крю буржуа что это
Ребусы крю буржуа
Красные вина Бордо, не вошедшие в классификацию 1855 года, бывают фантастически хороши. Но попытки их классифицировать постоянно приводили к путанице и противоречиям. Мастер Вина Клив Коатс проследил за ухабистой историей местных крю буржуа.
Вот пример интересной статистики. В 1997 Farr Vintners продала во время ан примёр ящик Château Les Ormes de Pez 1996 за £155 и Château Lafite за £950. Спустя 14 лет цены на винтаж 2010 были £240 и £12,500 соответственно. Таким образом, Les Ormes de Pez едва догнал инфляцию, а Lafite подорожал более чем в 13 раз.
Я уже давно говорю о том, что топовые бордосцы (вин эдак 40) просят за своё вино несуразных денег, в то время как оставшиеся котируются на уровнях, привлекательных как никогда. Если учесть, сколько сейчас стоят вина уровня Ormes de Pez и оно само, то вроде не нужно быть гением, чтобы понять, во что инвестировать.
Именно к винам крю буржуа стоит особо присмотреться.
Оставим непомерные претензии Premier Cru и «супер вторых» вин. К тому же, вино классом ниже можно начинать пить раньше.
Итак, строго говоря, все вина Крю Буржуа делились на:
Любой, кто пытался проследить и вникнуть в историю различных классификаций Крю Буржуа дю Медок за прошедшие годы (не так активно освещаемой прессой, как дела в Сент-Эмильоне), мог отметить, насколько часто время и усилия ассоциации медокских Крю Буржуа (а также экспертов и брокеров, которых та пыталась привлечь для определения статуса хозяйств) тратились впустую. Не успевали утвердить очередной список, как рядом возникали юристы и начинали указывать то на «заинтересованность сторон», то на нечестные оценки, то на грубые ошибки системы в целом. И слишком часто новую классификацию браковали, старую объявляли устаревшей, а надежды производителей на то, что их усилия, наконец, будут вознаграждены, оказывались разбиты.
Что мы имеем сегодня.
Вы, конечно, слышали о винах «крю буржуа эксепсьонель» (crus bourgeois exceptionnels).Так вот: забудьте их как класс, – его больше не существует. Более того, подавляющее большинство входивших туда хозяйств покинуло поляну, выйдя вообще из ассоциации Крю Буржуа. Т.е. даже если категорию восстановят, то они туда уже не войдут.
На текущий момент есть только одна-единственная категория – самая базовая cru bourgeois.
История Крю Буржуа
Вино cru bourgeois существовало всегда – ещё с тех пор, как примерно во времена Французской Революции винные брокеры провели неофициальную классификацию в своих учётных книгах.
В 1932 году новая официальная классификация хозяйств буржуа как бы придала этим винам законный статус. Была предпринята попытка подстегнуть энтузиазм на винном рынке в условиях экономического спада. Список включал 6 «exceptionnels», 97 «supérieurs» и 387 просто «bourgeois».
Подразумевалось, что случись пересмотр классификации 1855 года, хозяйства из числа «exceptionnels» будут первыми кандидатами на повышение.
В Бордо стал раздаваться ропот. Классификации 1855 года уже более 100 лет. Люди, вроде прогрессивно мыслящего автора и виноторговца Алексиса Лишина (Alexis Lichine), стали выступать за её пересмотр. Лишин опубликовал собственную версию классификации.
Хронология
Барон Филипп де Ротшильд в конце концов добился для Mouton Rothschild статуса 1r Cru в 1973м. Но, не считая этой пробежавшей по стене трещины, вся конструкция продолжала прочно стоять на месте.
Часть владельцев поместий «буржуа» стали беспокоиться, что статус exceptionnel, вместо того, чтобы подтолкнуть к пересмотру системы крю классе 1855, даст обратный эффект.
Одним из них был Анри Мартен (Henri Martin), основатель Château Gloria. В бесприбыльные 1930-40е он собрал Gloria из разрозненных участков крю классе в Сен-Жульене.
Сен-Жульен есть Сен-Жульен: лозы с неклассифицированных участков были не менее многообещающими с точки зрения качества. Все признавали, что Gloria была на уровне крю 3го класса. Однако Мартен отказался присоединяться к ассоциации крю буржуа. И он был в этом не одинок. По мнению его зятя Жана Луи Трио (Jean-Louis Triaud), принятие статуса буржуа – пусть и exceptionnel – замкнуло бы Шато Глория в рамках вин второго дивизиона.
Несмотря на всё, пересмотр классификации 1932, опубликованный в 1966 и снова пересмотренный в 1978, декларировал 18 крю эксепсьонель (exceptionnel), 41 крю буржуа суперьор (bourgeois supérieurs), включая 9 в Ба-Медок (Bas-Médoc) – области, которая в 1932м считалась вообще не стоящей внимания – и 58 крю буржуа (crus bourgeois).
Тем временем, вслед за Анри Мартеном к системе отказались присоединяться и другие хозяйства, среди которых: Châteaux d’Angludet, Bel-Air Marquis d’Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (в то время второе вино Léoville-Poyferré) и Siran.
В 2003 состоялся очередной пересмотр. Тут-то и начались проблемы.
Ассоциация Крю Буржуа объявила список из 247 поместий в трёх категориях: 9 эксепсионель, 87 суперьор и 151 буржуа. После чего над списком нависла толпа адвокатов.
Как и в прошлом, основные решения были доверены команде опытных людей: часть – ведущие винные брокеры того времени, часть – энологи, сомелье и торговцы; но также – президент Союза Крю Буржуа Медока. Однако они, как утверждали юристы, были заинтересованными сторонами. В связи с этим, апелляционный суд, аннулируя в 2007 году новую классификацию, постановил, что «нельзя выступать судьёй в предмете, имея в нём личную заинтересованность». Затем Бюро по Борьбе с Мошенничеством пошло дальше, запретив использование понятия «крю буржуа» как таковое.
«Дальше в лес»
Эту последнюю глупость исправили в 2009, вернув классификацию. С тех пор хозяйства, желающие попасть в список «буржуа» могут подать заявку на включение. Правда, теперь это единая категория. И посмотрите на табличку:
Большинство лучших хозяйств (на самом деле, почти все лучшие) не проявили к новой системе ни малейшего интереса
Я написал в хозяйства, которые по тем или иным причинам не пожелали входить в ассоциацию. Я хотел знать – почему?
К тому же, решение по винам не оглашается до окончания сезона ан-примёр.
Директор по продажам Léoville-Las Cases и других хозяйств Delon, включая Potensac, считает абсурдом, что требования органов распространяются не только на качество вина, но и на ухоженность территории шато и качество приёма его посетителей.
Анри Дюбоск (Henri Duboscq) из Château Haut-Marbuzet возмущён перспективой становиться в один ряд с винами, продающимися вдвое дешевле, чем его.
А вот Эдуар Миэль (Edouard Miailhe) из Château Siran – напротив, считает, что было бы неплохо вернуться к варианту 2003 года, который был хорош в качестве гида для потребителей.
И наконец, не могу не отметить отсутствие логики в происходящем. Если в 2003 опытную команду, принимающую ключевые решения, обвинили в том, что они позволили личным интересам вмешаться в процесс, то очевидно, что сегодня эти интересы никуда не делись лишь от того, что теперь игра идёт на едином поле, пониже уровнем. Спорный вопрос.
Те, кто способен принимать наиболее квалифицированные решения – это неизбежно те самые люди, кто ближе всего к теме, кто в центре событий. Т.е. профессионалы, у которых тут есть интересы, – хоть личные, хоть имущественные, хоть какие. Если так рассуждать, то можно вообще без винных классификаций остаться. Château Lafite без них уже обойдётся, а вот Château Nouveauet-et-Inconnu она очень бы пригодилась.
Clive Coates MW / Decanter magazine, Feb. 25, 2015
Классификация вин Бордо
Содержание:
Если с Бургундией и её четырьмя иерархическими уровнями классификаций вин всё относительно понятно (см. мою статью про бургундские вина), то первая встреча с классификациями Бордо вполне может озадачить.
Обе части региона Бордо — правый и левый берег — имеют свои собственные иерархии, некоторые из которых отличаются терминологией и критериями, хотя их принцип и остаётся неизменным – выделить лучшие вина. Многие, хоть и не все, виноделы стремятся попасть в подобную категоризацию, применяемую к наименованиям, которые они производят, поскольку получение одного из таких статусов означает признание труда винодела и то, что напитки смогут претендовать на более высокую цену продажи. Можно сказать, что Бордо — самый «классифицированный» из всех французских регионов, т.к. он отличается множеством индивидуальных исторически установившихся хозяйств, своей особой структурой рынка и принципом коммерциализации вин посредством взаимодействия трёх участников рынка: винодела, куртье и негоцианта. Кроме того, регион Бордо обладает выгодным по отношению к выходу на международный рынок прибрежным положением, что означает, что мнение иностранных покупателей в какой-то степени повлияло на появление различных «рейтингов» Бордо.
Классификации регионов левого берега Бордо
Левый берег – это собирательное понятие для регионов Бордо на левом берегу реки Гаронны, пересекающей город и департамент Жиронда:
На одном только левом берегу можно насчитать целых четыре классификации, пересекающиеся в некоторых коммунальных (т.е. небольших, расположенных вокруг одного поселения — коммуны) наименованиях левого берега.
Классификация Гран Крю 1855 года (Grands Crus Classés de 1855)
Эмблема Гран Крю Классе 1855 года
Самая знаменитая из всех существующих. Она была специально создана по приказу императора Наполеона III ко Всемирной Выставке в Париже. Франция принимала эту выставку в первый раз (предыдущая проходила в Лондоне), поэтому для императора было очень важно продемонстрировать лучшее, что есть на его Родине. По приказу Наполеона III Торговая Палата Бордо обратилась к куртье, чтобы те составили список лучших кюве Бордо, самых дорогих и известных. Куртье распределили 56 шато Медока и 1 из региона Грав по пяти категориям от первого до пятого крю, или уровня классификации Grand Cru Classé (для красных вин):
и 21 шато из Сотерна в три категории для сладких белых вин (сухие белые туда не вошли, поскольку в XIX веке сладкие напитки ценились выше и продавались дороже):
Château Pichon Baron Second Gand Cru Classé, Paulliac
Château d’Yquem Premier Cru Supérieur, Sauternes
Однако, эта иерархия была основана не на дегустации и оценке качества напитков, а на уровне их цен в течение последних десятилетий, а также престижа шато и известности их владельцев.
Несмотря на такой не самый объективный метод рейтинга, выбранный куртье в 1855 году, данная классификация, которая стала первой официальной для Бордо до сих пор существует, а вина шато, которые в неё вошли, считаются лучшими и самыми престижными в регионе Бордо, с соответствующими такому статусу ценами.
Вариант 1855 года остаётся с тех пор неизменным, несмотря на то, что касается не чётко определённых участков, производящих самый качественный урожай, как в Бургундии, а территорий шато в целом. И это несмотря на то, что со временем они могли существенно измениться, например, расшириться, и не всегда за счёт лучшего терруара, или быть реорганизованы и засажены другими сортами.
Тем не менее, два исключения всё-таки были сделаны. Если не считать хозяйств, которые с 1855 года в какой-то момент прекратили своё существование, покинув список, составленный куртье, то официальный вариант претерпел всего два изменения. Первое – это добавление Шато Кантемерль (Château Cantemerle) из региона О-Медок (Haut Médoc) уже после того, как куртье предоставили законченный список Торговой Палате Бордо, но до самой Всемирной Выставки. Второе, более существенное изменение, произошло в 1973 году, когда Шато Мутон Ротшильд (Château Mouton Rotschild), до этого числившийся среди Вторых Гран Крю Классе, перешел в высший статус Первых.
Сегодня Организация, или Союз, Гран Крю Бордо (UGCB, Union de Grands Crus de Bordeaux) объединяет шато, которые входят в эту классификацию, а также представителей с левого и правого берега, отличающиеся исключительной продукцией, и представителей профессий, связанных с производством и торговлей вином, продвигает Гран Крю на внутреннем и международном рынке исследит за попытками фальсификации этих напитков (к сожалению, такое случается, поскольку эти дорогие кюве имеют успех среди коллекционеров и на аукционах). Кстати, хорошая возможность познакомиться с ними – это ежегодная дегустация «Week-end des Grand Crus», организуемая Союзом в мае-июне и доступная всем желающим.
Эмблема UGCB, Union de Grands Crus de Bordeaux
Cru Bourgeois du Médoc (Крю Буржуа региона Медок)
Это исторический рейтинг хозыйств региона Медок, которая появилась еще в Средневековье, но стала приобретать форму только в XVII веке, когда зажиточные купцы и ремесленники, жившие в городах (или «буржуа», «bourgeois», что происходит от слова «bourg», «город»), стали приобретать виноградники, чтобы укрепить свой социальный статус. В это время классификация крю буржуа была не официальной, а эмпирической, хотя иерархический список шато с ценами на их вина существовал уже в 1740 году. Официально иерархия Крю Буржуа была признана Торговой Палатой Бордо в 1932 году, а 60х годах появился соответствующий Синдикат, и статус стал указываться на этикетках.
С тех пор предпринимались попытки восстановить историческую иерархию из трёх уровней:
но они увенчались успехом лишь в 2020 году. До этого времени официально существовал только один уровень – Крю Буржуа (Cru Bourgeois), хотя эти три категории появились ещё в XVIII веке, а ещё раньше можно было встретить Крю Артизан (Cru Artisan) и Крю Пэйзан (Cru Paysan), чьи названия отражали род занятий владельца винодельни (ремесленник или крестьянин, соответственно), но не являлись частью официальной категоризации вин.
Она появилась в результате долгой работы комиссии экспертов и учитывает несколько критериев, которые позволяют шато получить один из статусов на 5 лет:
Крю Буржуа, возможно, и не сравнятся с конкурентами, отмеченными в 1855 году, но нельзя не признать, что это достойные и качественные вина, которые продаются по вполне адекватной цене.
Эмблема Крю Буржуа
Ремесленные Крю Артизан (Cru Artisan) региона Медок
Этот термин тоже появился в XVII-XVIII веке и тоже означал род занятий владельца виноградника. «Артизан» («artisan») переводится как «ремесленник», и владельцами таких, часто небольших по размеру, хозяйств, были кузнецы, бондари…, другими словами, ремесленники.
Статус «Артизан», со временем отошёл на второй план, поскольку, согласно иерархии хозяйств по роду занятий их владельцев, считался менее престижным, чем «Буржуа». В 1989 году по инициативе нескольких виноделов был создан соответствующий Синдикат, а с 1994 года виноделы получили право указывать свой статус на этикетке.
Виноделов объединяет то, что все они бесконечно любят своё дело и очень хорошо знают своё хозяйство: как терруар, так и процесс винификации и выдержки, который подходит для винограда и вина именно с теми характеристиками, которые они приобретают ему на данном терруаре. К тому же, для Бордо редки напитки с таким приятным соотношением цена/качество.
Эмблема Крю Артизан
Crus Classés de Graves (Крю Классе де Грав) : Классификация региона Грав
У исторически важного региона Грав тоже есть своя иерархия, но с одним статусом. Она была создана в 1953 году по просьбе Синдаката виноделов региона Грав и пересмотрена в 1959, в результате чего она стала включать 16 хозяйств. Её отличие от остальных существующих в Бордо – то, что она применяется не к шато или виноградникам в целом, а к винам шато. Т.е. если хозяйство производит и белые, и красные вина, то только одно из них, или оба, могут получить «классифицированный» статус, но не шато в целом. Все хозяйства, чьи вина были таким образом отмечены, с 1987 года входят в состав небольшого наименования Пессак-Леоньян (Pessac-Léognan), включающего в себя лучший терруар региона Грав. Отдельно здесь стоит Шато О-Брион (Château Haut Brion), которое было единственным из региона Грав, вошедшим в вариант 1855 года, и сегодня оно обладает сразу двумя статусами: Премье Гран Крю Классе в 1855 году и Крю Классе де Грав для красного вина.
Эмблема Крю Классе де Грав
Château Haut-Brion
Классификация Сент-Эмильона
Так получилось, что вина правого берега Бордо – Сент-Эмильон, Помроль, Фронсак (Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac), образующие группу Либурнэ (Libournais) – не вошли в самую престижную и знаменитую классификацию 1855 года. Мне встречались несколько версий такого развития событий:
Собственная классификация вин Сент-Эмильона была создана в 1954 году по требованию Синдиката виноделов Сент-Эмильона. Она включает в себя три уровня:
Чтобы получить один из этих уровней, шато должно отвечать критериям технологий виноделия, производства и энотуристических предложений, а его напитки — соответствовать критериям качества, которое определяется профессионалами в процессе слепой дегустации вин 10 или 15 миллезимов, а зависимости от категории, которую они желают прибрести. Каждые 10 лет рейтинг шато Сент-Эмильона обновляется, поэтому, чтобы сохранить или повысить их статус, виноделы должны прилагать немало усилий для поддержания качества своей продукции.
В настоящее время 4 шато обладают первым, самым высоким и престижным уровнем «А», 14 – вторым статусом и 65 — третьим. Однако, в Сент-Эмильоне, в отличие от Бургундии, Премье Гран Крю Классе не являются самостоятельными защищенными географическими наименованиями. Это уровни иерархической классификации вин, характеризующие их качество.
Château Cheval Blanc Château Ausone – не стали выдвигать свои кандидатуры для составления новой классификации вин Сент-Эмильона
Самих же защищённых географических наименований в Сент-Эмильоне два:
Оба наименования охватывают всю территорию Сент-Эмильона, но отличаются техническими требованиями к винам: чтобы претендовать на наименование Сент-Эмильон Гран Крю виноград должен достичь определённого уровня сахаристости, а вино – выдерживаться в бочках.
А как же Помроль?
Как ни странно, самые дорогие вина Бордо не отмечены ни своей собственной, ни одной из перечисленных выше классификаций. Подобно Сент-Эмильону, Помроль был забыт куртье Бордо, которые или не захотели, или не успели доехать до этого региона. В то время, как классификация вин Сент-Эмильона появилась через 100 лет после знаменитой Всемирной Выставки в Париже, Помроль и по сей день остаётся не отмеченным никакими категориями. Тем не менее, это никак не влияет на престиж его вин, ни на их цены, которые на порядок выше средней цены на напитки Сент-Эмильона. Учитывая этот факт, можно сказать, что Помроль даже не нуждается в понятиях «крю» на этикетке.
Стоит ли ориентироваться на классификации при покупке вин?
Вполне справедливый вопрос, даже если не первый взгляд подобное указание на этикетке кажется неоспоримой гарантией качества. Но так ли это на самом деле?
Самая первая категоризация вин Бордо, появившаяся по случаю Всемирной выставки в Париже 1855 года – это по большому счёту список шато, упорядоченный по возрастанию цен на вина, чьи владельцы считались тогда самыми влиятельными и известными. На время Всемирной Выставки решение объявить лучшими винами Бордо самые дорогие из них могло быть оправдано даже без дегустации, т.к. высокие цены, которые покупатели были готовы заплатить за них, в какой-то степени обязывали их производителей выпускать продукт соответствующего качества. Иными словами, если на список лучших вин, составленный куртье, в XIX веке можно было опираться, то сейчас к классификации 1855 года вполне могут возникнуть вопросы.
Более чем за 160 лет многое изменилось: одни шато больше не существуют, другие успели несколько раз поменять владельцев (сегодня только 5% из них до сих пор находятся в наследственном владении тех же семей, которым они принадлежали во время Всемирной Выставки), третьи расширили виноградники или стали выращивать другие сорта. Так или иначе, даже кюве, отмеченные в 1855 году – это в большинстве своём достойные за свою цену вина, для большей объективности и соответствию действительности сптсок 1855 года следовало бы обновить. Но такое «упорядочивание по качеству» обязательно было бы связано изменениями, которые были бы приятными не для всех: вероятно, что некоторые шато пятого уровня иерархии могли бы быть исключены из классификации, а другие – получить более низкий статус. Так что такой достаточно деликатный процесс, как изменение устоявшейся иерархии хозяйств, имел место быть только один раз, и то для продвижения Шато Мутон Ротшильд в более высокую категорию. В остальном же, в классификации 1855 года всё остаётся так, как есть, и вряд ли когда-то изменится.
В обновляемых рейтингах Сент-Эмильона и Крю Буржуа в Медоке, то здесь шато приобретает статус Гран Крю Классе или Крю Буржуа именно за постоянство качества своих вин и за отличительные и положительные особенности самих шато (экологичное виноградарство и технологии виноделия, энотуристическое предложение, историческая ценность), поэтому на такие классификации можно полагаться.
Crus Bourgeois, что это за птица?
Автор Газизова Эльвира
Далее идет классификация вин из апелласьона Грав, которая была принята в 1953 и дополнена в 1959 году. Кстати, ее можно назвать виновницей выделения из состава области Грав (AOC Graves) маленького апелласьона Пессак-Леоньян (AOC Pessac-Léognan) в 1987 году.
Ну и менее известные классификации вин Медока: Ремесленные вина и Крю Буржуа. Последняя очень туманная, поэтому именно о ней и пойдет речь далее.
«Туманной» классификация Крю Буржуа стала после 2003 года. В этот год старый формат, датирующийся 1932 годом, куда входило 444 хозяйства Медок, был пересмотрен и дополнен. Владельцы хозяйств, которые не были включены в новый вариант классификации, расстроились и подали в суд иск. Дескать «ой-ой-ой, нас засудили, не правильно взяли образцы…». Такое практикуется в Бордо. Нет ничего хуже обиженных и оскорбленных виноделов. В общем, в 2007 году классификация «Крю Буржуа 2003» была признана недействительной. И тут опускается туман на спящий город…
Честно скажу, что до сих пор не совсем поняла принцип действия. Если раньше вина этой классификации делились на 3 категории: crus bourgeois; crus bourgeois supérieurs; crus bourgeois exceptionnels, и не менялись, – то теперь присвоение статуса Cru Bourgeois пересматривается каждый год и нет каких-либо категорий. То есть одно и тоже хозяйство в 2010 может быть среди Cru Bourgeois, а в 2011 – уже вылететь из него. Зачастую, оно не вылетает, просто виноделы не подают заявки. В общем, это уже не классификация, а некий конкурс, на заключительном этапе которого профессиональное жюри проводит слепую дегустацию отобранных образцов и объявляет счастливчиков. В 2011 году 256 хозяйств удостоились звания Cru Bourgeois, в 2012 – 267, в 2013 – 251.
Правда, к 2020 году планируется ввести пятилетку, то есть классификация будет пересматриваться каждые пять лет. К тому же, будут введены категории, потребитель хочет знать, что из Крю Буржуа просто «classés», а что еще и «supérieurs». Не могут быть все одинаковыми, правда же?
Как уже отмечалось ранее Crus Bourgeois – это хозяйства из Медока, а точнее, из таких престижных и известных апелласьонов, как AOC Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc, Margaux, Saint-Julien, Pauillac и Saint-Estèphe.
Кстати, если вы будете 30 ноября в Ренне (Франция), загляните на дегустацию Крю Буржуа по адресу Stade de Rennes, 111 route de Lorient, 35000 Rennes. Вход: Porte 3. Зал «Breizh Klub».
Начало дегустации для широкой публики с 17ч00–21ч00, для профи с 15ч00–17ч00. Стоимость: 15 евро. Ниже вы можете ознакомиться с хозяйствами, которые будут представлены: