий башмак встречается на многих камерах от продвинутых компактов до беззеркалок и зеркалок. Помимо вспышки в разъем можно устанавливать синхронизатор для внешних вспышек или другой аксессуар.
Горячий башмак на камере Sony A6000
Беззеркалка – камера со сменной оптикой, не имеющая зеркала в своей конструкции. Наряду с зеркалом в ней отсутствует и оптический видоискатель. Поэтому строить кадр приходится по экрану или с помощью электронного видоискателя. Впрочем, молодое поколение фотографов никакой проблемы в этом не видит.
Бленда – специальная насадка на объектив, призванная защитить кадр от бликов при боковой засветке. Обычно поставляется в комплекте с объективом. Но бывает и выдвижной, встроенной.
Пример бленды для объективов Canon
Блинчик — очень тонкий объектив. Обычно это объектив с фиксированным фокусным расстоянием и не очень большой светосилой. Название обусловлено только толщиной корпуса, никакие другие параметры не влияют на зачисление объектива в ряды блинчиков.
Блинчик Canon 40 мм F2.8
Брекетинг (или вилка) – съемка одного и того же кадра с автоматическим изменением одного параметра съемки. Например, при брекетинге выдержки камера делает три кадра с разной выдержкой (недодержка, нормальная выдержка и передержка). Полученные изображения в дальнейшем могут быть объединены в HDR-снимкок. Помимо выдержки брекетинг может производиться по диафрагме, чувствительности и по балансу белого. Эти возможности зависят от конкретной модели фотоаппарата.
Бокè (bokeh) – японское слово для описания размытого заднего фона. Рисунок боке различный у разных объективов. Но традиционно самым красивым боке обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
Вот как выглядит боке
ГРИП (аббревиатура, глубина резко изображаемого пространства) – термин для обозначения отрезка, на котором картинка выглядит резким. Боке, о котором говорилось выше, существует только вне ГРИП.
Длинный конец – максимальное фокусное расстояние в зум-объективе. Например, длинный конец для объектива 24–70 мм – это 70 миллиметров.
Дырка – диафрагма. Это то же самое, что и апертура, о которой я рассказал в самом начале.
Заяц – блик в объективе при съемке с боковым и контровым освещением. Считается, что хороший объектив зайцев не ловит. Для их устранения в контровом свете применяются специальные антибликовые покрытия, а против боковых бликов следует использовать бленду.
Зеркалка – зеркальный фотоаппарат. Одно из самых логичных жаргонных слов в мире.
Nikon D810 как пример классической зеркальной камеры
Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием. Кроме того, под зумом часто подразумевают кратность зума, как важнейшую характеристику объектива компактной камеры. Кратность зума можно легко вычислить, разделив конечное фокусное расстояние на начальное. Например для объектива 18–200 мм зум будет 11,1-кратным.
Кит – объектив, который поставляется в комплекте с камерой. Либо название комплекта, подразумевающего наличие объектива (как правило, 18–55 мм F3.5–5.6).
18-55 мм, классический кит-объектив
Короткий конец – минимальное фокусное расстояние в зум-объективе. В случае с объективом 24–70 мм – это 24 миллиметра.
Кроп (от аглийского crop) – в переводе означает обрезку, вырезание. Используется для названия матриц уменьшенного по сравнению с полным кадром размера. Говоря «кропнутая матрица», обычно вводят понятие кроп-фактора. Кроме того, кроп – это собственно процесс вырезания нужного фрагмента кадра в фотошопе или любом другом графическом редакторе.
Различные виды матриц с указанием кроп-фактора
Мыло – нерезкий кадр или фрагмент кадра. Мылом могут называть нерезкие объективы (из-за брака производства или низкого качества оптики), а также неудачные кадры.
Мыльница – компактный фотоаппарат. Такое название появилось из-за сходства формы и размеров во времена пленочных компактных камер. Мыльница не всегда находится рядом с мылом, то есть компактная камера далеко не всегда делает нерезкие снимки.
Пример цифровой мыльницы
Одуванчик – переходник для использования старой мануальной оптики на новых цифровых камерах. От простого переходника одуванчик отличается наличием электронных контактов, позволяющие подтверждать наведение на резкость в видоискателе. Изначально одуванчиками называли переходники с М42 на Canon EF.
Отвертка – механический привод автофокуса в камерах Nikon. Это маленький, плоский штырь, расположенный на байонете камер высокого класса (от D7000 и выше). Он приводит в движение объектив для наведения на резкость. Только старые объективы с маркировкой AF используют этот способ, в то время как новые (маркировка AF-S) имеют встроенный мотор для перемещения линз и наведения на резкость.
Полтинник – объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Полтинник обычно становится первым объективом с фиксированным фокусным расстоянием в коллекции начинающего фотографа.
Что такое композиция в фотографии?
Мы начинаем серию статей о композиции в фотографии, которые будут публиковаться под тегом «Освоение композиции». В первой статье нашей новой серии уместно начать с обсуждения самого определения — что такое композиция в фотографии?
В этой статье для начинающих фотографов я обрисую общее значение термина «композиция» в искусстве. Я также кратко расскажу о цели композиции, определю, что такое хорошая композиция и почему она является такой важной частью любого произведения искусства. В конце статьи я дам вам небольшое задание, которое является намеком на то, что будет в следующих статьях.
1) Общее определение термина
Термин «композиция» применяется не только к изобразительному искусству, но и к музыке, танцам, литературе и практически к любому виду искусства.
Если спросить Википедию, то узнаем:
Компози́ция (от лат. compositio «складывание, соединение, сочетание») — одна из основных категорий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой.
В определенных контекстах, например, в письменной форме, этот термин может не так широко использоваться, но, тем не менее, так же действителен. Итак, термин «композиция» имеет два разных, но взаимосвязанных значения.
Прежде всего, «композиция» описывает размещение относительных объектов и элементов в произведении искусства. Следовательно, композиция — ключевой аспект хорошего произведения искусства. Вряд ли можно переоценить важность композиции. Любому начинающему художнику следует много внимания уделять композиции своих работ. Хорошая композиция — это такая, в которой достаточно деталей. Слишком мало элементов — плохо, потому что это лишает произведение искусства необходимых деталей, которые делают возможной правильную интерпретацию. Это также нарушает баланс изображения. И слишком много элементов тоже может сильно отвлекать. Хорошая композиция требует хорошего баланса. Лучше всего убедиться, что все присутствующие элементы необходимы для идеи или истории, которую вы пытаетесь передать.
В некоторых случаях композиция может означать само произведение искусства и является синонимом этого термина. Например, говоря о конкретной инсталляции или танце, можно использовать фразу «Эта композиция…». Такое определение также широко применяется к музыке (создатели которой известны как композиторы) и живописи.
2) Что такое композиция в фотографии?
Теперь, когда мы знаем общее определение термина «композиция», нетрудно понять его значение в фотографии. Проще говоря, составление изображения означает размещение элементов в нем таким образом, чтобы он лучше всего соответствовал основной идее или цели вашей работы. Расположение элементов может быть выполнено путем фактического перемещения объектов или предметов. Хорошим примером в этом случае является портретная или натюрмортная фотография. Уличная фотография предполагает предвкушение, поскольку фотограф обычно не может самостоятельно перемещать объекты, а должен ждать, пока они займут наиболее подходящее положение в кадре. Другой способ расположения элементов — изменение собственного положения. Такой способ уместен в обстоятельствах, которые не позволяют фотографу физически перемещать что-либо, например, при съемке пейзажей.
Композиция — это способ направить взгляд зрителя на наиболее важные элементы вашей работы, иногда — в очень определенном порядке. Хорошая композиция может помочь создать шедевр даже из самых унылых предметов и предметов в самой простой обстановке. С другой стороны, плохая композиция может полностью испортить фотографию, независимо от того, насколько интересным может быть объект. Плохо оцененную композицию также нельзя исправить при постобработке, в отличие от простых и распространенных ошибок экспозиции или баланса белого. Обрезка иногда может сохранить изображение, но только тогда, когда более плотное кадрирование и удаление определенных частей изображения является правильным решением. Вот почему очень важно хорошенько подумать над выбором композиции перед тем, как сделать снимок.
Разбор примера
Фокусное расстояние, диафрагма, угол, под которым вы выбираете положение камеры относительно объекта, также сильно влияют на композицию. Например, выбор более широкой диафрагмы приведет к размытию фона и переднего плана. Это эффективно уменьшит важность помещенных в них объектов. Чаще всего это приводит к более заметному затемнению углов (виньетированию). Виньетирование помогает удерживать взгляд зрителя дольше. С другой стороны, закрытие диафрагмы приведет к большему количеству объектов в фокусе. Это, в свою очередь, может привести к лучшему балансу изображения. Как же так? Что ж, «более резкие», более сфокусированные объекты могут привлечь больше внимания, чем размытая форма, но не всегда (см. Образец изображения ниже). Опытный фотограф будет использовать все доступные средства для достижения желаемого результата. Стоит отметить, что расфокусировка объектов на переднем или заднем плане не отменяет их вклада в общую композицию изображения. Простые формы, тона, тени, блики, цвета — все это сильные элементы композиции.
Взгляните на изображение ниже. Несмотря на то, что часть стены, показанная на переднем плане, полностью не в фокусе, это самая заметная часть фотографии. Также она довольно яркая. По этой причине он привлекает наше внимание гораздо больше. А ведь основной сюжет — это человек с чашкой и его хаски, прячущиеся в тени. Ярко-желтый прямоугольник — это первое, что вы видите, когда смотрите на фотографию. Очевидный способ исправить это — уменьшить яркость желтого с помощью панели HSL Lightroom. Хотя мне нравится контраст между двумя частями фотографии.
Мы обсудим цвет, тон и другие элементы композиции более подробно в следующих статьях серии «Освоение композиции».
Построение изображения в конечном итоге становится очень естественным процессом. При достаточной практике, вам даже не придется думать о размещении этих элементов. Ваше подсознание сделает это за вас. Ваши пальцы будут устанавливать правильные настройки, ваш взгляд будет направлять кадрирование. Плохая композиция мгновенно покажется вам неестественной и просто неправильной. Чем больше у вас опыта, тем лучше вы сделаете выбор. Лучший способ расти как фотограф — это не спешить с решениями и безоговорочно доверять своему подсознанию, а изучать новые способы компоновки изображения. Не то чтобы вам не следует доверять своей интуиции — вы должны. Но не забудьте также подумать, поэкспериментировать, сделать несколько снимков и проанализировать их во время постобработки. Посмотрите, что работает лучше всего, попытайтесь понять, почему, а затем поэкспериментируйте еще раз.
3) Цель композиции
Можно предположить, что хорошая композиция — это та, которая больше всего радует глаз. Следовательно, цель хорошей композиции — показать объект в лестной, эстетичной манере. Но такое мнение несколько поверхностно. Не каждое произведение искусства должно быть приятным или красивым для зрителя. Некоторые художники пытаются выразить разные, более сильные идеи и выбор композиции помогает достичь этого. Например, если художник хочет, чтобы зритель чувствовал себя некомфортно или нервно, он выберет наименее «естественную» композицию и придумает что-то неожиданное и шокирующее. Хорошим примером такой работы является военная фотография. Фотографы часто пытаются помочь зрителю почувствовать, насколько ужасна и разрушительна война. Один художник может очень лестно и тревожно изобразить жертв войны. А другой, гротескно и саркастично, чтобы подчеркнуть уродливую природу войны. В конечно счете, цель хорошей композиции — помочь выразить идею художника необходимыми средствами.
4) Задание для начинающих
Это простое задание для начинающих фотографов, которые хотели бы вместе с другими читателями активно учиться.
А также рекомендую ознакомиться с ранее опубликованной статьей о композиции.