короткий тросик газа на мотоцикле что делать
САМОДЕЛЬНЫЙ ТРОС ГАЗА И КАК ОН ПОРВАЛСЯ.
Что бы не вышло так читайте-этот журнал но немного измените мой рецепт.
И ТАК ПАРНИ я давно обещал вам рассказать об этом злосчастном тросике и вот ВРЕМЯ НАСТАЛО!
ВСЕ началось с того что все покупные тросики были коротки 1.5м, а тот что был на спорт-байке и того 30см, а требовалось мне не меньше 2 метров.
По этому мне пришлось пойти в «метизы» и купить самый тонкий трос что был у них( это было 1м, если я не ошибаюсь) Купил я 3м с запасом ( на опыты)
Далее начинается самое интересное, берем гипрок, трос, пару сверел или как в моем случае 1 сверло и циркуль.
Делаем отверстие под свинцовую бобинку в одном куске гипрока насквозь, а второй кусок прикручиваем с одной из сторон чтоб отверстие закрыть, я делал это сверлом 8мм поскольку исходник был именно такого диаметра, и перпендикулярно проделываем отверстие для самого троса.
ВОТ ЗДЕСЬ Я ДОПУСТИЛ ОШИБКУ И ТЫ ДОРОГОЙ МОЙ ЧИТАТЕЛЬ НЕ ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ А СЛЕДУЙ МОИМ НИЖЕ ИЗЛОЖЕННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ.
Я тут не распушил хвост у тросика, а ты распуши его и как можно больше.
Далее плавим свинец.
Заливаем свинец в это отверстие. Излишки свинца легко убираются любой деревяшкой или ножом пока тот еще не остыл.
Извлекаем застывший свинец из гипрока, открутив второй слой гипрока и расковыривая вокруг тросика гипс.
Вот извлекли такой наконечник троса, но он оказался большой и надо было поработать еще напильником.
И Вставили его в законное место в ручку газа.
При первых же тестах у меня вырвало тросик из бобинки, и все это из за того что я не распушил хвостик.
НО ЭТО зрелище вы увидели на первой картинке, где мне пришлось, привязать к концу тросика гаечный ключ на 8 и дергать его.
Со стороны это выглядило как ДРИФТ ОНАНИСТ=)))))
ВСЕМ УДАЧИ И НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ПОМОЖЕТ ВАМ В ВАШИХ ЗАТЕЯХ, И НЕ ТОЛЬКО С ДРИФТ ТРАЙКАМИ, ВЕДЬ ТРОСИКИ НЕ ТОЛЬКО ТАМ НУЖНЫ.
Тросик газа: как правильно смазывать и как регулировать свободный ход ручки газа
При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.
Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.
Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:
Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.
Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.
Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.
ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание.
Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг.
Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа
Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).
Необходимо провести проверку свободного хода. Слегка покрутив ручку газа, определяем величину. Чтобы произвести дальнейшую настройку, следует снять пыльник с механизма, регулирующего тросик газа. Снимаем сверху вниз, максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Иногда необходимо разогреть оболочку феном, который используется для сушки волос.
Немного раскручиваем контргайку рожковым ключом, а затем откручиваем регулировочную гайку (если свободный ход велик), или закручиваем (если мал). Проверка свободного хода после настройки осуществляется так: рычаг привода заслона карбюратора обязательно ударяется о регулировочный болт холостого хода. Закручиваем контрагайку до первоначального уровня.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.
Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.
Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля
Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.
Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.
Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!
Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.
Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.
Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания.
Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые.
Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).
Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).
Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).
Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).
Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался.
Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части.
Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).
Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).
По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса.
При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).
Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.
Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво».
В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».
А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.
Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.
Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……
Короткий тросик газа на мотоцикле что делать
Регулировка троса дроссельной заслонки на мотоцикле
Поворачивая ручку газа на мотоцикле, вы открываете дроссельную заслонку с помощью троса газа. Точнее двух тросов. Один трос открывает заслонку, а второй закрывает её. Ведь просто довериться возвратной пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку вовремя. Для правильной работы мотора мотоцикла, очень важна правильная регулировка этих двух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты или вообще не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:
Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.
Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.
Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.
На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.
Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа
Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.
Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.
Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.
Шаг 4 – Регулировка троса
Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.
Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки
Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!
Шаг 6 – Можно заводить!
Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!
Как натянуть тросик газа на скутере
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.
Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.
Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.
Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.
Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!
Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.
Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.
Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).
Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).
Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).
Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).
Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).
Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).
По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).
Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.
Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».
А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.
Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.
Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……
Как правильно обслуживать и менять тросик газа
Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.
Это интересно: Устройство и принцип работы электромагнитного клапана
На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.
На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:
Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.
Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?
Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.
Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.