кольца поршневые std что это
Замена маслосьемных и компрессионых колец
В эти выходные менял на лансе маслосъемные и компрессионные кольца.
Работа не из простых, не из легких. Провозился с другом с 11.00 до 02.20. Очень много откручивать, снимать, отцеплять. Из деталей покупал комплект поршневых колец TPR 339373FSTD, как видно по артикулу кольца не ремонтные, так же прокладку ГБЦ MD 342397.
Много всего сняли и после того как открутили поддон обнаружили в нем сухать, потерянный ранее при замене маслосъемых колпачков. Вся поршневая группа было в серьезном нагаре, кольца из за нагара запали, очищал растворителем, замачивал и после щеткой счищал. Дальше на чистые поршни надевали новый комплект колец и ставили обратно. При протяжке ГБЦ сломали шпильку, и хорошо что она осталась чуть чуть торчать, подцепил пасатижами и выкрутил. Пришлось звонить другу и просить его поискать в сервисе (подрабатывает там) похожую шпильку. Он все же её нашел и мы продолжили сборку мотора. Из таких неприятностей пожалуй все. На словах конечно все достаточно просто, но поверьте это реально тяжелая утомительная работа.
Собственно теперь у меня авто масло потреблять лишнего не должен. Пока прохожу обкатку, езжу не газуя (примерно 2500-2700 об/мин), планирую проехать примерно 2500 тыс.км после бумаю ездить в обычном режиме.
ДОБАВЛЕННАЯ ЗАПИСЬ
Собственно после замены прошел почти месяц и пройдено 1100 км. масло в норме, теперь не жрет.
Следите за авто.
Теория. Выбор поршней, колец, коренных и шатунных подшипников для VQ35.
Так как руками работать пока не представляется возможным, будем работать головой.
Чтобы заказать нужные запчасти, нам придется разобрать весь двигатель. Ну конечно, только ленивый не захочет разобрать свой двигатель, чтобы заказать на него запчасти. (Это сарказм)
Опишу вам два сценария:
1. Для мега-ленивых «продуманов».
2. Для нормальных пацанов любящих свои машины.
И так, для воплощения в жизнь варианта под номером один, нам понадобится сам Блок цилиндров и вынутый из него Коленвал, так как только там мы сможем увидеть, какие детали установлены внутри блока.
На Блоке нам понадобятся следующие группы буквенно-цифровых обозначений:
На Коленвале соответственно:
Все. Для заказа реальному «продуману» больше ничего не надо, исходя из этих данных можно заказать комплект стандартных поршней STD2 – 5 штук и STD3 — 1 штука (поршни — это даже очень опционально, т. к. можно использовать и старые), комплект стандартных поршневых колец STD, шатунные подшипники STD1 – 5 штук и STD0 — 1 штука, и коренные подшипники STD4 – 2 штуки, STD5 – 1 штука и переходной STD45 – 1 штука. Все это легко выбирается из таблиц мануала по ремонту двигателя, которые будут ниже.
НО! Мы же реальные пацаны, не ищущие легких путей и хотим сделать все по уму. Куда спешить то? Двигатель то, все равно, второй. ))) А по этому переходим к варианту номер два!
После того, как мы все разобрали и начистили до блеска, берем в руки микрометры разных калибров, штангенциркуль, индикаторный нутромер, бумагу, карандаш и начинаем замерять.
1. Поршни и цилиндры.
Исходя из полученных результатов, в заказ пойдут следующие возможные номера.
Как видим из таблицы мы имеем три стандартных размера поршней и один ремонтный. Про ремонтный размер я говорить не буду, т. к. это очень тяжелый случай связанный с расточкой блока, что приведет к экономически нецелесообразному варианту восстановления двигателя по причине 1. Работы по расточке 2. Придется заказать шесть поршней ремонтного размера, так же, как и шесть комплектов ремонтных поршневых колец. Это так, в общих словах.
На все три стандартных размера поршней есть только один стандартный комплект поршневых колец STD и один ремонтный. К поршням размерных групп STD1,2,3 покупаем комплект колец STD. Ремонтный комплект колец вы уже поняли для чего, и к рассмотрению мы его не принимаем.
Попутно проверяем поршни и цилиндры на эллипс и конусность. Результаты тщательно записываем.
Замерять отдельно палец и диаметр отверстия под палец в поршне особого смысла не вижу, т. к. каждый новый поршень поставляется в сборе вместе с пальцем и если поршень под замену, то и палец соответственно тоже. Использовать палец от одного поршня с другим поршнем запрещено производителем.
Чтобы замерить зазор в стыке кольца, необходимо кольцо установить на половину глубины цилиндра.
2. Посадочные места коренных подшипников на Блоке и шейки коренных подшипников на Коленвале.
Полученные результаты записываем, и ныряем в таблицу подбора коренных подшипников представленную ниже.
В таблице я отмаркировал подшипники, которые можно заказать просто по буквам выбитым на Блоке и на Коленвале, без физического измерения посадочных мест подшипников на блоке и шеек на Коленвале. Это то, что было установлено на заводе. Но мы то знаем, что в процессе эксплуатации пары трения-качения изнашиваются и теряют свои первоначальные размеры. Именно по этому мы и не заказываем все в слепую, а делаем замеры считаем и смотрим получаемые зазоры. После того, как мы все замерили и определили по таблице размерные группы подшипников идем в магазин и заказываем уже из предложенного ассортимента:
Как видим, существует 14 стандартных размерных групп коренных подшипников. Семь из них с одинаковыми парами — это значит верхняя и нижняя половики подшипника одинаковые, а другие семь состоят из половинок разных размерных групп — типа переходные. В моем случае, второй коренной подшипник переходной — с 4й на 5ю размерную группу.
3. Посадочные места шатунных подшипников в шатуне и шейки шатунных подшипников на Коленвале.
С шатунными подшипниками все попроще, их всего три STD 0, 1, 2. Определив нужную размерную группу, закзываем из предложенного ассортимента:
Ну, в общем это минимум, который нормальный моторист должен выполнить делая капитальный ремонт двигателя. Любого двигателя. В мануале, на самом деле есть еще масса измерений способных повлиять на приобретение тех или иных деталей, при условии, что они вписываются в пределы измерений. Если износ слишком велик и они выходят за эти пределы, то детали подлежать полной замене. Особенно много таких условий для Блока цилиндров. Чуть что, сразу рекомендуют заменить на новый. То же касается и Коленвала. А это сами понимаете, самые весомые детали двигателя и возможно после всех этих манипуляций будет проще прикупить контрактный двигатель. Так что подходите к капиталке с умом, иначе можно потратить кучу денег впустую.
Теперь пожалуй все. Извиняюсь за много букав и не понятных картинок, может кого утомил, но писал я это в первую очередь для себя, т. к. мне еще только предстоит все это сделать.
Всем бобра. Спасибо мне, если кому-то еще это помогло разобраться.
Nissan Elgrand 2003, двигатель бензиновый 3.5 л., 240 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Про 6 комплектов колец под ремонт мощно однако. В комплекте колец, что стандарт, что ремонт, кольца на 6 цилиндров.
В тексте, так и написано: «На все три стандартных размера поршней есть только один стандартный комплект поршневых колец STD и один ремонтный. К поршням размерных групп STD1,2,3 покупаем комплект колец STD. Ремонтный комплект колец вы уже поняли для чего, и к рассмотрению мы его не принимаем.»
Из чего следует, что комплектов колец всего два: Один для стандартных размеров поршней и еще один для ремонтного. Естественно каждый комплект состоит из набора колец на все шесть поршней.
В тексте написано : «Работы по расточке 2. Придется заказать шесть поршней ремонтного размера, так же, как и шесть комплектов ремонтных поршневых колец. Это так, в общих словах.»
Опечатка по Фрейду. Когда писал, пытался чтобы было четкое разделение между комплектами и их составляющими. Проперся. Бывает. Исправлю.
Встал перед проблемой заказа вкладышей: выбрал себе шатунные 12111-4W002, коренные 12207-31U06. Вот только сколько вкладышей в коробочке, понять не могу… То ли 2 половинки, то ли комплект. То ли заказать шатунные и коренные по 1, то ли шатунные 6, а коренные 4 комплекта? Не подскажет кто? Что значит артикул —
это комплект или 2 штучки в коробочке? Чешу репу…
Приветствую. Коренные подшипники идут комплектом из двух половинок. Шатунные — один номер одна половинка. То есть коренных получится 6 шт, а шатунных 12. Это легко выяснить если глянуть на схему из каталога: коренные — две половинки имеют один номер. Шатунные — к каждой половинке по номеру. (см картинку ниже)
Другой вопрос, как вы пришли к выводу, что вам нужны именно эти номера?
Да, спасибо, я так подозревал, но чет, сомнения были. Только, коренных получается 8 (4 комплекта), а не 6 🙂 Намерял себе такие значения шеек и постелей: коренная шейка — 59.960, шатунная шейка — 51.950, коренная постель — 64.035, шатунная постель — 55.020. Выработался по постелям, знаю, но токарей нормальных найти отчаялся. Буду собирать как есть. Соответственно, по таблице и подобрал.
Подготовка к ремонту двигателя. Запчасти. Вторая партия
Процесс приобретения запчастей движется очень медленно, к сожалению, но для создания очередной записи в БЖ их количество вполне приемлемо. Если кому-то интересно, то вот первая партия.
TP 33937-STD — комплект поршневых колец. Приобретен данный комплект был за 2071 рубль. Кольца ТР используются не только владельцами «Лансеров» при ремонте моторов своих автомобилей, но и обладателями других машин японского производства. Многие пишут, что именно эти кольца лежат в оригинальных коробках Mitsubishi. Так это или нет, с уверенностью сказать не могу, но покупал ТР целенаправленно.
Когда заказывал комплект поршневых колец, обнаружил, что помимо TP 33937-STD «Эмекс» выдает еще и TP 339373-FSTD. Стоят они немного дороже, а вот в чем их отличие от TP 33937-STD неизвестно. В сети подходящей информации так и не нашел, но решил заказать то, что приобретают все, судя по записям на «Драйве».
Victor Reinz 70-31414-10 — герметик поддона двигателя. Тюбик объемом в 70 грамм стоил 436 рублей. Вроде бы, достаточно неплохой герметик. Многие им пользуются. Да и цена не сказать, что слишком большая. А вот инструкция на русском языке какая-то странная, ну или я чего-то не так понял. То у них герметик не затвердевающий, то быстро затвердевающий)
Встречал записи в которых люди описывали проблемы, возникшие у них с герметиком Victor Reinz, который не застывал до конца. Касалось это только герметика синего цвета, с серым, вроде бы, все хорошо. Только вот некоторые писали, что заказывали именно «Антрацит», а им привозили тот самый синий герметик. Однозначную картину здесь сложить не получится, судя только лишь по записям, но вспомнив данный факт, решил о нем написать.
MN135915 — верхний патрубок радиатора охлаждения. Представленный кусок резины был приобретен за 477 рублей. Раз уж началась такая масштабная закупка запчастей, решил купить и новые патрубки охлаждения, начав с верхнего. Старым уже, как-никак, 11 лет. В общем, захотел сделать машине подарок) Но, как оказалось, не все так просто. Несмотря на то, что представленная запчасть является «оригиналом», она, возможно, не пригодится. Поспешных выводов делать не буду, но новый патрубок оказался заметно короче старого! Ну как так-то, Mitsubishi?
Mitsuboshi 5PK1065 – ремень ГУР. Приобрел за 647 рублей. Немного настораживает небольшое «разлохмачивание» в области, показанной на фото. И пришел он в обычном прозрачном пакете, в отличие от ремня генератора, который был в картонной упаковке.
Taiho R130A-STD — вкладыши шатунные. Комплект стоил всего 562 рубля. Я в курсе, что вкладыши подбираются и покупаются после разбора двигателя и проверки их состояния, но изначально хотел рискнуть и приобрести их сразу. Если обнаружится, что они подлежат замене, что, скорее всего и случится, то машина на несколько дней зависнет в сервисе. Складов с запчастями у нас нет, то есть придется заказывать и ждать.
Растачиваться мотор не будет, на это есть несколько причин. Во-первых, у нас в городе по-человечески этого не делает никто. С хонинговкой, соответственно, та же ситуация. Во-вторых, ехать куда-нибудь очень далеко за квалифицированной помощью нет ни времени, ни финансовых возможностей. Расколбасить двигатель и отправить его на ремонт отдельно тоже не получится. Свободного гаража нет. Да, кстати, ближайшие транспортные компании в соседних городах. Либо 70 км. ехать придется, либо 140. Не готов я сейчас на все это. Никаких свапов тоже не хочу, про это писал в первой части.
Вернемся к вкладышам) Изначально хотел приобрести оригинальные. Искал информацию на форумах и в каждой записи на «Драйве» про ремонт мотора задавал вопрос: «Какие шатунные вкладыши стояли?». Как я понял, у большинства с завода идет STD2, но бывают и исключения. Многие ставят себе Taiho и ездят довольные. Причем, после прочтения записей на «Драйве», заметил, что неоригинал Taiho устанавливает куча народа на двигатели совершенно разных автомобилей. Про «поведение» этих вкладышей на моторах Lancer IX в куче положительных отзывов нашел только один отрицательный. Человек писал, что с Taiho на холодную в моторе что-то там у него звенит. Помимо этого, находил всякие статьи со всевозможными замерами про то, что с неоригинальными вкладышами все необходимые тепловые зазоры вполне обеспечиваются. В комментариях к уже не помню какой записи даже прозвучало мнение, что вкладыши Taiho являются оригинальными для Lancer X.
Еще одним фактором, повлиявшим на выбор шатунных вкладышей Taiho, стал финансовый вопрос. Оригинальные вкладыши полным комплектом не продаются, в отличие от Taiho, комплект которых стоит как пара оригинальных. Да и не хотелось бы неудачно рискнуть, купив оригинал STD2, а потом обнаружить в своем моторе немного иную картину. У вкладышей Taiho подразделения на размеры нет.
Очень удивился тому, что выбрав срок доставки протяженностью в 11 дней и меньшую стоимость заказа, я держал в руках коробку с вкладышами уже через 3-4 дня. Никогда такого не было.
MD183547 — клапан вентиляции картерных газов (PCV) — 308 рублей. Решил заняться небольшим расточительством) Старый клапан в вертикальном положении продувается, как и нужно, только в одну сторону. Зато если потрясти новый, то слышно как там бренчат его внутренности) В старом клапане они, наверное, уже слиплись и звонких звуков не издают)
1057A033 — прокладка клапана вентиляции картерных газов (PCV) — 187 рублей.
MD366158 — шланг клапанной крышки вентиляции картерных газов (от клапана PCV к впускному коллектору). Куплен за 408 рублей. Да, да можно было пойти в тазомагазин и купить там на эти 400 рублей целого маслобензостойкого удава, обмотавшись им с ног до головы) Но тут все просто — хочу новый оригинальный кусок резины. Проблема в том, что мой старый со стороны впускного коллектора уже порядочно болтается.
Итоговый список запчастей, я уверен, получится довольно обширным, но это не значит, что для ремонта мотора и сопутствующих узлов каждый должен покупать все то же самое. Это мое видение ситуации. Так-то можно и половину машины заменить…что я и сделаю) Многие отделываются заменой некоторых прокладок, маслосъемных колпачков, поршневых колец и шатунных вкладышей.
Думал, до кучи, и гидрокомпенсаторы новые поставить. Оригинальные слишком дорогие, поэтому рассматривал вариант с установкой деталей от Hyundai. Но, опять же, все пока что упирается в финансовый вопрос. Хотя, может быть, чуть позже дела будут лучше, и я куплю еще что-нибудь желаемое, но пока недосягаемое)
Безусловно, опасения по поводу состояния цилиндров есть, но, повторюсь, растачиваться мотор не будет по причинам, озвученным при описании вкладышей. Если жор масла вернется тысяч через 50 или более, сильно я не расстроюсь, в год проезжаю тысяч 25 примерно. На данный момент жор масла составляет около 700-800 гр. на 1000 км. Стоит отметить, что машина уже была куплена с такой проблемой более двух лет назад! Тогда я масло подливал примерно раз в месяц, сейчас, конечно же, заметно чаще.
Когда будут приобретены последние запчасти, выйдет третья, заключительная часть про закупку всего необходимого.
================================================================================
Дополнение: все пошло немного по иному плану, а не так, как было изложено в этой записи. В итоге, блок был расточен в +0.50. Нашлась, все-таки, возможность сделать это, чему я очень рад. Соответственно, поршневые кольца TP 33937-STD были проданы, а вместо них куплены TP 33937-050. Новый верхний патрубок радиатора охлаждения, несмотря на то, что казался заметно короче старого, был установлен на свое место. На данный момент он находится там уже около двух лет) Итоги ремонта двигателя здесь.
Нужна помощь!
Люди добрые, подскажите пожалуйста в чем отличие двигателя 1.4 от 1.6? Нашел только отличие в поршне вале и шатуне. Что еще отличается?
И не спрашивайте зачем мне это)
Буду очень благодарен за ответы)
KIA Rio 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 10
Для подбора поршня по меткам на блоке необходим для выдержки зазора между поршнем и цилиндром.Размерная метка цилиндра I, II, III. Размерная метка поршня А, В, С-соответственн.Каждый поршень имеет метку обозначающую сторону блока цилиндров R, L(право, лево). То есть у тебя с завода могут стоять поршни в каждом цилиндре свой c такой маркировкой STD-A, STD-B, STD-C
На сколько я знаю, это все стандарт. разница в диаметре 0,002. На заводе расточить одинаково цилиндры под один размер не реально, так как точит не один станок, по этому поршни подбирают под размер цилиндров в блоке, по этому на блоке есть метки с размерами поршней. По этой метке и подбирают поршни в цилиндр…
Так что никто и не подскажет что значат обозначения STD-A STD-B STD-C?
Ага блин, разбежался, на экзисте нет нифига этих запчастей. Подскажите где еще можно поискать?
В том, что ты написал и различие))) блоки одинаковые.
Ну и прошивка мозгов другая))
То есть при замене этих деталей и прошивке по факту получаем 1.6?
По идее да, только физически ты 1,4 от 1,6 мало отличишь
Надо попробовать прокатиться) А там решать. Вся эта процедура выйдет не так дорого как многие извращаются впуском /выпуском, пауками всякими и тд. Зато будет считай заводской двиг с больше мощностью. Не рассчитал я когда брал что мне не хватит 1.4( А менять машину на 1.6 не вижу смысла после всего что я с ней сделал)
Ну тогда ждем глобального описания в бж))
надо узнать возьмутся ли официалы за это. И сколько попросят. А то не охото чет с гарантии на движку слетать( На неделе поеду узнаю что да как.
Поршневые кольца. Устройство, виды, функции поршневых колец. №1
Привет всем зашедшим. В качестве ликбеза решил выложить материал по кольцам. Букв будет много, но весьма полезно и познавательно. Уверен, что нижеописанная информация известна далеко не всем.
1. Требования к поршневым кольцам.
Поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к динамическому линейному уплотнению. Они должны не только выдерживать термические и химические нагрузки, но и выполнять ряд функций. Кроме того, они должны обладать следующими свойствами:
Функции поршневых колец:
Предотвращение (за счет уплотнения) прорыва газов из камеры сгорания в картер, во избежание снижения давления газов и, следовательно, мощности двигателя
Уплотнение, т. е. предотвращение попадания смазывающего масла из кривошипной камеры (картера) в камеру сгорания
Обеспечение наличия на стенке цилиндра масляной пленки точно заданной толщины
Распределение смазочного масла по стенке цилиндра
Стабилизация движения поршня (качание поршня) – особенно на холодном двигателе и большом зазоре между поршнем и цилиндром
Передача тепла (отвод тепла) от поршня к цилиндру
Свойства поршневых колец:
Низкое трение во избежание существенных потерь мощности двигателя
Высокая износостойкость и сопротивление термомеханической усталости, химическим нагрузкам и горячей коррозии
Поршневое кольцо не должно вызывать чрезмерный износ цилиндра, иначе значительно сокращается срок службы двигателя.
Длительный срок службы, эксплуатационная надежность и эффективность затрат в течение всего времени эксплуатации
2. Основные функции поршневых колец
2.1. Уплотнение от прорыва отработанных газов
Основной функцией компрессионных поршневых колец является предотвращение прорыва газов между поршнем и стенками цилиндра в картер. В большинстве двигателей это достигается за счет использования двух компрессионных поршневых колец, образующих лабиринт для газов.
В силу конструктивных особенностей, поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания не обеспечивают 100%-ого уплотнения, поэтому в картер всегда проникает небольшое количество газов. Это нормальное явление, полностью исключить прорыв газов невозможно в связи с особенностями конструкции колец.
Однако в любом случае необходимо избежать чрезмерного прорыва горячих отработанных газов между поршнем и стенкой цилиндра. Иначе это повлекло бы за собой снижение мощности, повышенный нагрев компонентов и прекращение смазывания. Всё это отрицательно сказалось бы на сроке службы и работе двигателя. Различные уплотняющие и прочие функции колец, а также возникающий прорыв газов будут подробнее рассмотрены ниже.
2.2. Съем и распределение масла
Поршневые кольца не только обеспечивают герметичность между камерой сгорания и полостью картера, но и регулируют толщину масляной пленки. Кольца равномерно распределяют масло по стенке цилиндра. Съем избыточного количества масла осуществляется в основном маслосъемным поршневым кольцом (3-е кольцо), а также комбинированным компрессионным/скребковым кольцом (2-е кольцо).
2.3. Отвод тепла
Еще одна важная функция поршневых колец заключается в регулировании температуры поршня. Основная часть (около 70 %) тепла, поглощенного поршнем при сгорании топлива, отводится через поршневые кольца к цилиндру. Решающую роль при этом играют компрессионные поршневые кольца.
Отсутствие постоянного отвода тепла поршневыми кольцами привело бы к образованию на поршне задиров или даже к расплавлению поршня всего за несколько минут. В связи с этим очевидно, что поршневые кольца всегда должны иметь оптимальный контакт со стенкой цилиндра. Некруглости цилиндра или блокирование поршневых колец в кольцевых канавках (нагарообразование, грязь, деформация) с течением времени приводят к повреждениям поршня, вызванным перегревом из-за недостаточного отвода тепла.
3. Типы поршневых колец
3.1. Компрессионные поршневые кольца
Цилиндрические компрессионные поршневые кольца