люфт руля велосипеда что это
Процесс затягивания руля на велосипеде
Что главное в велосипедной поездке? Конечно комфорт. А такое состояние может обеспечить только правильное положение тела и четко выбранная позиция велосипедиста. Но все это зависит от положения руля на велобайке, а также от его исправности.
По причинам, которые будут описаны ниже, возникает необходимость регулировки рулевого управления. Как подтянуть руль на велосипеде? Можно ли осуществить этот процесс в домашних условиях? Какой понадобится инструментарий и какова последовательность действий? На эти и другие вопросы ответит данная статья.
Зачем нужно осуществлять регулировку руля.
Существует две причины, по которым стоит заняться регулировкой рулевой колонки, например у велосипеда Stels.
Рассмотрев самые распространенные причины возникновения подобной проблемы, акцентируем внимание на нескольких рекомендациях для эффективного решения этого вопроса.
Фото 1. Структура велосипедного руля.
Перечень инструментов необходимых регулировки велосипедного руля.
В принципе при небольшой проблеме можно остановиться на профилактическом затягивании фиксаторов. Но с точки зрения безопасности, всегда лучше перестраховаться и разобрать рулевую колонку с ее последующей регулировкой. Если вы этого не сделаете, то большая проблема сможет настичь вас в самый неподходящий момент. Например, среди потока машин или в чистом поле.
Перед тем как затянуть руль на велосипеде, нужно подобрать подходящий инструментарий.
Какие действия необходимы, чтобы затянуть или подтянуть руль на велосипеде Stels
Фото 2. Классический вид велосипедного руля
Следующие действия проводим, если рулевая колонка не в порядке и нуждается в ремонте.
Как просто подтянуть руль на велосипеде?
Как грамотно затянуть руль на велосипеде
Такие ремонтные работы не требуют особых теоритических знаний или большого количества времени. Используя наши рекомендации, вы сможете избавить себя от возможных проблем или подтянуть руль на нужную высоту.
Техническое обслуживание велосипеда
1.1. Люфт рулевой колонки
Заблокируйте одной рукой передний тормоз и покачайте велосипед вперёд-назад, контролируя другой рукой стык чашки и крышки рулевой. Если определяется люфт – устраните его самостоятельно или обратитесь в мастерскую.
1.2. Люфт кареточного узла
Удерживая обеими руками шатуны, попробуйте пошатать систему. В случае обнаружения люфта кареточного узла попытайтесь локализовать его источник.
Возможные варианты:
А. Люфт каретки в раме
Б. Люфт вала каретки в подшипниках
В. Люфт шатуна (шатунов) на валу каретки
В первом случае (А) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
Во втором случае (Б) дальнейшая эксплуатация возможна, но рассчитывать на чёткую работу переднего переключателя не приходится. Эксплуатация с такой неисправностью приводит к преждевременному износу переднего переключателя. Срочно замените каретку.
В третьем случае (В) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
 |
1.3. Люфт в передней / задней втулках колёс
Удерживая велосипед одной рукой в вертикальном положении, другой рукой возьмитесь за покрышку и попробуйте покачать колесо вдоль оси втулки (поперёк рамы). В случае обнаружения люфта немедленно устраните его или обратитесь в мастерскую.
1.4. Неисправности тормозной системы
Попеременно приподнимая колёса, проверьте, свободно ли они вращаются. Не мешает ли положение тормозных колодок (рычагов, суппортов) их свободному вращению.
В случае, если тормозные колодки ободных тормозов задевают за покрышку – немедленно отрегулируйте положение рычагов и (или) колодок, либо обратитесь в мастерскую.
Проверьте износ тормозных колодок. В случае критического износа – как можно скорее замените колодки.
Для ободных тормозов: колодки имеют поперечные долы для самоочистки, являющиеся также, индикаторами износа. Полный износ – долы отсутствуют, колодки сношены до ровного поля (либо имеют неравномерный износ)
Для дисковых тормозов: полный износ – толщина тормозной накладки менее 1мм.
Попеременно блокируя тормоза, покачайте велосипед вперёд-назад. Проверьте крепёж тормозных рычагов (тормозных дисков и суппортов). Некоторые тормозные системы предусматривают некоторый люфт тормозных рычагов, не следует усердствовать с протяжкой крепёжных болтов (!)
В случае обнаружения люфтов в крепеже суппортов дисковых тормозов либо в крепеже тормозных дисков – немедленно устраните люфты или обратитесь в мастерскую.
1.5. Критический износ цепи
Переведите цепь на большую ведущую звезду (положение цепи на блоке ведомых звёзд значения не имеет). Оттяните цепь вперёд насколько это возможно. В случае, если цепь сходит с зубьев более чем на половину толщины звена либо полностью, так, что под оттянутой цепью видны вершины зубьев – немедленно замените изношенную цепь или обратитесь в мастерскую.
 |
2. Общие рекомендации по проверке и поддержанию технического состояния
2.1. Давление в шинах
В зависимости от Вашего веса и дорожных условий поддерживайте давление в шинах от 3 до 4,5 атмосфер для 26” МТВ и от 4 до 5,5 атмосфер для 28” Гибридов.
Давление в переднем колесе может быть на 0,5 – 1 атм. меньше, чем в заднем.
Вы можете сами выбирать себе комфортное давление в шинах, но помните: чем меньше давление – тем больше контактное пятно, а следовательно и трение, преодолевать которое придётся Вам. Также, чем меньше давление, тем больше вероятность пробоя шины и деформации обода (колеса в целом) при неожиданном наезде на препятствие. Чем меньше объём покрышки – тем выше должно быть давление.
Удобный конвертор давления в различные измерения можно найти здесь.
2.3. Поддержание в чистоте движущихся частей трансмиссии
Ни в коем случае не допускайте фатального замасливания механизмов трансмиссии.
Ни в коем случае не оставляйте грязную технику на зимовку в неотапливаемых помещениях.
Ни в коем случае не используйте для мойки Вашего велосипеда аппараты высокого давления, применяемые на авто мойках, и им подобную технику. Проникновение воды и вымывание смазки из аморт. вилки, каретки, втулок, рубашек и пр. узлов может привести к коррозии и фатальной поломке. Помните, что алюминий очищенный хим. составами коррозирует не хуже железа. Старайтесь избегать попадания воды внутрь рамы и ободьев.
Для очистки узлов и механизмов от грязи используйте мокрую ветошь. Можно мыть велосипед водой с жидким мылом или специальными средствами по уходу. Не рекомендуется использовать агрессивную авто химию и средства для мытья посуды.
Для очистки узлов и механизмов от замасливания используйте специальные средства для ухода.
Также, удобно использовать аэрозольные смазки (тефлоновые или фторопластовые, что одно и то же), гарантированно не содержащие агрессивной химии и отлично очищающие любые труднодоступные места.
ВНИМАНИЕ! При использовании аэрозольных смазок следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные поверхности. После очистки с помощью аэрозольной смазки тщательнейшим образом протрите обработанные поверхности для предотвращения налипания абразивов. Также как и в случае с аппаратами высокого давления, будьте предельно аккуратны. Не допускайте попадания жидкой смазки внутрь храпового механизма задней втулки, внутрь чашек рулевой колонки, под пыльники втулок и каретки! Не допускайте вымывания консистентных смазок.
Ни в коем случае не используйте для очистки от замасливания не демонтированных частей Вашего велосипеда растворители (сольвент, ацетон, бензин и т.п.) и авто средства, содержащие активные химические элементы.
2.4. Контроль резьбовых соединений
Перед каждой поездкой бегло проверяйте все резьбовые соединения. Особое внимание уделите крепежам колёс, выноса, руля, седла и всем элементам, перечисленным в главе 1.
2.5. Регулярный уход за амортизаторами
Передний амортизатор независимо от внутреннего устройства требует регулярного ухода. Очищайте ноги и пыльники вилки от загрязнений регулярно, после каждой поездки. При незначительных загрязнениях в сухую погоду – профилактически раз в неделю. Для очистки используйте воду, жидкое мыло и щётку. В некоторых случаях можно воспользоваться аэрозольной тефлоновой смазкой. При очистке пыльников вилки следите за тем, чтобы не повредить обжимную пружинку. После очистки тщательно протрите вилку от влаги или смазки. Нанесите на ноги вилки около сальников небольшое кол-во тефлоновой смазки, дайте испариться летучей составляющей, заблокируйте передний тормоз и несколько раз энергично нажмите на руль так, чтобы смазка проникла внутрь пыльников. После чего тщательно удалите остатки смазки. При эксплуатации в межсезонье рекомендуется использовать силиконовые смазки или прозрачные консистентные смазки.
Если Ваш велосипед оборудован масляным амортизатором – требуется регулярная замена масла. Некоторые амортизаторы требуют замены масла раз в два года, некоторые чаще. Но если велосипед эксплуатируется постоянно – рекомендуется перебирать вилку хотя бы один раз в сезон. А если велосипед эксплуатируется круглый год – то не реже двух раз в год. Независимо от производителя – уровень масла в вилке всегда один. Масло заливается по уровень сальников (не пыльников, а именно сальников) при установленных на место элементах верхних камер. Для измерения уровня потребуется щуп. Большинство современных вилок работают на минеральном масле с вязкостью 5-10 SAE. Если Вы не уверены в том, что конструкция вилки Вам понятна, то полную переборку вилки и замену масла лучше доверить специалистам.
Многие вилки оборудованы воздушными ниппелями. Следует регулярно проверять давление и поддерживать его согласно прилагаемой инструкции. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры вилки не держат давление. Это может привести к фатальной поломке вилки.
Если велосипед имеет заднюю подвеску, независимо от конструкции все шарниры подвески требуют регулярной переборки, очистки и смазки. Периодичность обслуживания выбирается индивидуально (в зависимости от общего уровня техники). Но общие рекомендации – не реже, чем один раз в сезон. Для смазки шарниров подвески рекомендуется использовать густые не гигроскопичные прозрачные смазки с широким температурным диапазоном. Для трущихся частей, испытывающих ударные нагрузки, категорически не рекомендуется использовать жидкие смазки или густые суспензионные смазки типа Литол или Графит.
2.6. Смазка подшипников. Рулевая, Втулки, Каретка.
Большинство современных велосипедов оборудованы неразборными (и необслуживаемыми) каретками. Если всё же каретка разборная – она обслуживается так же, как любой узел на подшипниках. Периодичность обслуживания перечисленных узлов напрямую зависит от их конструкций. Втулки на закрытых картриджных подшипниках (они же «промышленные») пройдут до первого обслуживания вдвое, а то и втрое больше, нежели втулки на регулируемых насыпных подшипниках. Тем не менее, оба типа нуждаются в регулярной замене смазки. Например, втулки на насыпных подшипниках рекомендуется обслуживать не реже одного раза в сезон или двух раз в год. Для этих узлов идеально подходит густая не гигроскопичная прозрачная смазка с широким температурным диапазоном и хорошей адгезией типа Циатим, Mobil-1 Blue, Shimano Green и т.п.
Для восстановления повреждённых поверхностей идеальна густая суспензионная литиевая смазка (как правило, белого цвета независимо от производителя), заполняющая и цементирующая микро каверны. Но для постоянной эксплуатации (и особенно в межсезонье) она не подходит, поскольку имеет узкий температурный диапазон и содержит наполнитель, впитывающий влагу.
Перед заменой смазки, разумеется, необходимо тщательно промыть подшипники, конуса, чашки, сепараторы и пр. элементы. Для очистки ни в коем случае не стоит пользоваться водой и абразивными чистящими средствами. Только аэрозольные масла и растворители.
2.7. Смазка цепи и уход за трансмиссией
Цепь – одна из важнейших частей Вашего велосипеда, и основная деталь трансмиссии. От состояния цепи зависит эксплуатационный ресурс всей трансмиссии. Ресурс цепи ограничен – от 700 до 2000 км (в зависимости от общего уровня техники). Но даже самую лучшую цепь можно сносить за 500 км, если не соблюдать режим очитки и смазки. По мере износа цепь вытягивается, изменяются расстояния между осями звеньев, соответственно, изношенная цепь деформирует зубья звёзд. В первую очередь приходят в негодность звёзды ведомого блока, а несколько позже снашиваются и ведущие звёзды. В конечном итоге цепь рвётся, а новая, не растянутая цепь уже не способна взаимодействовать со звёздами, притёртыми к старой цепи. Под замену идёт весь привод, что весьма недёшево.
Идеальная схема ресурса трансмиссии при соблюдении правил эксплуатации выглядит следующим образом.
Ведомый блок звёзд (кассета) «переживает» замену трёх цепей при расчётном ресурсе цепи 1000км. Ведущие звёзды, или система в сборе, идёт под замену после смены трёх-четырёх кассет.
Суммарный ресурс трансмиссии (плюс-минус) 10 000 км.
Чтобы так и было на практике, необходимо поддерживать элементы трансмиссии в чистоте и своевременно смазывать цепь. Очищать цепь от загрязнений удобнее всего в специальной машинке с применением специального чистящего средства, либо используя аэрозольное авто средство для очистки дисковых тормозов / двигателя.
Тема: Люфт рулевой
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
На велосипеде есть небольшой люфт рулевой колонки в стакане. Особенно этот люфт заметен когда тромозишь передними тормозами. Стоя на месте можно немного толкнуть вперед рулевую колонку в стакане. Или это такая особенность конструкции?
Не отрегулирована рулевая, сходите в магаз, подтянут. Ибо вряд-ли у вас имеется ключ для резьбовой колонки:
Можно разводными, но неудобно (широкие).
Спасибо, попробую сам. А где там подтянуть можно? Резба есть?
Складываете вынос. Откручиваете болт под шестигранник. Снимаете вынос. Увидите две плоские гайки на 36 (сейчас они под колпаком внизу выноса). Нижнюю гайку подтягиваете таким образом, дабы убрать люфт, но не перетянуть рулевую (должна свободно крутиться). Затем, удерживая нижнюю гайку, контрите верхней.
Вопрос в том, что основная масса ключей из хозмагов, как разводных, так и обычных, максимум на 32. А надо на 36 и с тонкими «губками».
А вот если ус на шайбе сдох (или это ашан-шайба)) и поэтому шайба проворачивается, то да, нужен бубен, или два ключа, один их которых должен быть узким.
naziko, если люфт будет появляться снова и снова, попробуйте посадить гайку на фиксатор резьбы, или колхозный метод (я так успешно делал на двух складниках)): затягиваете конус чуть-чуть тУже, чем нужно, законтриваете, и после одной-нескольких катушек, рулевая снова ослабляется, но до нормы, без люфта, и потом уже держится долго и счастливо)
Спасибо, попробую дома «похимичить». Давно не разбирал вел. Пришла пора приобретать навыки веломастера)
Такой ключ вроде дома есть. Lux-tools-ключ-lux-profi-разводной-поворотный-150-мм.jpg
ааа.jpg типа такого?
А вот если ус на шайбе сдох (или это ашан-шайба)) и поэтому шайба проворачивается, то да, нужен бубен, или два ключа, один их которых должен быть узким.
naziko, если люфт будет появляться снова и снова, попробуйте посадить гайку на фиксатор резьбы, или колхозный метод (я так успешно делал на двух складниках)): затягиваете конус чуть-чуть тУже, чем нужно, законтриваете, и после одной-нескольких катушек, рулевая снова ослабляется, но до нормы, без люфта, и потом уже держится долго и счастливо)
Хватит умничать попусту. Крутить можно и сантехническим, вопрос удобства. Плоский ключ, тем более, специализированный, как на фото, зело повышает удобство и скорость регулировки.
Совет перетягивать рулевую, дабы она потом сама разболталась = совету перетягивать колесные втулки, дабы они потом сами разболтались. Ну, ты понял))
Велосезон: как самостоятельно перебрать рулевую колонку
Onliner.by совместно с веломагазином M-velo.by продолжает велосипедный проект, в котором мы рассказываем, как выбрать подходящий велосипед, как его правильно обслуживать, где на нем кататься и как не ломаться по дороге. Сегодняшний выпуск посвящен обслуживанию рулевой колонки велосипеда. Треск, скрип, люфт — такого с ней приключаться не должно. Если появилась проблема, давайте попробуем ее решить — это вовсе не сложно.
Рулевая колонка велосипеда — это по сути подшипники, которые обеспечивают плавное вращение вилки в рулевом стакане. Эти подшипники располагаются в так называемых чашках и способны прослужить достаточно долго.
В случае если подшипники нужно заменить, достаточно аккуратно разобрать рулевую колонку: откручиваем верхнюю крышку и вынос, затем по порядку достаем все кольца. Важно не перепутать последовательность: при сборке все элементы должны будут занять свое место. Износившиеся подшипники нужно заменить на новые, места их посадки следует вычистить от старой смазки, а затем нанести туда же новую.
Совет: в первую очередь закручивайте болт верхней крышки, а только потом зажимайте вынос. Учтите, что верхняя крышка только фиксирует подшипники в рулевой колонке — не зажимайте болт слишком сильно (прекращайте крутить, как только исчезнет люфт). А с тем, чтобы надежно зафиксировать вилку, справится вынос.
Есть вопросы, как выбирать, обслуживать и использовать велосипед? Оставляйте их в комментариях — мы увидим.
Партнерский спецпроект с ООО «М-Вело Групп», УНП 192923609.
Читайте также:
Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Как отрегулировать руль на велосипеде
Угол наклона и вынос
Кроме высоты, руль можно настраивать по другим параметрам. В первую очередь это относится к безрезьбовым колонкам, так как они предназначены для модульного изменения и тонкой настройки. Резбовые варианты почти всегда цельные и к дополнительным к высоте настройками не приспособлены.
Угол наклона легко изменяется с помощью шестигранника. Ослабляя болты на выносе, трубу руля можно «прокручивать» до нужного положения. Особенно часто это требуется при работе с поднятыми и сложными туристическими рулями, так как под каждые условия положение рук можно изменять.
Отдельный вопрос – это вынос. Собственно, в таком процессе, как регулировка, это ключевой элемент для безрезбовой сборки руля. Выносы существуют самые разные:
Единственное, не следует забывать, что выносы бывают различных типов и размеров и могут не подойти к имеющимся у вас аксессуарам.
Безрезьбовая рулевая колонка
Если на вашем велосипеде безрезьбовая рулевая колонка то для поднятия руля можно воспользоваться следующими способами:
Поменять на вилку с более длинным штоком. При этом нужно будет докупить проставочные кольца нужной длины.
2. Не следует добавлять проставочные кольца на старую вилку, руль в данном случае может соскочить со штока вилки. У некоторых велосипедов уже есть запас длины штока вилки, в этом случае нужно просто переставить кольца под вынос руля;
При установке руля будьте внимательны, крышку якоря следует только притянуть болтом, но не надо ее затягивать с силой. Если затянуть болт слишком сильно, это может привести к поломке якоря. Также чем сильнее затянут болт, тем тяжелее будет крутить руль. Болт следует закручивать до того момента пока не исчезнет люфт в рулевой колонке. Боковые болты выноса руля следует закручивать только после того как притянете якорь.
В городских парках и дворах с наступлением теплых дней появляется множество велосипедистов, большую часть которых составляют дети. Ну, а среди транспорта, на котором они катаются, самым популярным является велосипед Stels, на руле которого имеются мягкие накладки, а цепь надежно защищена. Под рост ребенка конструкцию можно отрегулировать, выдвинув сиденье и поднять руль на велосипеде stels.
Велосипеды для детей марки Stels отвечают требованиям рынка и являются высококачественным продуктом. Их достоинства заключаются в простоте, удобстве и легкости. Чтобы велосипед рос с малышом вместе достаточно поднять седло велосипеда stels и руль.
Транспорт для маленького пассажира имеет лишь необходимые функции. Производитель их выпускает в нескольких цветовых решениях, чтобы выбрать можно было двухколесное средство для мальчика и девочки. Для каждого возраста велосипед подбирается с соответствующим диаметром колес.
Компания выпускает транспорт для детей и взрослых, модели классические и складные, достоинством которых, в сравнении с байками советской эпохи является то, что не нужно для складывания применять большую силу: достаточно отвести в сторону и слегка приподнять эксцентрик.
В линейке отечественной компании разнообразные модели, которые отличаются от продукции других производителей богатой комплектацией и адекватными ценами: все велосипеды оборудованы багажниками, металлическими крыльями, подножками и боковыми колесами, клаксоном.
Поднять руль на детском велосипеде также легко, как отрегулировать угол наклона, чтобы молодому гонщику было кататься комфортно.
Правильно отрегулированный руль – важное условие, влияющее на комфорт во врем катания, и маневренность. Если управлять двухколесным транспортом легко, можно быть уверенным в безопасности ребенка. Производя регулировку руля, не нужно забывать, что между его высотой и седла существует тесная взаимосвязь и о том, что установленный слишком низко руль, отрицательно сказывается на управляемости велосипеда, поскольку смещается вниз центр тяжести байк, а нагрузка на переднее колесо увеличивается, а также растет тяга
Производя регулировку руля, не нужно забывать, что между его высотой и седла существует тесная взаимосвязь и о том, что установленный слишком низко руль, отрицательно сказывается на управляемости велосипеда, поскольку смещается вниз центр тяжести байк, а нагрузка на переднее колесо увеличивается, а также растет тяга.
Разверните вынос руля
Если перестановка колец не полностью удовлетворила запросы, рекомендуем прибегнуть к еще одной хитрости. Вы можете развернуть вынос руля в обратную сторону. У горных велосипедов данная деталь повернута преимущественно вверх, то есть развернув вынос, вы измените высоту руля. Порядок действий тот же, что и ранее, но руль в данном случае снимается с рулевой колонки.
Осторожно отложите руль в сторону, затем следуйте процедуре по перестановке проставочных колец, изложенной в пунктах 1-4. 13
Отсоединив вынос от корпуса велосипеда, разверните его другой стороной и вставьте обратно в шток вилки. 14
Теперь выполните процедуру по затяжке рулевой колонки и выноса руля, изложенную в пунктах 3-7.
Итак, пришло время протестировать новую высоту руля в действии. Отладка высоты руля под конкретного человека занимает какое-то время. Но результат стоит затраченных усилий. Если настройка прошла успешно, вы раскроете весь потенциал своего байка.
Механизм крепления руля
Прежде чем приступать к действиям, необходимо определить, как именно руль крепится к велосипеду.
Вилка имеет шток, к которому с помощью выноса и крепится руль. Сам вынос может быть двух видов: с резьбой и без нее.
В первом случае в шток вставляется стержень. С его помощью посредством резьбы и происходит интеграция вилки и выноса. Это наиболее простой вариант. И изменить высоту руля в данном случае будет легче.
В случае с безрезьбовыми рулевыми колонками на шток вилки одевается вынос. В данном устройстве поднимать руль можно только с использованием специальных проставочных колец.
Резьбовая
Как уже говорилось выше, в случае с резьбовой рулевой колонкой, руль держится за счет стержня (штыря), находящегося внутри штока вилки. А это значит, что для подъема (опускания) руля необходимо этот самый стержень поднять или опустить. Делается это следующим образом: • Велосипед фиксируется в нужном положении. Он не должен падать, наклоняться во время работы.
• Верхний болт расслабляется. Не нужно его выкручивать полностью. Достаточно 5-7 оборотов. Главное, чтобы болт поднялся со штока примерно на свою высоту.
• Заставьте вынос двигаться вверх-вниз. На нижнем краю болта имеется клин со специальными насечками. С их помощью стержень прочнее крепится о стенки штока. Чтобы заставить болт двигаться, нужно несколько раз ударить по нему молотком. Это поможет насечкам сдвинуться с привычного места. Не нужно бить сильно. Болт должен слегка опуститься назад в шток.
• Когда вынос будет достаточно легко двигаться, поднимаем его на нужную высоту.
• Чтобы закрепить выбранную высоту, затяните болт.
По окончании работы не забывайте проверить положение руля. Не должно быть никакого люфта. В противном случае сильнее закрутите верхний болт. Руль должен поворачиваться легко и без усилий.
Важно: примерно третья часть стержня должна находиться внутри штока вилки. В противном случае штырь может не выдержать нагрузку. Появятся ненужные люфт и шатания
Как правило, на современных моделях имеется специальная отметка. Она обычно представляется надписями «MAX», «Stop» или «Insert into». Данная метка должна быть спрятана в штоке. Снаружи ее не должно быть видно
Появятся ненужные люфт и шатания. Как правило, на современных моделях имеется специальная отметка. Она обычно представляется надписями «MAX», «Stop» или «Insert into». Данная метка должна быть спрятана в штоке. Снаружи ее не должно быть видно.
Безрезьбовая
Для изменения высоты установки руля на безрезьбовой рулевой колонке потребуются специальные проставки (по-другому, адаптер или удлинитель штока велосипедной вилки) или проставочные кольца.
Выбор дополнительных элементов зависит от высоты, на которую необходимо поднять руль. Проставочные кольца изготавливаются различной толщины – от 0,5 до 3 см. Если этого будет недостаточно, нужно приобретать уже проставку. Выполняются действия в следующем порядке:
При выполнении указанных действий необходимо следить за некоторыми важными моментами. Так, расстояние между штоком и последним кольцом (краем выноса) должно быть более 3-5 мм. В противном случае после фиксации будет наблюдаться люфт. В некоторых случаях длины штока вилки может быть недостаточно для выбранных колец. В такой ситуации шток удлиняется за счет специальных проставок.
Не забудьте проверить надежность крепления. Для этого нажмите тормоз и попытайтесь подвигать вынос руля взад и вперед. Если ощущаются движения штока внутри вилки, придется немного отрегулировать болты. Задние необходимо слегка открутить. А верхний болт, расположенный на крышке, наоборот, слегка затянуть. За счет этого установленные проставочные кольца плотнее сдвинуться, а люфт исчезнет. По окончании закрутите как следует болты на выносе.
Видео
Лучше разобраться в вопросе – как поднять руль на горном велосипеде поможет видео.
Это заметка предназначена начинающим велосипедистам и тем, кто собрался покупать велик. Так как я не в первый раз получаю вопрос, как поднять руль велосипеда, то решил написать об этом несколько слов.
Помню, как сам, купив свой первый байк, долго не мог понять, как же тут поднимается руль, ведь на моем Салюте из детства это делалось элементарно.
К сожалению, на современных велосипедах высота руля не регулируется прямым образом. Отсутствие такого механизма — расплата за простоту конструкции и легкий вес.
Поэтому, если вы купили новый велосипед, то, скорее всего, удастся лишь опустить руль, что тоже иногда требуется. Поэтому пара слов о том, как устроена рулевая часть велосипеда.
На этой картинке показан один из видов старого типа рулевых колонок (резьбовые). Ни один из нормальных производителей не устанавливает такое на свою продукцию уже минимум, как лет восемь-десять.
Зато дикая китайщина, продающаяся в магазинах типа Ашан, часто снабжена именно такой конструкцией. В качестве «приятного» бонуса вы получите то, что на такую рулевую нельзя поставить рабочую амортизационную вилку, потому что они имеют другой стандарт и диаметр штока.
А вот как выглядит рулевая часть современного велосипеда. Вынос снимается, если открутить верхний болт, крепящий крышку и те два болта, что, собственно, и удерживают систему в сборе.
Под выносом находится несколько проставочных колец. Если руль нужно опустить, то кольца просто снимаются, вынос устанавливается обратно, кольца надеваются сверху него и всё это поджимается сверху крышкой. Прошу заметить, что болт, который фиксирует крышку, не нужно затягивать со всей дури.
Его роль — выбрать слабину и люфт рулевой колонки. После того, как рулевая стянута этим болтом, выровняйте руль, чтобы он смотрел прямо, и затягивайте крепежные болты. Затягивать нужно на совесть, но аккуратно и без фанатизма. Вот так выглядит рулевая часть с переставленными кольцами.
Если руль нужно опустить еще ниже, то вынос переворачивают, в результате чего он начинает смотреть вниз, а не вверх, как на фото.
Но если опустить руль не такая уж и сложная задача, то чтобы поднять его, понадобятся дополнительные траты. Самое простое, что можно сделать, это купить регулируемый вынос, типа такого:
Учтите, что выносы бывают разной длины, и если вам нужно поднять руль на приличную высоту, то покупайте подлиннее. Если на вашем велике установлен прямой руль, то может быть, есть смысл его заменить на райзер. Кроме того, что он выше прямого на несколько сантиметров, он еще и более удобен в рулежке, как мне кажется.
Более радикальное решение — покупка туристического руля-бабочки. Его можно поднять на большую высоту, к тому же, огромное количество хватов помогут рукам на дальних дистанциях.
В довершении всего, я бы хотел сказать начинающим велосипедистам, что современный велосипед имеет несколько иную геометрию, отличную от той, к которой мы привыкли в детстве. Не стоит сразу же искать средства, как поднять руль.
Для начала попробуйте покататься так, как есть. Эти велосипеды заточены под то, чтобы руль был низко. Благодаря такой посадке можно легче выдавать приличную скорость, и самое главное — ехать много часов подряд, не испытывая проблем со спиной, ведь в данном случае вес эффективно распределен между руками и задом.
В большинстве случаев люди привыкают за несколько дней, и позже если и испытывают желание регулировать руль, то только в сторону опускания.
Возможно, мои читатели как-то дополнят эту заметку, вдруг, есть еще какие-то способы поднять или опустить руль на велосипеде.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.
Установка и настройка переднего тормоза; регулировка обоих тормозов
Теперь займемся установкой переднего тормоза. Найдите вот такую изогнутую трубку в коробке. В нее нужно продеть тросик переднего тормоза так, чтобы широкая часть оказалась вверху, а узкий наконечник внизу — ближе к тормозным рычагам (на след. фото).
Делаем как на фото. Резинку нужно одеть до того, как будете прикручивать трос. Резинка нужна для защиты тросика от грязи.
Теперь ослабляем болт и заводим туда тросик.
Сжимаем рычаги так, чтобы от колодок до обода оставалось 2-3 мм. и закручиваем болт (без фанатизма, иначе тросик начнет «пушиться»).
Оставляем небольшую часть тросика (5-7см.), остальное обрезаем кусачками (кусачки нужны очень хорошие, иначе тросик распушится на конце). Далее надеваем наконечник и зажимаем его плоскогубцами. Если подходящих инструментов нет под рукой, сделайте этот шаг позже. Но не откладывайте надолго — тросик может «распушиться» и вам придется его менять.
Далее тросик можно завести за рычаг, чтобы он не болтался.
Теперь нужно отрегулировать тормоза. Такому непростому вопросу хорошо бы посвятить отдельную статью, ну а сейчас я постараюсь вкратце описать процесс регулировки.
Четкая работа тормозов складывается из многих нюансов. Для начала покрутите колесо (предварительно накачав до рекомендованного давления) — есть ли восьмерка? Если есть, то ее нужно исправить. Этим лучше заняться опытному мастеру или поискать статью об устранении восьмерок в интернете. Если все в порядке, работаем дальше.
В собранном состоянии, колодки тормоза должны находиться на равных расстояниях от обода. Это достигается натяжением троса — можно ослабить болт, которым вы крепили тросик, и натянуть его посильней. А еще есть «барашек» — он находится прямо около ручки тормоза — им тоже можно подтянуть или ослабить трос. Никогда не выкручивайте его до конца! Сами колодки должны быть параллельны ободу. Проверьте, так ли это. Если нет, нужно ослабить крепящий их болт и отрегулировать их положение (см. фото). Можно, например, зажать тормоз (тогда колодки прижмутся параллельно ободу) и сразу затянуть болты.
Теперь нажимаем на тормозную ручку и смотрим, как сходятся рычаги тормоза. А сходиться они должны одновременно! Посмотрите на видео.
Если при нажатии на тормозную ручку у вас один рычаг прижимает колодку быстрее, чем другой, необходимо сделать регулировку специальными винтами (см. фото). Настройка производится следующим образом: выбираете тот рычаг, где колодка быстрее и сильнее прижимается к ободу и винт с этой стороны закручиваете по часовой стрелке на один или пол оборота. Нажимаете и смотрите, меняется ли ситуация. Обычно колодки начинают прижиматься к ободу одновременно уже после регулировки одним винтом. Если же нет, тогда винт на другом рычаге (где колодка находится дальше от обода) поворачиваете против часовой стрелки на один — пол оборота. Продолжайте описанные действия, пока не достигнете результата, как на видео. Эту же процедуру необходимо проделать с задним тормозом.
Механизм крепления руля
Прежде чем приступать к действиям, необходимо определить, как именно руль крепится к велосипеду.
Вилка имеет шток, к которому с помощью выноса и крепится руль. Сам вынос может быть двух видов: с резьбой и без нее.
В первом случае в шток вставляется стержень. С его помощью посредством резьбы и происходит интеграция вилки и выноса. Это наиболее простой вариант. И изменить высоту руля в данном случае будет легче.
В случае с безрезьбовыми рулевыми колонками на шток вилки одевается вынос. В данном устройстве поднимать руль можно только с использованием специальных проставочных колец.
Резьбовая
Как уже говорилось выше, в случае с резьбовой рулевой колонкой, руль держится за счет стержня (штыря), находящегося внутри штока вилки. А это значит, что для подъема (опускания) руля необходимо этот самый стержень поднять или опустить. Делается это следующим образом: • Велосипед фиксируется в нужном положении. Он не должен падать, наклоняться во время работы.
• Верхний болт расслабляется. Не нужно его выкручивать полностью. Достаточно 5-7 оборотов. Главное, чтобы болт поднялся со штока примерно на свою высоту.
• Заставьте вынос двигаться вверх-вниз. На нижнем краю болта имеется клин со специальными насечками. С их помощью стержень прочнее крепится о стенки штока. Чтобы заставить болт двигаться, нужно несколько раз ударить по нему молотком. Это поможет насечкам сдвинуться с привычного места. Не нужно бить сильно. Болт должен слегка опуститься назад в шток.
• Когда вынос будет достаточно легко двигаться, поднимаем его на нужную высоту.
• Чтобы закрепить выбранную высоту, затяните болт.
По окончании работы не забывайте проверить положение руля. Не должно быть никакого люфта. В противном случае сильнее закрутите верхний болт. Руль должен поворачиваться легко и без усилий.
Важно: примерно третья часть стержня должна находиться внутри штока вилки. В противном случае штырь может не выдержать нагрузку
Появятся ненужные люфт и шатания. Как правило, на современных моделях имеется специальная отметка. Она обычно представляется надписями «MAX», «Stop» или «Insert into». Данная метка должна быть спрятана в штоке. Снаружи ее не должно быть видно.
Безрезьбовая
Для изменения высоты установки руля на безрезьбовой рулевой колонке потребуются специальные проставки (по-другому, адаптер или удлинитель штока велосипедной вилки) или проставочные кольца.
Выбор дополнительных элементов зависит от высоты, на которую необходимо поднять руль. Проставочные кольца изготавливаются различной толщины – от 0,5 до 3 см. Если этого будет недостаточно, нужно приобретать уже проставку. Выполняются действия в следующем порядке:
При выполнении указанных действий необходимо следить за некоторыми важными моментами. Так, расстояние между штоком и последним кольцом (краем выноса) должно быть более 3-5 мм. В противном случае после фиксации будет наблюдаться люфт. В некоторых случаях длины штока вилки может быть недостаточно для выбранных колец. В такой ситуации шток удлиняется за счет специальных проставок.
Не забудьте проверить надежность крепления. Для этого нажмите тормоз и попытайтесь подвигать вынос руля взад и вперед. Если ощущаются движения штока внутри вилки, придется немного отрегулировать болты. Задние необходимо слегка открутить. А верхний болт, расположенный на крышке, наоборот, слегка затянуть. За счет этого установленные проставочные кольца плотнее сдвинуться, а люфт исчезнет. По окончании закрутите как следует болты на выносе.
Способы изменения высоты
Вариантов исполнения рулевой колонки бывает несколько, отчего и регулировки происходят иначе.
Резьбовая рулевая колонка
Безрезьбовая рулевая колонка
Во время регулировки очень важно настроить такую высоту, чтобы она была комфортной для велосипедиста, а не просто находилась на правильной позиции. Чтобы проверить удобство расположения руля, нужно прибегнуть к чьей-либо помощи
Пока пользователь проверяет, садясь на велобайк, насколько комфортнее стало сидеть на седле, держать руль, второй человек должен придерживать велосипед.
Итак, регулировка руля происходит в несколько этапов:
Ослабить болты выноса, которые фиксируют его на штоке вилки, чтобы руль вместе с выносом можно было отсоединить от рамы велосипеда;
Проверить, насколько хорошо выполнена регулировка рулевой колонки, поворачивающей переднее колесо. Для этого нужно встать таким образом, чтобы рама транспортного средства оказалась между ног, и немного прокатить его взад-вперед. При появлении ощущений, словно под руками что-то шатается, нужно ослабить болты по бокам и лучше закрутить верхний болт и потом снова зажать боковые болты.