лут на чем лучше печатать
Сравниваем бумагу для ЛУТ. ЧТО ЛУЧШЕ?
Термотрансфер и Lomond, кто что предпочитает для ЛУТ?) подробности как всегда в видео)
Приятного просмотра!
Комментарии 61
Судя по фото результата, Ломонд, вроде бы, с отрывом уделал китайский термотрансфер?
Привет НаташкаПлюс!
Задумал сделать две небольшие платки, купил принтер с конченным картриджем, сразу его заправил, напечатал рисунки на мелованной бумаге родом из СССР. Закатал рисунок на стеклотекстолит, но что-то не пойму, как отодрать. Бумага в воде практически не раскисает, а если так тянуть, то половина тонера на бумаге остается. Что я делаю не так?
Привет Липецк я Воронеж! )) Блин, нужно платку вытравить 10*15 см боюсь подступиться к этому мероприятию. На авито в Воронеже ни одной объявы! (
привет. Не занимаюсь изготовлением плат на заказ 🙄
А в каком растворе осуществлялось травление?
Лучшим материалом для ЛУТ является антиадгезионая бумага. Такая бумага повседневно встречается на всех самоклеющихся материалах (ту часть которую мы отдираем и выкидываем) т.е. везде где необходимо защитить липкий слой. Например: защитный слой самоклеющейся бумаги типа такой: «Бумага Brauberg А4 65шт Самоклеящаяся». Дело в том что этот защитный слой обладает «антилипкими» свойствами (т.е. к нему не липнет ничего). Если на этот слой нанести тонер (т.е. распечатать на нем рисунок) и предвариельно нагреть текстолит, как это делается при ЛУТ, то слой тонера 100% переноситься на медную основу. Проверено и неоднократно. После переноса бумага с легкостью снимается. нет необходимости смачивать спиртом, несколько раз проходить утюгом, мочить, ни щеткой затем бумагу отдирать. Советуй всем!
В теории как бы ты прав. И скажу больше, при первых своих шагах в ЛУТ я использовал именно подложку от самоклеющейся ленты, но результат был всегда плохой. Честно говоря до сих пор не могу понять почему. Сейчас я печатаю на страницах глянцевого журнала, результат более менее сносный. После просмотра ролика хочу попробовать фотобумагу.
Кстати о перегреве я не подумал. Пожалуй проведу эксперимент. Спасибо
А какой Lomond? Термотрансферный или фотобумага?
Похвастаюсь немного)
Дорожки — ЛУТ на глянцевой струйной бумаге
Маска — пленочный фоторезист.
Обучающая статья. ЛУТ для начинающих в бытовых условиях
Прежде всего зашкуриваем поверхность до равномерной структуры при помощи шкурок 1000-2000. Это значительно улучшает качество переноса чернил на текстолит. Далее размечаем лист и при помощи металлической линейки прорезаем линии как можно глубже, проходя по несколько раз.
Переворачиваем лист и дублируем прорезание линий. Для удобства каждый проход лезвия нужно осуществлять под разным углом относительно листа. Это позволяет сделать прорезанные линии глубже.
Тут часто в помощь то, что стеклотекстолит частично прозрачен и прорезанные линии четко видны на другой стороне.
Как чоколадку ломаем лист на дольки. Если этот процесс идет крайне тяжело и с расслоением текстолита, то нужно прорезать линии еще глубже
Сейчас очень важный этап. По краям кусочкой имеются зазубрины меди. Они, в дальнейшем, не дают чернилам нормально прилипнуть к меди рядом с данными зазубринами, ибо лист опираясь на них не может дотянуться до текстолита. Эти зазубрины следует снять грубой шкуркой под углом 45градусов от себя. Данное направление позволит максимально эффективно убрать данные зазубрины или хотя бы их загнуть до ровного состояния. Движение вдоль линии отреза данные зазубрины снимает хуже.
При желании можно также зашкурить торец платок от волокон текстолита, но данное действие не обязательно на данном этапе.
Теперь перейдем к дальнейшему этапу. Назовем это переносом изображения на стеклотекстолит.
Прежде всего плата проектируется. На фото окно программы Sprint-Layout. Эта программа относительно несложна в освоении и максимально понятна. Обучению работе с данной программой я не займусь сегодня, т.к. сам еще освоил не все ее функции. Поэтому пропустим работу с этим продуктом и перейдем к распечатке.
Важное замечание — обязательно нужно отзеркалить изображение, чтобы не получить зеркально отраженную плату.
Распечатываем изображение на лазерном принтере. Желательно отключить экономию тонера, ибо краска лишней не будет. В качестве бумаги в идеале нужна глянцевая фотобумага, но мой принтер ее принимать отказывается наотрез. Поэтому в качестве замены подходят листы глянцевых журналов. Тоненькие, хорошо переносят краску и прилипают к текстолиту. Но не все журналы одинаково хороши, так что рекомендуется взять на пробу листы разных журналов. Мой проверенный журнал — Качай Мускулы. Когда он закончится, возьмусь за За рулем)
Нарезаем бумагу на нужного размера кусочки. Руки желательно вымыть с мылом и обезжирить.
Сами платки обезжириваем ацетоном или любым другим удобным для вас растворителем. Средство для снятия лака тоже подходит.
Дабы не прожечь стул, берем газету и на ней будем вести гладильные работы. Стопку газет желательно брать толще, ибо в этом случае платка будет меньше скользить вслед за утюгом. В какой-то мере она будет углубляться в газету углами.
Включаем утюг на максимум. Режим пара не нужен. Лист на платку кладем рисунком вниз.
Первым делом прижимаем всю платку утюгом на пару-тройку секунд и можно кончиком утюга проглаживать бумагу. В идеале бумага должна полностью прилипнуть к платке. ЗАтем проглаженную платку бросаем в заранее подготовленный резервуар с теплой водой.
Когда платка отмокнет(я обычно оставляю на ночь), пальцами скатываем бумагу.
После легкого скатывания бумаги получаем платку. Местами бумага не снялась, местами не полностью перенеслась краска с бумаги. Можно все стереть и начать заново, но дальше мы доделаем эту платку.
Используя резак или зубочистку, соскребаем лишнюю бумагу. Местами можно снять и лишнюю краску.
Теперь дорисовываем недостающие места будущих дорожек платы.
Маркерам я не особо доверяю, т.к. часто спец.маркеры за 200-500р для плат почти не защищают медь. Поэтому используем лак для ногтей, либо штрих-корректор. Вот штрих-корректор очень советую, он защищает медь на отлично.
Теперь замачиваем платку в растворе хлорного железа. Данный компонент продается так же в радиолавках.
Для этого берем удобную емкость(в моем случае это часть 5-литровой бутылки). Наливаем теплую воду и размешиваем в ней хлорное железо. Моя консистенция — 250грамм мокрого хлорного железа на 1 литр воды.
С этого момента держим наготове влажные и сухие салфетки, т.к. высохшие пятна данного раствора плохо смываются с кожи и одежды. Испачкались — сразу же вытираем и вымываем.
Токсичностью данный раствор не страдает, кожу не прожигает. Пить не желательно — рвота обеспечена.
Для успокоения нервов можно производить процедуры в хорошо проветриваемом помещении.
Деревянной прищепкой цепляем платку за пустую часть и опускаем в раствор. Желательно поболтать платкой, чтобы смылись мелкие пузырьки с поверхности. в этих пузырьках реакция не происходит и плата будет в медных точках. Под наклоном оставляем платку в растворе рисунком вниз. Преимущество деревянной прищепки в том, что при соскальзывании ее вместе с платкой в раствор, она будет плавать и удерживать край платы. То бишь не придется в растворе палочками ловить платку.
Время от времени поглядываем на состояние платки до достижения состояния как на фото. Передерживать не желательно, т.к. в дальнейшем разъедается медь под краской. Я обычно ставлю будильник на час и спокойно занимаюсь другими делами.
Платку вытираем насухо, или промываем под струей воды. Осторожно, ибо пятна хлорного железа с поверхности раковины тоже плохо смываются.
Слой краски смываем растворителем и зашкуриваем поверхность мелкой шкуркой 1000-2000.
Крепим платку к листу бумаги на двусторонний скотч и покрываем жидкой канифолью. Канифоль лучше брать самую дорогую, ибо дешевая дает ужасный результат. Как вариант, можно использовать мелкие кусочки обычной канифоли.
Используя прогретый паяльник и припой, лудим дорожки.
Смываем остатки канифоли растворителем.
По ранее описанной технологии разрезаем текстолит и зашкуриваем торцы.
Если в плате запланированы отверстия, то их нужно просверлить на данном этапе. Если сделать это до лужения, то вы получите забитые канифолью отверстия.
На фото как раз можно рассмотреть немного мелких точек от пузырьков воздуха. О них я рассказал ранее.
Данные точки можно соскрести лезвием ножа.
Можно считать, что платка готова)
Если у вас возникли какие-либо вопросы, то пишите их в комментарии, дабы другие пользователи могли также просмотреть ответ при аналогичном вопросе.
Лазерно-утюжная технология
Я уже лет 5 занимаюсь производством печатных плат по технологии ЛУТ, и решил поделится полученным опытом.
Сначала создаем печатную плату в вашей любимой программе для создания печатных плат. Я пользуюсь Sprint Layout.
Дальше печатаем картинку печатной платы на бумаге используя лазерный принтер.
Надо всегда помнить, что плата получится зеркально отражена от картинки напечатанной на принтере! Разрабатывайте плату с учетом этого нюанса.
Могу сказать что наилучший результат получается при использовании бумаги из глянцевых журналов. Правда методом подбора надо выбрать определенный журнал, т.к. бумага тоже разная. Подойдет любая страница из глянцевого журнала. Интенсивность текста и рисунков на странице журнала значения не имеет, т.к. журналы печатают на офсетном станке с использованием краски на спиртовой основе. Кстати говоря, это очень популярное заблуждение среди радиолюбителей. Эта краска не способна помешать нашему непростому делу.
Принтер должен быть лазерный, недавно заправленный, в идеале новый картридж. Фирма-изготовитель принтера значения не имеет. У меня с первого раза получалось на любом лазерном принтере.
Печатать нужно на максимальном разрешении и предварительно отключив все тонеро-сберегающие функции, т.е. печатать как можно жирнее.
Для переноса можно использовать утюг или ламинатор. Я пользовался старым советским утюгом который я немного переделал. Доработка утюга ограничилась удалением всех деталей, кроме нагревательного элемента и провода с вилкой.
С утюгом провозился 4 года, в принципе не жаловался, но потом прикупил себе хороший ламинатор с возможностью регулировки температуры. Оптимальная температура 140-155 градусов (в зависимости от фирмы-производителя тонера). Важно отметить, что бумажку с тонером нужно прикладывать к уже нагретому утюгом текстолиту. Это связано с расширением металлов при нагреве.
Для того чтобы снять бумагу после переноса изображения наиболее аккуратно, я опускаю плату в ванночку с кипятком и моющим средством примерно минут на 5, после чего я аккуратно тру подушечкой пальца до полного удаления бумаги. Тереть нужно без особого фанатизма, можно случайно стереть кусочек тонера. Этот процесс довольно непростой, нужно иметь навык.
Даже если у вас случайно отлетел маленький кусочек тонера, не страшно, его можно дорисовать с помощью перманентного маркера (на спиртовой основе). Этот процесс тоже требует определенного навыка. Дело в том, что по разному нарисованная картинка по разному травится. Например можно просто провести маркером по фольге, а можно нарисовать эту же линию но прижимая и поднимая стержень маркера, как бы точками. При этом методе на фольге остается наиболее жирный слой краски, что хорошо сказывается на качестве готовой платы. Маркер нужно использовать новый, желательно темного цвета (так лучше видно качество прокраса).
Рекомендую заранее потренироваться с маркером и кусочком текстолита. В принципе можно обходится вообще без принтера, используя только маркер. Разумеется этот метод подходит только при создании маленькой и не сложной платы.
Время травления платы среднего размера у меня занимает примерно 5 минут, обычно даже меньше. Чем быстрее вы вытравили плату, тем точнее у вас медная фольга повторяет рисунок напечатанный принтером. Это связано с тем, что раствор постепенно подтравливает дорожку, затекая под тонер по бокам. Если оставить плату в растворе на пару часов, то даже защищенные тонером участки будут стравлены, и у вас в руках будет кусок голого текстолита.
Важно заметить, что сначала стравливаются самые узенькие участки на плате, а самые широкие участки стравятся позже всех. Рекомендую при разработке платы учесть этот факт, и не делать больших зазоров между дорожками, лучше делать широкие дорожки. Я зазор делаю максимум 1 мм. Это полезно также и для раствора в котором вы травите, т.к. он портится при насыщении медью. Чем меньше меди вы стравливаете, тем дольше раствор будет пригодным к травлению.
После травления остатки тонера и маркера можно смыть ватным тампоном, смоченным ацетоном или растворителем 646.
Рекомендую предварительно просушить плату после травления.
Ну хватит теории, теперь практика.
Фотографий с комментариями.
Берем лист бумаги, вырванный из бесплатного рекламного журнала. Как видно по фотографии лист умеренно – глянцевый. Это самый лучший вид бумаги для ЛУТ (ИМХО). Я выбрал лист который был наиболее заполнен типографской краской, конечно для примера.
Печатаем на лазерном принтере рисунок нашей платы. Как видно из рисунка, тонер не блестит как лист бумаги, а наоборот матовый.
Для демонстрации технологии ЛУТ я использовал очень старый советский текстолит. Мне было жалко использовать новый т.к. он довольно дорогой. На картинке видно, что его поверхность сильно окислена и требует подготовки.
На этой фотографии виден результат зашкуривания поверхности фольги при помощи наждачной бумаги степенью зернистости 1800. Возможен также способ очистки поверхности фольги с помощью раствора для травления (хлорного железа). Необходимо просто опустить текстолит в раствор на 1-2 минуты. На самом деле нет ничего хуже чем старый советский текстолит. Самый дешевый китайский текстолит марки FR4 будет в 100 раз лучше! Рекомендую запомнить это раз и навсегда! Я держу у себя советский текстолит только для самых безответственных целей, типа этой статьи. Разумеется новый современный текстолит не требует никакой обработки, кроме обезжиривания с помощью спирта.
Это мой старый добрый утюг, который служит мне верой и правдой уже много лет.
Вырезаем кусочек текстолита по размеру нашей платы. Лично я для нарезки использую массивные кухонные ножницы, которые режут даже кости. Я не стал точно вырезать по размеру нашей платы, т.к. решил продемонстрировать одну вещь, о которой скажу позже.
Размещаем кусочек текстолита между слоями газеты. Между утюгом и текстолитом должно быть 3 листа газеты. Прогреваем платку в течении 20 секунд.
Накладываем нашу бумажку с рисунком на прогретый текстолит. Разумеется тонером к фольге.
Теперь поместите текстолит с бумажкой между листами газеты и начинайте проглаживать с небольшим нажимом в разных направлениях. Гладим примерно 90 секунд. При этом тонер плавится и начинает прилипать к медной фольге. В этом деле конечно нужен опыт, но ведь не боги горшки обжигают…
После этого берем другую газету, т.к. всё горячее, кладем ее сверху и начинаем проглаживать руками равномерно по всей плате. Это нужно для того чтоб весь тонер прилип к поверхности фольги.
Дальше вытаскиваем платку из газеты и даем ей остыть до комнатной температуры. При этом бумажка должна полностью прилипнуть к поверхности фольги.
Кидаем в ванночку с горячей водой и моющим средством. Моющего средства добавлять надо немножко. В качестве ванночки я использую обрезанную пластиковую канистру. Отмачиваем 1-2 минуты, после чего начинаем аккуратно тереть подушечкой пальца по бумаге под струёй теплой воды.
Извиняюсь за невысокое качество видео т.к. нет нормальной камеры.
На фотографии видно, что я подрисовал синим перманентным маркером те места, где тонер не приклеился. В данном случае это связано с низким качеством текстолита. Еще раз напомню, что нужно использовать только новый современный текстолит. В целом качество изделия хорошее, т.к. хорошо пропечатались дорожки толщиной 0,3 мм.
Дальше наливаем в ванночку раствор хлорного железа и опускаем платку дорожками вверх, для контроля за процессом.
Раствор предварительно разогрет градусов до 50 по цельсию для повышения активности. На фотографии видно, что канистра плавает в ванне с горячей водой, для поддержания температуры раствора. Процесс травления длится примерно минут 5. Рекомендую постоянно покачивать ванночку с раствором для ускорения процесса травления.
На этой фотографии видно, что узкие промежутки между дорожками и края платы стравливаются в первую очередь, а широкий массив меди травится долго. Именно поэтому я и оставил края вокруг платы для демонстрации.
Вот наша платка и вытравилась полностью. На фото видно что маркер немного смыло раствором, но слой меди под ним всё же остался. Это связано с тем, что советский текстолит травится дольше современного, т.к. у него слой меди толще, а медь не очень чистая.
Теперь промываем плату водой и высушиваем ее феном. Для удаления слоя тонера и маркера нам потребуется ацетон или растворитель 646. Я обычно беру салфетку, намачиваю ее ацетоном, и протираю поверхность платы.
Как видно на фото, весь тонер и маркер остались на салфетке. Салфетку можно смело спускать в унитаз (чтобы не воняло), т.к. ацетон полностью растворяется в воде.
Качество изделия можно оценить на просвет. В данном случае получилось хорошо, хотя на новом текстолите получается гораздо лучше. Мультиметр показал что все дорожки в порядке, коротких замыканий нет. Осталось просверлить отверстия, но это уже другая история…
Сливаем наш раствор обратно в бутылку. Раствор многоразовый, и мне его хватает примерно на пол года. Храните раствор в темноте, в недоступном для детей месте.
Еще парочка видео по технологии изготовления печатных плат:
Обновление от 2015г
На Aliexpress в настоящее время продается специальная бумага для ЛУТ-метода: ссылка на лоты.
Видео с тестом данной бумаги (а также обычной, журнальной и Lomond):
Лайфхаки изготовления двухслойных плат (ЛУТ)
Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.
Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно делать фоторезистом, но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.
Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.
Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.
Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.
Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи Трассировка печатной платы в KiCAD или пропустите этот раздел.
Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.
Итак, алгоритм с лайфхаками:
5-10 мм от линий слоя Edge.Cuts
Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.
А надо отзеркалить только передний слой F.Cu. Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался ))
(спасибо, dShaded) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot, поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.
Сейчас нужно отправить SVG на принтер на обычной бумаге. И сделать с этой бумагой следующее:
Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:
Залейте чёрным всё вокруг, чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.
Вся статья, на самом деле, написана только ради того, чтобы поделиться с миром самой правильной бумагой для ЛУТа. Вот она:
Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond. Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, «но как-то средне». Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати. Пишите в коменты чо как с другими бумагами )
oco советует использовать рукав для запекания. Это прозрачная пленка, не плавится под утюгом и легко снимается с платы, оставляя тонер. В принтер заправлять вместе с листом обычной бумаги.
В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.
Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).
Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.
Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату:
Желательно шевелить плату, сгонять с нее пузырьки и поддерживать температуру в районе 35-45 градусов на водяной бане. Но если персульфат не дохлый, она и сама может поддерживаться (см. видео выше).
Если плохо травится, можно:
Спасибо, Helium4 за консультацию в личке по данному разделу.
После травления, тонер стирается ацетоном.
Осталось просверлить и соединить переходные отверстия.
Лайфхак: Если так получилось, что имеет место быть смещение слоёв, его можно компенсировать углом наклона сверла.
С первого отверстия сложновато поймать нужный угол, так что лучше сначала сверлить наименее требовательные к выходной точке отверстия (например, те, что выходят в область металлизации или объемные острова меди)
После просверливания, необходимо соединить отверстия. Разумеется, мы будем это делать с помощью резисторных/конденсаторных ножек и паяльника. Но иногда на переходное отверстие надо сверху поставить SMD-компонент, и в этом случае высокая плюшка припоя недопустима. Мы придумали следующий трюк:
Также можно заказать и использовать клёпки, спасибо tretyakovmax за напоминание о них (Правда, его способ с расклёпыванием жил пачкорда — это, похоже, тема отдельной статьи)
Если Вы всё-таки ошиблись и протравили слой с компонентами у которых более двух выводов отзеркаленным, попробуйте выгнуть ножки компонентов в обратную сторону и припаять их вверх ногами.
Можно запаивать компоненты и врубать питание.
А после тестирования и исправления, привести в порядок переходные отверстия, перенести текст и логотипы на слой шелкографии и заказать фиолетовые платы на OSHPark, или много плат на EasyEDA.
Плата на КДПВ действительно изготовлена ЛУТом, а не заказана с OSHPark. Фиолетовая паяльная маска решает 🙂
Вот еще годный видос для дальнейшего изучения всякого рода тонкостей (осторожно, залипательный канал, есть пострадавшие):