кнопка w на акпп volvo xc90 для чего
Назначение клавиши W
Водители кто знает для чего около рычага коробки передач имеется клавиша W. В мануале написано для начала движения с 3 передачи. Вопрос. Как понять что она включена, при включении нет ни какой индикации. Толи растает, толи нет.
Volvo XC90 2014, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 16
Жгет и без того дохлую АКПП)))
Всем привет. Заехал к официалам, посмотрел на новый хс90, проглотил слюни и поехал во свояси. Классный сделали авто, цена правда тоже классная.
Да, подскажите стоит ли делать ТО-1, или это выкинутые 22 тыс на обыкновенную замену масла и фильтра. Вроде проблем нет, а масло я сам на всех предыдущих авто менял.
Еще раз что-ли написать про трогание с 3ей или про буковку высвечивающуюся вместо D — W.
А то смотрю так мало это раз повторили, что задумался, а вдруг автор не поймет, все таки, что делать… 🙂 🙂 🙂
«Будь мужиком — пользуйся «ручкой»! )))
Мне кажется надо это объяснить человеку, что это такое и как пользоваться.
Лекцию уже прочитали …
Но человек сделал акцент, что у него нет никакой индикации о включениее данного режима, так что можно, осмелевшись, утверждать, что либо кнопочка померла, либо контакты перетерлись, либо не подключили контакты после очередной разборки панели селектора
Я бы начал и разбрки панели селектора …
Я имел ввиду, пользуйся «ручкой»)))
«Будь мужиком — пользуйся «ручкой»! )))
Спасибо за подсказку, но это у меня первый автомобиль не на ручке. И знаешь я не жалею, в городе очень удобно ездить.
АКПП в D и нажмите на W на приборке вместо D будет отображаться W — это зимний режим, машина при данном режиме трогается с 3-й передачи на оборотах примерно 2300, тем самым избегая пробуксовки на заснежанной дороге или льду.
То есть я правильно понял, индикация должна появиться вместо D. Спасибо, проверю. Потом отпишусь.
совершенно верно, вместо D на панели приборов будет W
АКПП в D и нажмите на W на приборке вместо D будет отображаться W — это зимний режим, машина при данном режиме трогается с 3-й передачи на оборотах примерно 2300, тем самым избегая пробуксовки на заснежанной дороге или льду.
Проверил работу кнопочки. Оказывается всё работает. Спасибо за инфу. Я сейчас за полярным кругом нахожусь, решил залесть в самую грязь, тут только снег начал таять, поэтому с этим добром проблем не было. И вы знаете я ещё больше зауважал этот автомобиль. Снежная каша была до самых дверей, поначалу думал придётся трактор звать, ан нет при включенной кнопке W он как то сам выехал и даже не поперхнулся, я даже как то растерялся, но было чертовски приятно.
Да водители, появился ещё один вопрос. Как у Вас чистит хвостик заднее стекло. У себя я заметил, что когда оно сильно загрезнено, то в верхней части стекла приблизительно 5 см оно не очищается. С резинкой чего только не делал, только не менял, все равно хреново чистит. Менять вроде рано, авто всего 10 мес. Может кто с такими проблемами встречался.
Страница 96: Принудительное понижение передач («kick-down»)
Для включения и отключения Зимнего режима
нажимайте кнопку W.
Зимний режим облегчает трогание с места и
движение на низкой скорости по скользкой дороге.
При включенном режиме ведущие колеса получают
меньшее усилие, чем обычно и все повышения
передач происходят при пониженных оборотах
двигателя.
В комбинации приборов отображается W.
ВНИМАНИЕ! Зимний режим W не может
включаться, когда рычаг переключателя передач
находится в одном из положений ручного
переключения передач. Зимний режим W можно
включать только в положении D.режим, в кнопке
светится светодиод.
Переключатель передач свободно перемещается
между положениями N è D. Для перевода в другие
положения нужно нажимать кнопку на рычаге
переключателя передач.
Удерживая в нажатом положении кнопку на рычаге
переключателя передач, можно переводить рычаг
между положениям R è N, а также между
положениями D, 4, 3 è L.
Автоматическая коробка передач
Принудительное понижение
передач («Kick-down»)
Функция принудительного понижения передач
(«Kick-down») срабатывает при полном отжатии
педали акселератора, и в коробке передач
немедленно автоматически включается
пониженная передача. При достижении
максимальной для данной передачи скорости или
после отпускания педали акселератора из
положения «Kick-down» происходит
автоматическое повышение передачи. Функция
«Kick-down» обеспечивает максимальное
ускорение, например, при обгоне.
В коробке передач имеется устройство
блокирования «Kick-down» на всех передачах.
Адаптация АКПП aisin 55/51sn xc90
Всё руки до Д2 не доходят ((( то командировки то завал на работе но работы по машинке потихоньку идут и вот решил рассказать про сделанные работы:
1 поменял Масло в ДВС mobil 5w30 fe 3000 + фильтры но тут интересного мало.
2 покупаю по чуть-чуть запчасти для тормозной системы ( как потеплеет сразу же займусь)
3 установил доп сетку на решетку радиатора
4 купил новые шины с размером как Вы советовали 275/45/20 и уже успел насладиться в полной мере новыми тапками которые меня выручили в поле но это чуть позже))) за старые на фото аж стыдно 🤦🏻♂️ и уже месяц назад как сделал адаптацию АКПП, постараюсь быть краток))) в целом занятие муторное но веселое))) после месяца эксплуатации скажу что эффект есть, ну и в нутри присутствует приятная нотка того что все следы старых владельцев удалены. Но АКПП точно стала мягче переключаться и резвее набирать если тапку придавить.
Процесс адаптации много где описан но в целом его можно сжать на пару стадий : 1 это испытание на определенных оборотах и 2 это повтор этих испытаний на тех же оборотах для точной записи их в мозг АКПП.
Далее перед началом испытания своих нервов советую взять друга и дать ему в руки ноутбук с включённой видой с установленными показаниями температуры масла АКПП и другими по желанию)))
Ну и сам сброс настроек не представляет ни чего сложного, выехали на прямую скинули датчик окисления включили сброс адаптации и потом начали адаптацию, нужно максимально прямая и качественная дорога ( у меня был участок на 8км но узкий и было тяжело развернуться) задний ход включать нельзя, только в перед)))
1 старт это до 1500 об.колен.вала но первые три передачи легко выключались а 4 не хотела пришлось час ездить тошнить на 40 км в час пока я не дал 1600 и не записалась 4 передача, треугольник у меня то моргал то нет в общем я полагался только на интуицию))) и так три раза нужно ездить пока комп уж точно все не запишет ну а далее всё легче на 2000 все передачи легко включаются потом на 2500 и на 3000 оборотов и каждый раз по три раза на запись для компа нужно всё прогнать ни и в конце выравнивание давления путём клацанья из P в R и N в D и проезде 500 метров на D не трогая педалей.
В самой виде этот момент прописан.
По итогу я проехал во время адаптации 34 км так что советую вам выбрать максимально прямую дорогу и если кто то скажет что можно и на 1 км сделать эту процедуру то вы примерно поймёте сколько раз вам прийдется развернуться)))
Для закрепления накину схему
1 старт 1500 об. И ждём до 4й Как включилась аккуратно едем пока не моргнет треугольник или примерно минуту и спокойно тормозим ( повторяем три раза)
Ах да момент когда остановились стоим 10-15 секунд потом аккуратно развернулись без переключения передач и опять стоим 10-15 сек, АКПП всегда в положении D пока вы не закончите адаптацию
2 старт 2000 об. И идём уже до 5й потом как включается 5я ждём треугольник если нету то едем опять-таки не превышая 2000 оборотов примерно минуту и спокойно тормозим можно и накатом один раз из трёх остановиться АКПП и эти данные нужны ( повторяем три раза)
3 старт 2500 об и тут все легко и быстро включит АКПП, после также спокойно тормозим (повторять 3 раза)
Что делать, чтобы продлить жизнь коробке АКПП своего автомобиля
На эту запись сподвигло наблюдение, что многие Вольвоводы не обращают особо внимание на здоровье своей АКПП до момента, пока что-нибудь не случится.
Вот я и решил провести небольшой ликбез на эту тему. Подписчиков на мой авто достаточно. Надеюсь, что эту запись увидят многие и тем самым будет спасена не одна АКПП от преждевременной поломки.
Данная информация основывается больше на 5 ступенчатой АКПП Aisin, но актуальна и для других моделей.
Дальше по пунктам:
1. Регулярная замена масла. Период замены хотя бы 1 раз в 60000 км и не менее 12 литров. Масло с допуском JWS3309. Можно проводить замену и по 4 литра (раз в 20000 км), т.е. частичную, но это только при условии, что до этого было заменено не менее 12 литров и стоит внешний фильтр АКПП.
2. Кнопка «Авто» климата должна быть включена постоянно. Тем самым, работающая система кондиционирования, а главное вентилятор охлаждения постоянно продувают основной радиатор и это не даст температуре двигателя уйти далеко за 90 градусов. Для справки, без кнопки АВТО рабочая температура двигателя Volvo B5254Tx 105-107 градусов. Многовато, неправда ли…
3. Установка дополнительного радиатора охлаждения масла АКПП. Снижение рабочей температуры масла АКПП даже на 5 градусов очень благотворно сказывается на сроках службы самого масла, его вязкости и здоровье коробки. Также актуально для тех, кто выбрал путь тюнинга двигателя различными вариантами чип-тюнинга, т.к. нагрузки на трансмиссию при этом возрастают.
Можно ставить оригинальный (из б\у на разборах, новый очень дорогой) или альтернативные конструкции. Если брать с разборки, то обязательно брать с комплектом шлангов, т.к. стоимость новых очень кусается. Желательно также установка термостата в разрыве. Особенно актуально для жителей «холодных» регионов. Хорошо подходит термостат AUDI/VW 7L0317027A (или более дешевый, а по факту тот же behr/hella TO975. За информацию спасибо Aleksandr-Yurov ), только штуцера должны быть под наши шланги с внутренним диаметром 10 мм.
4. Установка внешнего фильтра АКПП. Данная процедура очень продлевает жизнь коробке. Как известно, в 5тиступенчатой АКПП фильтр меняется только при полном разборе коробки (идиотизм…). Внутри коробки стоит многослойная сетка, которая способна улавливать только крупные (относительно) продукты износа. Взвесь от фрикционов она просто не способена отфильтровать и эта взвесь постоянно гуляет по коробке, является основным загрязнителем. Вот здесь автор AeroK наглядно демонстрирует что курсирует по коробке и отфильтровывается внешним фильтром.
5. Коробка не любит длительной езды на высоких скоростях — свыше 150 км\ч, однако при соблюдении вышеперечисленных пунктов, коробке будет значительно легче.
6. Обязательная регулярная чистка радиаторов, т.е. всего бутерброда. В идеале со съемом всего бутерброда из радиаторов. Если же местность не обильно засажена тополями, то можно и так как делал я.
Периодичность чистки вижу не реже 1 раза в 3 года, можно и чаще. Все зависит от загрязненности среды обитания автомобиля. 🙂 Спасибо за дополнение нашему американскому товарищу MadOpossum
7. Производить профилактический ремонт гидротрасформатора на пробегах более 200000 км. Виду того, что этот узел один из самых нагруженных в коробке, в особенности при эксплуатации в городе, фрикционы и другие детали, входящие в его состав подвержены повышенному износу. Это ведет к тому, что его эффективность работы падает, создаваемое им давление масла падает. Из-за недостаточного давления масла, появляются проскальзывания, пробуксовка (эквивалент изношенного сцепления на МКПП), образование излишнего количества продуктов износа фрикционов, как следствие загрязнение коробки.
Спасибо за дополнение VolvoCustoms-NW
Если что-то упустил, то дополняйте в комментариях, а я допишу в основной текст. Критика тоже приветствуется.
Спасибо за внимание. Здоровых Вам АКПП. :)))
286 000 решение проблем с АКПП Aisin TF-80SC + ТО + мелочь
После всех вышеперечисленных работ машинка ожила, пропали все раздражающие в подвеске стуки, а двигатель заработал как нужно, но до приведения машины в адекватное состояние мне необходимо было вернуться в сервис ещё несколько раз.
Вот спустя пару тысяч км я вернулся на стандартное ТО и на решение следующих проблем:
— Перестал работать омыватель фар — проблема как выяснилось была в их мертвом насосе, купил оригинал, но внимание от KIA! Подсмотрел тут: www.drive2.ru/l/508822646327083780/
— Заменил пер. правый фонарь ПТФ — старый был жестко отпескоструен жизнью и почти не пропускал свет.
— Ну и наконец, решил проблему АКПП — выражалась она в периодическом зависании передач при переключении (в основном с 2 на 3) и такими же периодическими пинками (при включении задней на горячую, при торможении после долгих поездок, при переключении с 2 на 3) — все эти проблемы не были постоянными и сильно критичными, поэтому так я проехал почти 2 года и 80 000 км. Так можно было ездить и дальше т.к. ситуация не ухудшалась, но решено было делать и приводить машину в чувство.
Отступление: Я думаю все представляют себе, что значат – пинки коробки, но думаю не все понимают разницу между зависанием (проблемы гидроблока) и проскальзыванием (проблемы гидротрансформатора или фрикционов самой коробки). Проскальзование – это когда у машины заканчивается сцепление, т.е. нажимаешь на газ – обороты растут, а скорость нет.
Зависание – это когда гидроблок выключает передачу, думает (в этом момент обороты резко растут) и только потом включает следующую, без пинка. Для понимания — получается эффект сравнимый с перегазовкой на повышенную на ручке, для наглядности на видео ниже с 1 на 2 переключение нормальное, с 2 на 3 с зависанием:
Итак, с чего все началось, как пыталось решиться, и как решилось в итоге:
1. Начало проблем — при очередной ежегодной замене масла в АКПП было обнаружено, что появились жуткие зависание и пинки, сбросы адаптации, ручной режим адаптации, проверка уровня и все остального — не помогли.
2. Попытки диагностики — крепко задумавшись над ремонтом АКПП, записался в несколько сервисов по их ремонту, где в каждом мне естественно ее приговаривали. Отмечу, что на всех диагностиках, максимум что видели «специалисты» – это зависание коробки, пинки у меня редкие, поэтому на покатушках вокруг сервиса они не проявлялись. В итоге к мнению «специалистов» я не прислушался и решил слегка разобраться в вопросе самостоятельно, начитавшись форумов, пообщавшись со знакомыми, с форумчанами, со специалистами из нормальных сервисов* пришел к выводу, что механические части АКПП так не мрут, а мрут так гидроблоки. Важный момент – 2/3 коробочников мне говорили, что гидроблоки делать у нас не умеют, их нужно обязательно менять на новые, я это учел, но пошел своей дорогой.
* на счет нормальных сервисов, как выяснилось, найти их не просто, не потому что они конспирируются, а потому они хорошо умеют ремонтировать коробки, а другие хорошо умеют продвигать рекламу 🙁
3. Попытка ремонта — после того как я определился с тем, что считаю проблему именно в гидроблоке, начал искать подходящий сервис для решения данной проблемы, в итоге было найдено 2 компании — ТрансФикс и ТехноТрансЛайн, обе конторы профилируется на ремонтах гидротрансформаторах, и на обе множество положительных отзывов как на драйве, так и в интернете, но вот, что касается гидроблоков, практически ничего по ним не было. Как то было принято решение в пользу ТрансФикс, в сервисе был снят гидроблок и отвезен к ним на диагностику и ремонт,