ландыш чем пахнет в парфюмерии
АроматыПервые майские: 10 лучших ароматов с нотой ландыша
Нежные и необычные
ТЕКСТ: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Nose Republic
Под занавес весны — и на волне растущей популярности этой парфюмерной ноты — рассказываем вам про самые красивые ландышевые духи. Нежные, яркие, странные и немного старомодные — в нашей подборке у ландыша множество оттенков.
Корректнее было бы назвать эти духи Muguet et Lilas — «Ландышем с сиренью», ведь они, очевидно, двухъярусные: поляна ландышей на нижнем уровне, душистые сиреневые шапки — на верхнем. Сочетание, казалось бы, совершенно лобовое — не существует двух растений, более родственных друг другу в своей лучезарной «майскости», чем эти два, но до Molinard никто их не сталкивал столь беззастенчиво и успешно. Мастерская манипуляция покупательским поведением.
Тайская марка Parfums Dusita получила известность благодаря своему необычному стилю — узнаваемым цитатам из большой парфюмерной классики, переформулированным с помощью современных душистых веществ в нечто свежее и актуальное, пусть и с винтажным оттенком. В этом смысле Cavatina — оммаж Diorissimo, Dior, лучшему парфюмерному ландышу из всех, убитому, как принято считать, многочисленными переделками, — была для бренда лишь вопросом времени: мало какие духи вспоминают с той же ностальгией, что и классический аромат Dior. И действительно, у Писсары Умавиджани получился образцовый ландышевый солифлор — чистый и звонкий, как настоящий хрусталь, без пузырьков и вкраплений каких-то дополнительных смыслов. Просто очень хороший ландыш, но иногда — например, в мае — этого совершенно достаточно.
Etat Libre d’Orange
В мировой художественной культуре у ландыша почти всегда возвышенные и сверхъестественные коннотации: в эти цветы, согласно апокрифу, превращаются слёзы Богородицы, пролитые на крест, кровь святого Георгия, раненного в битве со змием, и пот девственной богини Дианы, которой приходится спасаться бегством от толпы похотливых фавнов. В парфюмерии эту культурную традицию охотно поддерживают — большинство ландышевых духов звучат чисто и нарочито бесплотно, «хрустально». Но только не Yes I Do: в них ландыш заземлён плотным и сладким аккордом зефира и какао, а для верности, чтобы, вопреки всем отягощениям, не воспарил, втоптан в тёмные, землистые пачули. В итоге получается что-то совершенно неожиданное — гурманский ландыш с тёмной, практически шипровой глубиной, редкий, а может быть, и вовсе уникальный парфюмерный зверь.
Новая работа канадцев Zoologist, главных натуралистов парфюмерии, посвящена полярной сове, но с первых секунд цитирует самый, наверное, знаменитый аромат марки — Bat («Летучая мышь»), духи с отчётливым запахом свежевскопанной почвы. И если в «Мыши» сырая земля, сведённая с забродившими фруктами, создаёт иллюзию гулкой пещеры, которую облюбовала колония рукокрылых, то в «Сове» нам показывают совсем другую экосистему — весеннюю тундру с рыхлым, зернистым снегом, сырыми прогалинами и первоцветами. Последними здесь умело притворяется подмороженный, слегка металлический ландыш — не совсем, конечно, подснежник, но столь же хрупкий и тоненький.
В линейке Les Épures de Parfum, в которую входит Pur Muguet, парфюмер Матильда Лоран старается максимально близко подойти к натуральному звучанию природных запахов, будь то аромат кумкватов (Pur Kinkan), магнолии (Pur Magnolia) или розы (Pure Rose). Сделать стопроцентный душистый слепок с живого растения очень непросто: парфюмерные экстракты, такие, например, как эфирные масла и абсолюты, редко пахнут в точности как сам источник душистого сырья. А история с ландышем осложняется ещё и тем, что экстрагировать его цветки в необходимом для парфюмерных нужд объёме невозможно, поэтому в духах ландыш собирают как чудовище Франкенштейна — из разных душистых веществ, натуральных и синтетических. Единого рецепта нет, но тот, который использует Матильда Лоран, идеален: на коже её ландыш дышит и переливается, как мыльный пузырь. Приятный бонус — звонкий хруст зелёного яблока «гренни смит» на заднем плане.
Cамый, возможно, необычный ландыш из всех — летит осколками света сквозь непроницаемую бурю пряностей, призванную парфюмером Марком Бакстоном, совершенно ослепительный на фоне тёплой, душистой тьмы. Если любите ландышевые солифлоры, то лучше попытаться раздобыть Lily всё тех же Comme des Garçons, пока он окончательно не пропал из «Рив Гош» (линейку Series 1 Leaves, к которой он относится, выводят из России). А если предпочитаете ландыш в виде сияющих брызг белой краски, в «Конвергенции» Джексона Поллока, то White имеет все шансы вам понравиться.
Lily of the Valley
Когда-то мы уже писали про красивый «Ландыш» пожилой британской марки Floris, но с тех пор его ценность — но не цена — лишь увеличилась: в последние годы многие хорошие духи с ландышем сошли с дистанции, в основном из-за новейших запретов на использование в парфюмерии самых важных ландышевых одорантов, а Lily of the Valley уцелел. И по-прежнему очень хорош — терпкой, тёмной зеленью, розовым румянцем и слабым эхом лесной фиалки.
«Парфюмер Жан-Клод Эллена заставляет этот ландыш цвести до самого конца», — пишет строгий критик Лука Турин в своём «Парфюмерном гиде». И добавляет: «Возможно, в какой-то момент Muguet Porcelaine и перестаёт улыбаться, но упрямо держит спину, пока другие ландыши разваливаются на части, — техническое чудо». Действительно, сделать ландышевый солифлор, который со временем не замыливался бы, не льнул к коже безвольной белой тряпицей и сохранял бы свежесть на протяжении всей своей жизни, — большая профессиональная удача даже для парфюмера уровня Эллена. И правда, ландыш у него выходит «фарфоровым» — тонким и полупрозрачным на просвет, но на удивление цельным.
Cадово-огородный Ensis идейно близок Eau de Campagne, Sisley, и Sublime Balkiss, The Different Company, духам, воспевающим активную, по локоть в деревенской грязи, жизнь на свежем воздухе. Другое дело, что его чёрная смородина слаще и глянцевитее обычного, ландыши на стеблях круглы, жирны и ароматны, как капли деревенских сливок, а сирень так могуча, что выкипает за край добротного забора. Словом, это настоящая ода плодородию средней полосы, летнему пылу на лоне природы — сплошные, как в песне у «Кровостока», «оргии в усадьбах, услады в имениях». Лучше всего, как в теплице, раскрывается в самый зной, когда другие духи улетают в небытие спустя полчаса.
Хороший пример безупречного соответствия духов брифу, лёгшему в их основу, White Suede пахнет ровно тем, что обещает название, — белой замшей. Иллюзию белого цвета здесь создаёт лучезарный триумвират ландыша, чистых мускусов и молочного сандала, большая находка парфюмера, но, возможно, все эти громкие и громоздкие слова — «лучезарный», «триумвират» и т. д. — не совсем соответствуют White Suede, духам деликатным и, по меркам парфюмерии Tom Ford, довольно тихим. На англоязычных парфюмерных форумах такие нередко относят к категории skin scent или second skin, буквально второй кожи, что обычно звучит немного пугающе. Но в данном случае уместно: хотелось бы, чтобы собственная кожа всегда пахла чем-то похожим на White Suede, особенно в летнем метро.
Аромат ландыша в женской парфюмерии
Нежный ландыш, очаровывающий своей красотой, всегда был чрезвычайно востребован у парфюмеров при составлении разнообразных ароматических композиций. В чем же был секрет его успеха? Почему ландыш с легкостью завоевал сердца публики?
Ответ кроется в ассоциациях, которые пробуждает лесной цветок в умах женщин. Воздушность, свежесть, чистота сразу же создают весеннее настроение, любимое всеми без исключения. Весна – это праздник, радость, новое начало. Каждая из нас с удовольствием окунается в солнечное настроение, которое дарит парфюмерия с ноткой ландыша.
Первый аромат с ландышем
В далеком 1941 была создана первая в мире туалетная вода, основной нотой которой был этот майский цветок. Muguet des Bois от Франсуа Коти, одного из самых крупных парфюмеров прошлого столетия и автора нескольких культовых ароматов, отличался легкой нежностью с искристыми оттенками.
Популярность первого аромата на основе ландыша оказалась просто сногсшибательной – его хотела получить каждая! Слоган рекламной кампании Coty только усиливал всенародное признание: «Когда влюблены, носите Muguet des Bois!» Волнующий аромат стал подлинным парфюмерным шедевром своего времени.
В стильном ретро-флаконе словно заключена сама пробуждающаяся природа. На первый взгляд излишне нежный, Muguet des Bois, однако, является концентрированным и стойким парфюмом. Женщина, носящая этот стильный аромат с ноткой ландыша, сразу же привлекает к себе внимание. Она притягательна и таинственна, словно весенний цветок: одновременно хрупкая, сильная и несколько меланхоличная.
Как пахнет ландыш
Аромат ландыша невозможно забыть, он чистый, мягкий, загадочный и изящный, как и сам цветок. Благоухающее растение с россыпью мелких колокольчиков жемчужного цвета на тонкой веточке не сразу приметишь в густой зелени.
Примечательно, что именно из-за кукольного размера бутонов цветка парфюмерам так и не удалось воспроизвести натуральный аромат ландыша: слишком незначительное количество эфирных масел содержат деликатные бутончики. Ценителям парфюмерии приходится довольствоваться искусственно воссозданным ароматом, однако, максимально напоминающим естественный запах майского цветка.
Использование в парфюмерии
Наши предшественники всегда придавали особый статус ландышу, за его ангельский внешний вид и легкое свежее благоухание. С момента появления первой туалетной воды на основе нежного цветка, популярность ландыша, как компонента ольфакторной пирамиды, только растет.
И хотя парфюмерное дело значительно продвинулось с тех пор, появились новые методы извлечения запахов из цветов, ландыш так и остался неприступен. По сей день производители парфюмерии и косметики используют только синтетическую составляющую для получения парфюмерных композиций с ароматом ландыша.
Недостаток эфирных масел в бутонах цветка не удалось компенсировать ни дистилляцией, ни при использовании метода спиртового извлечения. Абсолют цветка гораздо меньше напоминает запах ландыша, чем вещество, полученное в химической лаборатории. Однако синтетическая отдушка действительно оказалась очень близкой по звучанию с настоящим деликатным ароматом цветка, что позволяет мастерам по всему миру активно использовать ее при составлении новых композиций.
Ландыш: серый кардинал парфюмерии
Аромахимия
a lily of the valley
a flower of saron
Первого мая во Франции празднуют Le jour du Muguet – день ландыша. Советский Первомай, мне кажется, тоже в гораздо больше степени всё-таки всегда был праздником весны, нежели труда.
Запах ландыша нежный, прозрачный и деликатный, он как мелодичный негромкий звон хрустального колокольчика. Вообще «громкий» – это точно не про ландыш, это про что-то другое.
Ландыш – род растений, представленный одним-единственным видом Ландыш майский (лат. Convallaria majalis), хотя иногда отдельно обособляют ещё два вида: азиатский Ландыш Кейзке и американский Ландыш горный. Ранее ландыш чаще всего всего причисляли к семейству Лилейные (лат. Liliaceae*), либо даже выделяли в отдельное семейство Ландышевые (лат. Convallariaceae).
Однажды, когда речь заходила о розмарине, я упоминал, что ботаническая классификация не является чем-то незыблемым и регулярно пересматривается с получением новых сведений. Примерно 20 лет назад ландыш относили к семейству Иглицевые (лат. Ruscаceae), которое позже определили в подсемейство Нолиновые (лат. Nolinoideae) семейства Спаржевые (лат. Asparagaceae).
Если вы не доследили за ходом моей мысли, то просто имейте в виду, что ландыш сейчас чаще всего относят к семейству Спаржевые и его близкие родственники – это, собственно, спаржа, алоэ (столетник), агава, гиацинт и тубероза.
Ландышевый аромат кажется очень слитным, гармоничным. Но при более детальном рассмотрении в нём обнаруживается множество граней: помимо собственно основного цветочного характера, легко заметить цитрусовые нюансы (лимон, отчасти грейпфрут), водянистые ноты, зелень, мыльно-восковые альдегидные тона, нечто древесное и пряное, фруктовые ноты (груша, дыня) и даже анималику (забегая вперёд скажу, что без индола очень сложно реалистично воспроизвести профиль ландыша).
Попытки воспроизвести аромат ландыша предпринимались ещё задолго до появления всякой синтетики. Хуан Фамениас Флорис, прибывший в 1730 году Англию с испанского острова Менорка и основавший в Лондоне свой барбершоп, вскоре ставший одним из знаковых парфюмерных брендов, создал свой аромат Lily Of The Valley в 1765 году. Конечно, спустя более чем четверть тысячелетия аромат не может производиться в точности по тому же рецепту, что и изначально, но Floris Lily Of The Valley точно можно назвать одним из самых старых ландышевых ароматов в истории парфюмерии, если не одним из самых древних, дошедших в том или ином виде до наших дней – по крайней мере одеколон 4711 Original Eau de Cologne был придуман тридцатью годами позже.
Разумеется, современная версия Floris Lily Of The Valley уже воссоздана при помощи новых материалов и пересмотрена с учётом актуальных предпочтений, но мне было бы очень интересно попробовать как, используя лишь классические натуральные материалы, парфюмер пытался добиться прозрачности и легкости ландышевого аромата.
Хуан Флорис, конечно же, был не единственным, кто пытался решить эту головоломку. В 1902 году, когда ещё не существовало ни одного синтетического ландышевого одоранта, компания Haarmann and Reimer (сейчас это Symrise) запатентовала рецепт «синтетического ландышевого масла»: в него входили гераниол, коричный спирт, фарнезол, α-ионон и бензальдегид. Эта база мне чем-то напоминает прическу Александра Григорьевича Лукашенко, которую тот носил лет двадцать назад: видно, что потребности в ландыше у парфюмеров велики, вопрос закрыть пытаются очень активно, но пока получается так себе.
Радикально помялось всё, когда появился гидроксицитронеллаль, или, более официально – (3R)-(+)-7-гидрокси-6,7-дигидроцитронеллаль. Впервые его синтезировали в немецкой фармацевтической компании Knoll (там это вещество продавалось с 1905 по 1908 год), им сразу заинтересовались производители парфюмерных материалов: с 1906 Givaudan стал выпускать свой Laurine, а в 1908 Chuit&Naef (сейчас это Firmenich) стали продавать Cyclosia Base.
Позже один москвич, которого звали Эрнест Бо, вспоминал: «в 1903 году была выпущена иралия, а в 1904 – гидроксицитронеллаль, циклозия и лаурин; теперь парфюмеры могли передать ноты ландыша и сирени более тонко и гораздо ближе к живому цветку«. Конечно, не только ландыш и сирень стали возможны, парфюмеры смогли создавать куда более реалистичные лилии, пионы, цикламены, нарциссы, душистый горошек, липовый цвет и многое другое.
Гидроксицитронеллаль был звездой на парфюмерной арене первой половины XX века, замену и альтернативу ему не могли подобрать довольно долго. Парфюмеры быстро поняли, что деликатный гидроксицитронеллаль универсален: он незаменим не только в ландышевых аккордах, но и прекрасно работает в любых композициях, вплоть до древесных, специевых, восточных и даже кожаных – да практичиски везде. Он добавляет «парфюмерности» любой композиции, скругляет острые углы, делает аромат более прозрачным и объёмным.
Пожалуй, главный ландышевый аромат и бенефис гидроксицитронеллаля – это Diorissimo Эдмона Рудницки. Все мы слышали легенду о том, как парфюмер, создавая своей бессмертный аромат, постоянно сверялся с ароматом живых цветущих ландышей: примерно как Андрей Миронов в роли Остапа Бендера, в тот момент, когда его герой изображал руки сеятеля, разбрасывающего облигации выигрышного займа.
Есть и другая часть этой истории: Рудницка за основу своей композиции взял уже существующую базу, созданную другим парфюмером – Анри Робером, эта база называется Muguet de Bois и её, буквально просто разбавленную спиртом, можно найти во флаконе одноименного аромата Coty Muguet de Bois. Рудницка заметно увеличил содержание гидроксицитронеллаля (в базе его всего порядка 10%), в зависимости от «концентрации» аромата общее содержание гидроксицитронеллаля в Diorissimo достигает 20%.
Позже Рудницка придумает для De Laire ландышевую базу Corolianе, её и ещё одну ландышевую базу Maycienne Анри Робер использует для создания Chanel №19 – тут круговорот ландыша в парфюмерном мире замыкается.
История синтетических ландышевых ароматов продолжается в 1919 году, когда Гюстав Луи Блан, химик, работавший в Парижском университете, синтезировал ещё одно вещество с водянисто-ландышевым запахом, примерно в три раза более интенсивным, нежели у гидроксицитронеллаля. Он связался с Луи Живаданом – одним из основателей швейцарской компании Givaudan, ныне одной из крупнейших. Тот сразу разглядел в веществе хороший потенциал (кстати, назвали его Сyclamen Aldehyde), но парфюмеры на первых порах сочли его неудобным в работе. Долгое время ему доставлись лишь роли второго плана в специфических базах и лишь в 50-х годах прошлого века Givaudan начал производить цикламенальдегид в промышленных масштабах.
В то же время ативно шёл поиск похожих соединений. В конце 40-х годов во ВНИИСНДВ русский химик Владимир Михайлович Родионов получил вещество, которое он назвал лилиальдегид, статья об этом была опубликована в «Трудах ВНИИСНДВ» в 1954 году. В компании Givaudan утверждают, что смогли получить это вещество ещё раньше, в июне 1946 года, но тогда его профиль сочли неинтересным. Благодаря личному давлению живадановского химика Мариона Скотта Карпентера (его имя чаще всего ассоциируется с исследованиями нитромускусов, которые фактически в своё время привели к появлению нового класса полициклических мускусов), лилиаль, втихаря от русских, был запатентован швейцарцами (11 июня 1956 года они подали заявку и в 1959 получили патент).
Вещество это оказалось очень востребованным: буквально несколько лет назад (к этому мы ещё подойдём, но большинство из вас, уверен, и так прекрасно знают в чём дело) лилиаля в мире производилось пордяка 15000 тонн в год. Уже очень долгое время именно ландышевые одоранты занимают львиную долю всего производства душистых веществ – около 20%.
Лилиаль оказался на удивление универсальным цветочным «наполнителем», он прекрасно вписывался в совершенно разные аккорды. Даже те ароматы, которые могут претендовать на рекорд по содержанию лилиаля, совершенно необязательно «про ландыш»: например, зеленый Calyx (20%!) или гвоздично-салицилатно-индольный cK Eternity (
В конце 50-х в Givaudan было найдено ещё одно интересное вещество с ландышевым профилем, оно было названо бурженаль – легко заметить, что от лилиаля оно отличается отсутствием одного метила в боковой цепи. Бурженаль пользовался определённым успехом у парфюмеров благодаря своей диффузности и специфическим зелёным и альдегидным нюансам, но настоящей звездой он стал совсем недавно, когда в начале нулевых обнаружилось, что некоторые синтетические ландышевые одоранты обладают способностью прочно связываются с обонятельным рецептором OR1D2 (ранее его называли hOR17-4) – и бурженаль с ними связывается сильнее всего.
Spehr, M., Schwane, K., Riffell, J. A., Zimmer, R. K., & Hatt, H. (2006). Odorant receptors and olfactory-like signaling mechanisms in mammalian sperm. Molecular and Cellular Endocrinology, 250(1-2), 128–136.
На первый взгляд вроде бы ничего особенного, но ещё в 90-е годы было установлено, что обонятельные рецепторы находятся далеко не только в обонятельном эпителии, но рассыпаны по множеству других несенсорных тканей, в ним числе этот рецептор имеется у сперматозоидов. В 2012 году было установлено, что бурженаль также открывает кальциевые каналы в сперматозоидах, отчего те двигаются быстрее по направлению к яйцеклетке – по умолчанию за функцию ориентирования на местности сперматозоидов отвечает женский гормон прогестерон. Интернет в тот момент буквально завалило разной степени популярности и адекватности статьями с заголовками типа «сперматозоиды плывут на запах ландыша».
Было показано, что участие обонятельных рецепторов в хемотаксисе сперматозоидов должно приводить к половому отбору, что дает преимущества самцам, имеющим больше рецепторов OR1D2 как в носу, так и в сперме. И, кстати, для бурженаля порог запаха у мужчин примерно вдвое меньше, чем у женщин, а мужчины, страдающие идиопатическим бесплодием, демонстрируют пониженную обонятельную чувствительность к бурженалю. Была обнаружена даже более общая зависимость: чем мужчина более чувствителен к бурженалю, тем он, скажем так, темпераментнее. Так что имейте в виду, хорошая методика для экспресс-теста.
в наши дни делать репосты клипов этой группы чревато, но уж больно в тему
Близкими по структуре к ландышевым альдегидам являются вещества с морским профилем. Сравните, например, бурженаль, Translusone и Calone:
Все упомянутые до сих пор синтетические ландышевые одоранты объединяет то, что все они содержат альдегидную группу – долгое время её наличие считалось необходимым условием для того, чтобы вещество обладало ландышевым профилем. Созданный в 1960 году в американской компании IFF лираль тоже является альдегидом, но как и гидроксицитронеллаль имеет также гидроксил, то есть спиртовую группу.
Лираль можно распознать по специфическим цитрусово-фруктовым нотам, напоминающим грейпфрут и ревень и по древесной грани. Лираль представляет собой довольно плотную, густую и вязкую жидкость, это делает его хорошим фиксатором, но довольно быстро стало ясно, что его потенциал гораздо выше. Уже в 60-х годах лилиаль и лираль значительно потеснили гидроксицитронеллаль из ландышевых аккордов.
Поиск ещё более интенсивно пахнущих ландышевых альдегидов продолжался. Химики смогли найти соединения, обладающие в 200 раз более интенсивным запахом, чем у гидроксицитронеллаля, и при этом более безопасные. Было найдено много веществ со смежным профилем: ландышево-акватические, ландышево-альдегидные и т.п. Про эти вещества я однажды уже упоминал, когда речь заходила о веществе Cristalfizz.
Относительно недавно стало понятно, что наличие альдегидной группы для того, чтобы вещество пахло ландышем, в общем-то необязательно. И это отличные новости, потому что спирты химически гораздо более устойчивы и как правило безопаснее. Практически все «ландышевые» спирты в большей или меньшей степени обладают нюансами розы, эти вещества можно расположить на условной оси ландыш-роза.
Я не зря несколько раз упомянул про безопасность: мы с вами живём в очень интересное время, на наших глазах ландшафт парфюмерии поменяется так сильно, как, возможно, никогда ранее. Дело в том, что классические ландышевые альдегиды оказались довольно проблемными в плане кожной сенсибилизации и системной токсичности, поэтому было принято решение сильно ограничить их использование в парфюмерии. По факту это означает практически полный отказ в том числе от лираля (с 2017 года) и лилиаля (с 2022) – эти материалы за последние годы практически перестали выпускать и цена на них взлетела.
Если вы хотите примерно оценить масштабы происходящего, то можете провести небольшой опыт: наугад выберите несколько коробок старше пяти лет, на которых есть список аллергенов. С очень большой вероятностью вы найдете там butylphenyl methylpropional (это лилиаль) и hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (это лираль). А вероятность найти хотя бы одно из двух – стремится к 100%.
Разумеется, в распоряжении парфюмеров сейчас имеется огромный арсенал ландышевых одорантов, во многом поиски новых веществ подстегнул именно этот запрет. Для «пересмотра» старых составов были придуманы базы-реплейсеры, очень достоверно передающие запах лилиаля и лираля. Но тут как всегда есть маленькая проблема: парфюмерная композиция – это не просто смесь веществ, вещества могут взаимодействовать друг с другом. А химия лираля (он, если помните – альдегидоспирт) довольно замысловатая. И если можно создать смесь, в чистом виде хорошо воспроизводящую его профиль, то симулировать все те процессы, в которые в смеси вступает лираль, уже практически невозможно.
До этого речь шла исключительно о ландышевой синтетике, веществах, не встречающихся в природе. Так а как насчёт настоящего ландыша, как устроен его природный аромат?
Поскольку получить натуральное эфирное масло или абсолют из ландыша классическими средствами не представляется возможным (в ландыше очень немного душистых веществ и все они разрушаются в процессе извлечения – то, что получается на выходе не представляет никакого парфюмерного интереса), изучить состав ландышевого аромата учёные смогли лишь тогда, когда появились довольно точные инструментальные методы анализа.
Первые серьёзные исследования запаха ландыша были проведены пионером метода headspace химиком компании Givaudan Романом Кайзером. Он обнаружил 2,3-дигидрофарнезаль – именно это вещёство он счёл вносящим основной вклад в формирование аромата ландыша наряду с соответствующим спиртом 2,3-дигидрофарнезолом, фарнезолом и другими родственными соединениями, бензиловым спиртом и другими розовыми спиртами, терпенами (мирцен, оцимен), «спиртом листьев» – цис-3-гексенолом и его производными, транс-розеноксидом, индолом и микроколичествами 6-метилгепт-5-eн-2-oна, бензилнитрила, гальбанумно-овощных метоксипиразинов и других неидентифицированных соединений.
Ещё десять лет назад вся ландышевая синтетика существовала как бы почти параллельно природе, немного соприкасаясь лишь в точке фарнезола и его производных (в 1902 году в Haarmann and Reimer уже явно о чём-то догадывались), но эти два мира недавно наконец совместились: в компании Takasago наладили синтез (3R)-дигидрофарнезаля (оптически активного, идентичного тому, что найден в ландыше) – это вещество выпускается под названием Biomuguet. Утверждается, что получен из возобновляемых ресурсов и легко разлагается микроорганизмами: за основу синтеза взят мирцен, получаемый сейчас микробиологическими методами, то есть сбраживанием углеводного субстрата генно-модифицированными дрожжами.
Возможно, это ещё один серьёзный шаг в эволюции ландышевого профиля в современной парфюмерии. Ну и, кстати, нравятся ли вам ландышевые моноароматы? Какие вы можете назвать в числе своих любимых?
*Если вы настолько внимательны, что ждёте сноску под звёздочкой, то вот она. Слово Liliaceae нечасто возникает в моей жизни, но каждый раз в моей голове начинает играть эта песня, возможно, теперь я буду в этом не одинок:
Помните «нарцисс саронский, лилию долин» из Песни Песней? Карл Линней, описывая ландыш дал ему официальное научное название от латинского – Lilium convallium, то есть буквально «лилия долин». Английское название – просто калька с латыни. Хотя что конкретно за цветок упоминается в тексте – до сих пор ломаются копья.
Кстати, тот Сарон, который из мифов Древней Греции, как известно, утонул, бросившись за ланью в море. А по одной из версий русское слово «ландыш» пришло из древнепольского łanie uszko – «ушко лани». Совпадение? Не думаю.