люфт рулевого наконечника чем грозит
Стук в рулевом. Люфт рулевого наконечника, замена рулевой тяги Ruville
Недавно обнаружился стук в районе подвески спереди, возникающий чаще всего при подъеме на возвышенность/бордюр с вывернутыми колесами вправо. Иногда стук был при трогании с повернутыми колесами. Стук был глухой и одиночный, будто что-то страгивается.
Насмотревшись достаточно картинок с вывалившимися шаровыми опорами (да и вообще нехорошо, когда стук есть) принялся диагностировать неисправность.
Поддомкратил правое колесо и попробовал покачать его туда-сюда. Сразу же обнаружился значительный люфт, в крайних положениях которого происходил злополучный стук. Будто бы что-то цепляет.
Полез смотреть дальше. При визуальном осмотре обнаружил, что слегка недотянут болт крепления амортизатора.
После вскрыл крышку ступичного подшипника, но ничего, кроме слегка подсохшей смазки, там не обнаружил. никаких люфтов или заеданий.
Раз уж вскрыл крышку, решил набить новой смазки. Старую убрал. На подшипнике обнаружил логотип «Мерседес». Похоже, еще с завода стоит.
Смазка была в гараже отечественная, ее и набил.
Продолжил диагностику и обратил внимание, что люфт происходит вместе с движением рулевой тяги. Похоже, люфт в рулевом.
Подергал маятник — все отлично. Посмотрел центральную тягу — и вот оно. Огромный осевой люфт в наконечнике у рулевого редуктора.
Диагностика завершена, все собираем.
Теперь необходимо подобрать деталь в каталоге. К моему удивлению, среди заменителей оригинала в каталоге по моему VIN-номеру не оказалось ни TRW, ни Lemforder. Из того, что было, выбирал между Moog и Ruville. Отзывы были и хорошие и не очень как по одному, так и по второму производителю.Решил попробовать Ruville.
Итак, выжидаем пару дней и едем за заветной деталькой.
Тяга поставляется в картонной коробке.
В коробке лежит непосредственно тяга, упакованная в полиэтилен.
Первое, что бросилось в глаза — тяга идёт неокрашенная. Интересно, как она будет справляться с агрессивной внешней средой. Посмотрим. Красить ее я не собираюсь.
На наконечники надеты защитные колпачки.
С нижней стороны обоих наконечников выбито клеймо производителя.
Что ж, на рулевую тягу налюбовались вдоволь, можно идти устанавливать.
Прежде, чем установить новую центральную рулевую тягу, надо демонтировать старую. Для этого я поддомкратил левую сторону и снял переднее левое колесо. Правое трогать не стал. Гайки рулевых наконечников довольно просто откручиваются из-под капота. К гайке у маятника доступ замечательный изначально. Для удобного доступа к гайке наконечника к рулевому редуктору пришлось снять воздушный фильтр.
Откручиваем от тяги демпфер (крепится одним болтом, гайка приварена к тяге), отмываем. На демпфере обнаружил надпись Febi 01261, нанесенную краской и потертую от времению После мойки растворителем надпись и вовсе почти пропала.
Проверив демпфер на разжатие-сжатие я обнаружил значительное сопротивление при движении в обе стороны, отчего пришел к выводу, что демпфер полностью исправен.
Новую рулевую тягу сопоставил со старой и без всяких дополнительных регулировок ее длина оказалась точно такой же. Прикрутил к ней демпфер. Тяга готова к установке.
Собираем в обратной последовательности. При затягивании гаек обнаружил прокручивание шарниров наконечников, отчего гайку было не затянуть. В резьбовой части наконечника углубления под шестигранник для контрения не было предусмотрено. Решил проблему поддомкрачиванием за нижнюю частьнаконечника. В таком положении шарнир наконечника отлично стопорился и проблем с протяжкой гаек больше не возникло.
На наконечниках снятой тяги нашел клеймо «Мерседес». Думаю, с завода она не менялась. Пыльники в замечательном состоянии, с выплавленными на них заводскими номерами и прекрасной эластичностью. Стопорные кольца на месте. Однако, смазки в люфтящем наконечнике не оказалось совсем.
Ставим колеса, снимаем с домкрата и едем проверять!
Конечно, после ликвидации такого люфта результат чувствуется сразу. Рулить мерседесом стало гораздо приятнее, добавилось немножечко остроты в управлении. Прокатился, протестировал, всё отлично.
После поездки вспомнил, что колесные болты нужно протянуть. Хорошо, что вспомнил, пойду протяну )))
Рулевая тяга Ruville 915119 — 1374 руб.
Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель дизельный 2.0 л., 75 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 29
в коробке рувилль тяга была рувилль или другой фирмы?
Да, рувилль, и клеймо их выбито на наконечниках. На самой тяге опознавательных знаков не было.
Для тяги A1244601205 бьется TRW JTY120. Не знаете, чем отличается A1244601205 от A1244600805?
Не знаю. Мне в каталоге тоже предлагал 1205, но с оговоркой, что начиная с идент. номера 1В и так далее. А у меня 1А и еще цифры, так что подошел 0805.
Честно говоря, возможно, разницы в них никакой и нет, но решил брать всё же то, что соответствует. Машина с нюансами — такси ведь. Например, некоторые сайлентблоки, в частности подушки подрамника, идут с другими каталожными номерами, нежели на гражданские авто. С пометкой Only for Taxi.
Из этих соображений и подумал, что, возможно, и в рулевом что-то такое особенное есть, таксишное. Может, длина несколько отличается…
Заглянул в мерсокнигу. Есть длинная и короткая тяги. 0805 длинная.
Спасибо, полезная информация. У меня как раз до мая 1989 (январь ’89).
Не знаю. Мне в каталоге тоже предлагал 1205, но с оговоркой, что начиная с идент. номера 1В и так далее. А у меня 1А и еще цифры, так что подошел 0805.
Честно говоря, возможно, разницы в них никакой и нет, но решил брать всё же то, что соответствует. Машина с нюансами — такси ведь. Например, некоторые сайлентблоки, в частности подушки подрамника, идут с другими каталожными номерами, нежели на гражданские авто. С пометкой Only for Taxi.
Из этих соображений и подумал, что, возможно, и в рулевом что-то такое особенное есть, таксишное. Может, длина несколько отличается…
типо… такси версия машины более загруженная и подушки подрамника идут усиленные?
Думаю, что да. Там и по каталогу разные номера и заменителей тоже ограниченное количество. Это только передние подушки. Задние такие же.
Смазка ШРУС — это для шарниров равно угловых скоростей — то есть, для гранат! А, в ступичные подшипники используют Литол. Литиевые смазки, они светлые… Или синие высокотемпературные… Честно, я не знаю, что будет со ступичным, после такого подарка ему, но, знаю, что чёрной кашки для гранат в нём быть не должно!
Если на экзисте не можешь найти дубликат какой-либо фирмы, это значит, что его просто нет на экзисте. Но, при этом он, скорее всего существует…
На упаковке смотрел: написано и для ступичных тоже. А номер я находил лемфордера, но его не производят. Смотрел не только в экзисте.
Смазка ШРУС — это для шарниров равно угловых скоростей — то есть, для гранат! А, в ступичные подшипники используют Литол. Литиевые смазки, они светлые… Или синие высокотемпературные… Честно, я не знаю, что будет со ступичным, после такого подарка ему, но, знаю, что чёрной кашки для гранат в нём быть не должно!
Если на экзисте не можешь найти дубликат какой-либо фирмы, это значит, что его просто нет на экзисте. Но, при этом он, скорее всего существует…
Неисправность рулевых наконечников: симптомы и замена
Рано или поздно в передней подвесе легкового автомобиля начинают появляться раздражающие и пугающие стуки, иногда связанные с поворотами руля. Часто причиной становятся шаровые наконечники рулевых тяг. Они не отличаются рекордно долгими сроками службы, поэтому важно вовремя диагностировать дефект и поменять наконечники.
Рулевое управление, как и тормоза, не терпит езды с неисправностями.
Предназначение рулевых наконечников и тяг
Шаровые наконечники служат для связи рулевой тяги с поворотным рычагом стойки или поворотным кулаком, в зависимости от типа подвески автомобиля.
Они обладают жёсткостью и отсутствием зазора при работе в заданном направлении, позволяя при этом свободно перемещаться тяге относительно рычага по углу в различных плоскостях.
Обеспечивается это плотной посадкой шарового пальца в корпусе шарнира с поджатием его мощной пружиной через пластиковые или металлические вкладыши со смазкой.
Устройство рулевой рейки
На подавляющем большинстве легковых автомобилей используется рулевой механизм реечного типа. Конструктивно он состоит из:
Корпус механизма закреплён на моторном щите в нижней его части или на подрамнике передней подвески. Вал рейки соединяется с рулевой колонкой на шлицах или сделанной на цилиндрической поверхности лыской.
Водитель вращает рулевое колесо, передавая момент через колонку на входной вал. Зацепление шестерни и рейки преобразует вращательное движение валов в поступательное рейки. К концам или середине рейки с помощью резинометаллических или шаровых шарниров прикреплены рулевые тяги, по одной на каждую сторону.
Чаще всего используются концевые тяги с шаровыми шарнирами (яблоками). Они герметизируются цилиндрическими гофрированными чехлами, сохраняющими смазку шарниров и защищающими от попадания грязи.
Вторыми концами тяги с помощью резьбовых муфт, регулирующих схождение колёс, соединяются с рулевыми наконечниками.
Пальцы наконечников с одной стороны имеют шар, вращающийся в корпусе через вкладыши, а с другой коническую или цилиндрическую поверхность для крепления с проушинами поворотных рычагов. Рычаги непосредственно действуют на поворотные кулаки или стойки, заставляющие отклоняться плоскости вращения колёс.
Признаки неисправностей шарниров
Шарниры рулевых наконечников и тяг защищены резиновыми чехлами. Основной причиной преждевременного выхода из строя шаровых соединений становятся трещины и разрывы этих резиновых чехлов (пыльников).
В шарниры попадает вода и грязь, вызывая коррозию и абразивный износ материала пальцев и вкладышей. Шарниры начинают подклинивать, геометрия сочленения меняется, и появляется люфт.
Образовавшиеся зазоры проявляют себя стуками в подвеске. С водительского места сложно отличить эти звуки от износа прочих соединений в подвеске. Поэтому любое появление стука требует немедленной диагностики.
Не стоит надеяться, что со стуком ещё можно некоторое время поездить. Если некоторые другие источники можно без особых последствий проигнорировать, например износ стоек стабилизатора ничем машине не угрожает, кроме дискомфорта при управлении, то люфты в рулевых наконечниках и тягах крайне опасны.
Палец может выскочить из корпуса, что приведёт к немедленному вывороту колеса, автомобиль полностью потеряет управляемость и в лучшем случае отправится за обочину, в худшем – есть опасность тяжёлого ДТП со встречным транспортом. Срочная диагностика подвески обязательна.
Стук могут издавать и изношенные шарниры рулевых тяг. Характер звука несколько отличается, он больше зависит от движений рулём, чем от работы подвески. Но и при вертикальном перемещении наконечников к тягам передаются растягивающие и сжимающие усилия, поэтом стук всё равно будет присутствовать. Точную информацию даст только внимательная диагностика.
Как проверить исправность рулевого наконечника
Люфт рулевого наконечника проверяется достаточно просто. При сильном износе палец свободно перемещается в корпусе в продольном направлении от усилия руки.
Если такая диагностика вызывает затруднения, можно положить руку на шарнир, попросив помощника покачать в стороны рулевое колесо. Выбирание зазора будет сразу почувствовано рукой. Так проверяются оба наконечника, левый и правый.
Вторым признаком необходимости замены будет нарушение герметичности резиновых чехлов. На них не должно быть следов вышедшей наружу смазки, что хорошо видно на обычно запылённой внешней поверхности гофрированной резины. Тем более недопустимо, если разрывы и трещины хорошо различаются визуально.
Нельзя ограничиваться заменой резиновых пыльников, даже если эта деталь поставляется в качестве запчасти. Отследить момент начала разрыва точно практически невозможно, наверняка пыль и вода уже проникли внутрь шарнира. Удалить это оттуда невозможно, шарнир будет интенсивно изнашиваться даже если заменить пыльник и добавить смазку.
Разборные шарниры, где можно было промывать, менять смазку, вкладыши и пальцы уже давно в прошлом. Современный рулевой наконечник – деталь неразборная, одноразовая и ремонту не подлежит. Стоит она недорого, а меняется без особых сложностей.
Самостоятельная замена рулевого наконечника на примере Ауди А6 С5
Операция достаточно простая, трудности могут возникнуть только при наличии закисшей резьбы или иных соединений. Работу можно выполнить без ямы или подъёмника:
В точности сохранить угол схождения колёс после замены наконечников не получится, насколько тщательно бы не производились замеры. Поэтому визит на стенд регулировки схождения и развала обязателен, но в любом случае это надо делать регулярно, так будут сохранены шины от преждевременного износа и управляемость автомобиля.
Рулевой «захворал». Что губит рулевое управление и как избежать с ним проблем раньше срока?
Рулевое управление бывает информативным, острым, легким, ватным…Все это образные эпитеты, отражающие особенности системы, с помощью которой водитель изменяет направление движения того или иного автомобиля.
А еще рулевое управление бывает неисправным. И тут уж не до эпитетов, ведь из-за люфта в рулевом или течей машина может не пройти техосмотр и не получит допуск к участию в дорожном движении, пока неисправность не будет устранена. Вот насколько все серьезно.
Наибольшее распространение в легковых автомобилях получило реечное рулевое управление. По каким причинам оно выходит из строя, что должен знать и делать владелец автомобиля, чтобы компоненты рулевого управления прослужили как можно дольше и не потребовали ремонта или замены раньше срока?
Рулевой наконечник
Эти наконечники представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса с нижней крышкой-заглушкой, шарового пальца, вкладышей из полимерного материала, обычно называемых сухарями, пружины, которой сухари поджимаются к шаровой головке пальца. Со стороны, противоположной нижней крышке, предусмотрен чехол-пыльник, который предохраняет внутреннюю полость шарнира от попадания грязи. Хотя существуют обслуживаемые конструкции, смазка в большинство наконечников закладывается при производстве и не обновляется весь срок службы узла.
Головка пальца изнашивается гораздо медленнее, зато способна ржаветь. Раковины, которыми покрывается поверхность головки, работают наподобие терки, ускоряя износ сухарей.
Чтобы головка начала ржаветь, в наконечник должна попасть влага. Проникнуть внутрь шарнира она может через трещины и разрывы, появившиеся в пылезащитном чехле, либо если стала негерметичной кромка отверстия в чехле.
Рулевая рейка
Наконечники стоят недорого, зато рейка может без штанов оставить, особенно если ее конструкция усложнена дополнительными устройствами, как в случае активного рулевого управления.
Впрочем, хотя все идет к тому, что гидравлика уступит место электричеству, в большинстве автомобилей, колесящих по дорогам Беларуси, рулевые рейки еще остались гидравлическими агрегатами, несмотря на добавление к ним электромоторов, редукторов и управляющей электроники.
Изнашиваются зубья на штоке по-разному: в центре, где они постоянно в работе, быстрее, чем по краям, где они задействованы лишь при крайних положениях руля.
При появлении стука с обращением в сервис лучше не медлить. Сама по себе проблема не «рассосется», а будет усугубляться с одновременным увеличением суммы, которая понадобится для устранения неисправности.
Что касается течей, то их появление зависит от состояния сальников. Они тоже изнашиваются. Грязь и вода могут ускорить износ, а спасают от внешней грязи опять-таки только пылезащитные чехлы.
Они, как и пыльники рулевых наконечников, трескаются от старости, рвутся. Проблемы с хомутами тоже могут сделать пыльники негерметичными. Особое внимание стоит уделить их правильному креплению после ремонтных вмешательств.
Когда вода попадает под пыльник, ржавеет шток. Повторяется та же история, что и с наконечником.
Ходит шток вперед-назад и язвами от коррозии ускоренно изнашивает кромки сальников, уплотняющих внутреннюю полость корпуса рейки.
Насос гидроусилителя
Любой насос создает давление, пока на рабочей поверхности камеры насоса и трущихся по ней гранях лопаток не появится выработка, а зазоры между торцами ротора, лопаток и торцевыми крышками корпуса насоса не станут запредельными. Интенсивность износа трущихся деталей сильно зависит от смазки, коей является жидкость гидроусилителя. О том, что потемневшую и потерявшую прозрачность жидкость необходимо заменить, говорилось выше.
Однако еще чувствительнее для насоса уменьшение количества жидкости в системе из-за течи. Низкий уровень жидкости нежелателен еще и потому, что помимо смазки жидкость также выполняет функцию охлаждения. Работа же на сухую и вовсе смерти подобна. Для реек масляное голодание тоже губительно, хотя насос, как правило, страдает от него первым.
В отличие от насосов обычных ГУР, привязанных к двигателю приводным ремнем и «молотящих» все время, пока мотор заведен, насосы ЭГУР работают, только когда это необходимо по условиям руления. Поэтому срок службы у самих насосов, как и подшипников, которые в насосах любого из двух типов беспокоят даже чаще, чем насосная секция, дольше. Зато преподносить «сюрпризы» способны электронные компоненты ЭГУР.
Рулевой кардан
Карданные шарниры, предусмотренные в рулевой колонке, беспокоят редко, но в автомобиле нет узлов, которые никогда не ломаются. Если руль «закусывает» в каком-то положении, если крутить его то легко, то тяжело, эту проблему обычно создает рулевой карданчик, как правило, наружный, который находится вне салона в моторном отделении.
Страдает этот шарнир не от износа, а от агрессивного воздействия соленой влаги. От грязи игольчатые подшипники крестовины защищены резиновыми уплотнениями, но резина стареет и теряет упругость. Когда влага получит доступ внутрь шарнира, зависит от времени, интенсивности и условий эксплуатации. Чтобы помочь карданчику продержаться дольше, необходимо опять-таки обеспечить наличие и целостность грязезащиты моторного отделения снизу.
Наш вердикт
Как видим, перечень того, что может сделать хозяин машины, чтобы детали рулевого управления, которые могут беспокоить, напоминали о себе как можно реже, обширным не назовешь. Однако и список причин, которые сокращают срок службы кандидатов на вылет, тоже невелик, поэтому больших усилий, чтобы позаботиться об исключении из списка того, что связано с человеческим фактором, прилагать не потребуется.