лямбда зонд киа рио 1 чем заменить
Замена лямбда зондов
Чуть более полугода назад вылез чек и ругался на вторую лямбду. Так совпало, что я залил в топливо какую-то какаху для мягкой очистки топливной системы. И похоже, что эти пары раздуплили и кислородный датчик. Чек пропал и я даже без проблем прошёл Emission Test. И вот неделю назад снова чек. Снова второй нижний датчик. Датчик был куплен ещё пол года назад и ждал в коробочке. Взял на eBay самый дешёвый за 13 баксов, уже с разъемом таким как надо (супруга ездит не много, решил не переплачивать, а посмотреть сколько проходит). Но в какой то момент что то в голове перевернулось и я, думая про нижний датчик, начал менять верхний. Прикипел он здорово. Купил головку с разрезом специальную. Пол вечера поливал WD40 и пытался крутить. Сломал дешевый китайский вороток чему был очень рад, так как его целостность не давала купить нормальный (типа а нафига если такой есть и работает). В итоге датчик я не открутил, но шлицы на нем послизывал. Потом ещё 3 дня по вечерам забрызгивал вэдэшкой и поехал к знакомому, который чинит грузовики и у него есть инструмента много.
Посмотрели, что дела не будет, спилили кругом датчик и с пол тыка открутили обычной высокой головкой 7/8.
По площадке пришлось подъехать с отключённой лямбдой, вылезли новые ошибки.
Поставил новый датчик, скинул ошибки и гордо поехал домой.
По приезду домой чек снова появился. Ещё раз подключаю комп — Семён Семёныч! А я ж не ту лямбду поменял! Немного расстроился, что сломал рабочий оригинальный сенсор, но что сделано то сделано. Заказал второй такой же, через 4 дня получил и полез под низ откручивать. Заранее купил ещё одну какаху, которая помогает все ржавенькое открутить. Обильно набрызгал, подождал (и так 3 раза).
Снова достал головку для сенсора и снова ничего не получилось. Рожкового ключа на 22 у меня не оказалось но был накидной. Отрезал провода, накинул, открутил и заменил.
Сбросил ошибку, сутки — полет нормальный.
Кто ставил нонейм датчики? Сильно хуже работают? Как долго выхаживают? Влияют ли на расход?
Замена лямбда-зонда
Что-то не радует меня расход (10л. на сотню), особенно после 7,3 на королле. Да и свечи белого цвета, что свидетельствует о бежной смеси. Решил попробовать поменять лямбду. Купил по традиции Бошевскую от Калины (код 0 258 006 537, стоит 1000 р. в экзисте) и стал колхозить.
Снимаем кожух выпуска, прикрываем на всякий случай радиатор (чтоб ключем не помять) и пытаемся ключем подлезть так, чтобы можно было крутить. Не снимая радиатор (сверху) ход ключа — сантиметров 7 (очень неудобно). Откутилось, как ни странно, легко. На фото уже новая лямбда.
Слева новая лямбда, справа — старая.
Слева разъем родной лямбды, справа — вазовской.
Родная лямбда, очевидно, тоже Бошевская. Провода по цветам совпадают абсолютно. Так что проблем с их прозвонкой, подбором нет. Просто отрезаем разъемы от родной и от новой лямбды.
Затем зачищаем провода, скручиваем и одеваем термоусадку (перед тем, как скрутить :))
Я совершил некую ошибку и все скрутки оказались на одном уровне. Это не правильно, нужно сделать неое подобие ступеньки (провода на разную длину, чтоб скрутки оказались на разном уровне). Переделывать было лень, я просто для надежности намотал изоленты поверх термоусадки, что не коротнуло)
Одеваем защитный кожух и ставим на место 🙂
Расход пока не замерил, свечи пока не смотрел.
Запчасти
KIA Rio 5-door 2003 — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 21
Кто знает какой подходит зонт лямба на маю машину KIA CEED SW JD 13г.
Заказывал здесь цена очень порадовала.
Заказал для тестя лямбду (Кия Рио 2004) на али # вроде бы колхозить ничего не надо и цена хорошая.
привет после замены датчика как расход изменился? (нормализовался)
Приветствую! Однозначно расход упал. Стало примерно 8л/100км
Спасибо за ответ. дядька на таком же корейце гоняет сейчас вот тоже калиновский купили в итоге надо будет приколхозить
привет!
а машинка у тебя чей сборки Калининград или Корея?
Такое могут придумать только маркетологи из фирмы Бош.
спасиб) еще вопросик) у тя он в выхлопной один едеинственный?
я так понял ща у тя лямбда зонд то калины стоит?))
На это мне ответить нечем… Разве что то, что расход не увеличился — как минимум, говорит о том, что хуже не стало.
С другой стороны, на предыдущей Королле аналогичная манипуляция дала существенное уменьшение расхода, при том, что там датчик стоял вообще Денсо, а не Бош.
Так что тот можно пенять на что-то еще, кроме датчика. Или же это норма. Просто после 7,5-8 литров (правда движок 1,3) 10 литров выглядят внушительно.
Я вас понял, но:
1) этот сенсор должен сообщаться с атмосферой для сравнения уровня кислорода, в противном случае он задохнется и не будет работать. Связь идет через оплетку, то есть между жилами проводов и изоляцией. На дрын-дроверах есть такая проблема — течет датчик уровня масла и по проводам гонит масло прямо в блок управления двигателем, вскрыв этот блок можно выгребать оттуда моторное масло 🙂 аналогично с другими датчиками.
Цитата: зонды, точнее их провода — нельзя паять: датчику для правильной работы нужен доступ к окружающему воздуху/кислороду, и «дышат» БОШевские датчики через провода между жилок, а если делать паяное сращивание флюс затекает по жилкам под изоляцию провода и закупоривает проход воздуха: в таком случае ошибка по датчику может возникнуть через +/- пару недель.
Т.е. если надо его срастить с проводкой авто, то только либо через оригинальную соеденительную муфту, идущую в комплекте с универсальным зондом, либо просто обжимными муфтами (можно просто кусочком медной трубки обжать соединение и загерметизировать от внешней среды термоусадочной трубкой
2) В мире существует 5 видов широко используемых датчиков кислорода и все они работают по разному. Этот сенсор есть генератор импульсов.
«дышат» БОШевские датчики через провода между жилок, а если делать паяное сращивание флюс затекает по жилкам под изоляцию провода и закупоривает проход воздуха: в таком случае ошибка по датчику может возникнуть через +/- пару недель.»
Долго смеялся. Это же надо такое придумать.
Это из темы, где рекламируют прибор для экономии топлива, который вставляется в прикуриватель.
«стародавнее предупреждение Бош о запрете пайки проводов кислородных датчиков следует признать надуманным и не имеющим объективного обоснования. А (долговременная) надежность предлагаемой им «альтернативы» (фото) вызывает объяснимые и обоснованные сомнения. Небольшая площадь контакта, подверженность коррозии и особенно неудачный способ фиксации штыря с жилами проводов — делают этот «быстрый» способ достаточно вероятным источником будущих проблем такого соединения.
Поэтому можно констатировать «факт жизни», суть которого в том, что «запрет пайки» есть просто деза и типичная маркетинговая «езда по ушам», цель которой, — увеличение объема продаж: «
Подробно можно почитать здесь alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=483#p3879
Мне с высокой колокольни по___ать на что вы там признаете, объясняете, обоснуете, констатируете, ездите, увеличиваете. Ваши датчики — делайте с ними что хотите…
Не прокатило потому что:
1) О2 сенсор и прочие сенсоры давления и уровня нельзя паять и сажать на усадку — их провода должны сообщаться с атмосферой
2) О2 сенсор не подходит по параметрам, уровень потенциала не тот.
1)Никогда не слышал о такой теории… ИЗначально провода лямбды идут в изоляции, сверху скрыты общим резиновым кожухом. Пайка = нулевое сопротивление в месте соединения. К тому же я и не паял. Термоусадка — тот же ПВХ по сути, что и изоляция провода.
2)Уже много раз говорилось в разных источниках, что принцип действия всех лямбда — зондов одинаков. И при условии одинакового принципа подогрева можно менять беспрепятственно. Просто бывают лямбды однопроводные — без внутреннего подогрева. Такая лямбда будет работать у нас только на сколь-нибудь прогретом движке. Также различаются сопротивлением цепи нагрева. Оно с родным различалось незначительно. Да и, опять-таки, важно только на холодном движке.
В общем, ниче вроде и не изменилось. 10 по Москве на сотню. Жаль, не прокатило. Считайте, дя профилактики заменил! Остались ВВ-провода и форсунки)
Замена датчика кислорода — Лямбдозонда
Уже давно, а если быть честным, больше полутора лет назад, начала периодически загораться лампа «Chek enge» — смотри двигатель. Я же плотно столкнулся с этой делемой летом 2011 года, когда лампа загорелась и не гасла около месяца, при этом на работу двигателя это никак не сказалось. И не могло ))) потому что результат уже давно присутствовал. Говоря давно, я имею ввиду до того, как KIA стала моей. А присутствовал он ввиде провала при разгоне и нехватки мощи, как будто скребёт при разгоне, выжимает мощь, которой нет, как бы на грани возможного. А иногда ВАЛИТ! Валит как ракета, без проблем на 4-й там, где только что ехала только на 3-й?!
Так я доездил до Ноября 2011 … 17 Ноября сделал диагностику двигателя (как раз появилась возможность сделать это качественно!) и в качестве рекомендаций получил:
— чистка дросселььного узла (на холостом ходу обороты снижались)
— замена датчика кислорода B1D1
В магазине «Кореец» заказал оригинальный датчик стоимостью 1800 руб., через недельку +/- получил и поставил.
Хотел бы заметить! Оказывается, так, к примеру, на Рено Логан такой же датчик, оригинальный стоит 7000 руб., а хороший (устанавливается на версии Российской сборки) — 3500 руб.
Дак вот, приятно было это осознавать и купить ОРИГИНАЛ, стоимость всего 1800 руб., да ещё и со скидкой в 10%, т.е. за 1620 руб!
Были варианты купить датчик не оригинальный, но разница в цене была не значительной, а самое главное надёжность и долговечность!
«Скупой платит дважды»!
За работу взяли 800 руб. (плюс чистка дроссельного узла), а так заменить датчик можно и самому.
Когда забрал машинку и проехался, то сразу обалдел. Она при переключении со 2-й на 3-ю, а особенно с 3-й на 4-ю пробуксовывала и выстреливала вперёд! На тот момент у нас уже выпал снег, но местами уже растаял. Такого раньше никогда не замечал и «приём» — резвость присутствовала постоянно! Что очень порадовало ))
Теперь она летает как РАКЕТА, очень шустрая и резвая!
Чуть больше месяца спустя, приехав на работу и остановившись, случайно, обратил внимание на посторонний шум из под капота. Не останавливая двигатель открыл капот и увидел, что провод датчика задевает о лопасти вентилятора охлаждения двигателя. Я отодвинул провод, звук исчез, завёл за кронштейн и заглушил двигатель.
посмотрел на провод, защитный кембрик был повреждён, НО провод цел — ПОВЕЗЛО )))
После работы замотал изолентой и прикрепил на стяжку к корпусу вентилятора, т.к. стоковый крепёж разъёма был сломан.
А вот почему — это вопрос?! Либо мастера из автосервиса, либо сам отломался, во 2-м я почему то сомневаюсь…
Недавно заглядывал под капот всё чётко — держится!
И ещё «Chek enge» ушла ))) больше не загорается!
датчик лямбда-зонд
denokulov
Член КИА клуба
Десперадо
Член КИА клуба
Приехад вчера в пол 7 в Марьино авто. Александр Караев-человек с 6 летним опытом работы в киа(до марьино работал в Тирексе) сказал одно.
Все автомобили, что приезжают сюда с чеком-после Бипи и 95 Алтима!
Двигатели и прошивка новы спортажей и киа рио очень пикантны к качеству топлива и присадок.
Ради интереса вывернули свечи на стенде показали угол зажигания-все в пределах нормы.
Просьба выкатать старый бенз, и залить обычный 92 без присадок и тд!
Вот тема с водой меня напрягла, но правильно ли я понимаю-если была вода на свечах был бы нагар серого цвета? Не наблюдал такого
Десперадо
Член КИА клуба
Член КИА клуба
Совершенно правильно. Я ж написал что было с Тойотой. Вот так жеж отмахивался от советов о проверке свечей и прочих поверхностей системы искрообразования пока носом не ткнули в пробойное место а именно на дорожку в наконечнике свечи. На свечу что надевается? Вот там и надо посмотреть внимательно, а лучше на время чем то заменить и проверить. Тоже на ХХ оборотах ДВС неплохо работал, а при нагрузке начинал троить и чем дальше по времени тем больше.
Что касается воды. Вода может в баке превращаться в снег. Снег (шуга) увеличивает гидравлическое сопротивление трубопроводов. Снег растворяется спиртом. В Сибири применял этот метод.
Самостоятельная проверка лямбда зонда автомобиля
Лямбда-зонд или датчик кислорода используется для регулировки смеси бензина и воздуха в камере сгорания. Он размещается в выпускном коллекторе, а на основе его сигналов смесь обогащается или наоборот обедняется, то есть меняется содержание компонентов. Это очень важный датчик, так как при его поломке надеется на стабильную и безотказную работу двигателя не приходится, ведь количество сгораемого бензина не будет соответствовать норме. Поэтому в нашей статье мы расскажем, как проверить лямбда зонд на исправность своими руками.
Принцип работы
Для того чтобы правильно оценить работу лямбда зонда, нужно понимать, как он работает. Бензин сгорает, а образовавшиеся газы направляются в выпускной коллектор, где и расположен датчик кислорода.
После этого он оценивает характеристика газов – сравнивает соотношение кислорода и бензина в смеси и при необходимости направляет сигнал о корректировке. Именно лямбда зонд позволяет электронной системе управления обеспечивать стабильную работу двигателя, а также достижения максимально эффективного его функционирования.
В некоторых случаях применяется два лямбда зонда, так как это позволяет получать информацию с точностью до 100 %. Однако, несмотря на это, такая схема нецелесообразна и практически никогда не используется.
Все расчеты, проводимые датчиком, основываются на одном параметре, который считается эталоном – сгорание 1 части бензина обеспечивает кислород на уровне 14,7 частей.
Методы проверки
Произвести проверку лямбда зонда своими руками можно несколькими способами:
Перед тем как снимать датчик и изучать его, необходимо осмотреть его снаружи, так как внешний вид может рассказать о многом.
Например, если лямбда зонд покрыт грязью и гарью, то это возникает из-за его перегрева или же из-за сгорания слишком богатой смеси. Результатом этого может стать неадекватное информирование, а также поздняя смена напряжения. В случае, когда датчик имеет покрытие серого или белого цвета, то это может сообщить вам о том, что используемый бензин или масло имеют сторонние присадки. Такая проблема может в итоге привести к поломке датчика, а также к нестабильной работе всей системы подачи топлива. Яркое покрытие свидетельствует о повышенном содержании свинца в топливе, а это приводит к аналогичным неполадкам (выход топливной системы из строя).
Использование специальных приборов
Если осмотр лямбда зонда не дал никаких результатов, то его необходимо проверить своими руками с помощью определенных устройств. Как правило, для этого могут использоваться вольтметры, осциллографы и т.д.
Следует отметить, что без знаний и понимания принципа работы ваша диагностика не принесет никаких результатов.
Итак, если мы используем вольтметр, то необходимо проводить проверку таким образом:
Если оно находится на уровне от 0,45 до 0,8 Вт, то это считается нормой. В противном случае лямбда зонд придется заменить новым.
При проверке лямбда зонда своими руками с помощью осциллографа можно получить более точный результат, так как именно этот прибор позволяет отслеживать напряжение в динамике. Изменение выходного напряжения должно происходить не дольше, чем за 120 мс. При этом уровень напряжения должен находиться в пределах 0,1-0,75 Вт. Если он выходит за рамки нормального, то датчик кислорода неисправен. В большинстве случаев проблемы с ним сопровождаются пометкой на щитке приборов.
Главными последствиями поломок лямбда зонда считается увеличенный расход бензина и снижение динамических характеристик автомобиля.
Теперь вы знаете, как проверить лямбда зонд правильно и определить его поломку с высокой точностью. Если вы выяснили, что с датчиком кислорода что-то не так обязательно поменяйте его, так как это сэкономит ваши деньги и обеспечит надежную езду.