медленный строй фидера для чего
Строй фидерных удилищ
Сегодня мы говорим о строе фидерных удилищ: быстрый строй, медленный строй и прогрессивный строй. Многие начинающие фидеристы не придают особого значения строю удилища. А это очень важно! Потому что приобретение удилища напрямую зависит от условий, в которых вы собираетесь ловить и разумеется от строя, который предназначен именно для этих условий.
На данный момент появилось много так называемых необычных строев, я вам расскажу про основные общепринятые для всех фидерных удилищ. И так строй фидерного удилища насчитывает всего на всего три классификации. Рассмотрим каждый строй в отдельности и поговорим о его предназначении.
Быстрый строй (Fast)
Это довольно жёсткие удилища, при нагрузке на которые во время забросов или вываживания рыбы— изгибаются лишь сама вершинка и первое от вершинки колено. Фидеры с быстрым строем очень неприхотливы в использовании, потому что быстрый бланк позволяет без особых усилий закидывать кормушку в воду. Плюс такими удилищами бросок получается более точным, потому что как правила бланки удилищ очень собраны и у них нет паразитных колебаний. Вершинки таких фидеров очень чувствительные и отлично фиксируют поклевку. Но есть у них и небольшой минус –это вываживание крупной рыбы. На удилищах с быстрым строем я рекомендую обязательно в монтаже использовать фидер гам, так как бланк удилища именно из-за своего строя не отрабатывает на рыбе на все 100 %..Стихия удилищ с быстрым строем это реки с мощным течением либо темповая ловля рыбы если эти удилища в длине 3.30 или 3.60.
Медленный строй (Slow)
Для этого строя характерно изгибание всех его колен, вплоть до комля. Фидеры с таким строем прощают больше ошибок. Такими удилищами превосходно бороться с крупной рыбой весом 5 килограмм и более. Но и тут есть свои нюансы. Если вы ловите удилищами с медленным или как его еще называют параболическим строем, то я уверен, что вам придётся потренировать свой бросок на дальность и на точность. Так как эти удилища очень непросты в броске и придется учесть все нюансы, а именно четкий подобранный вес кормушки и непосредственно свис.
Эти фидеры необходимо правильно прогружать. Если при забросе удилищем слышен непонятный свист — значит вы неправильно вгружаете удилище и пришло время экспериментировать. Такими удилищами будет комфортно ловит на озерах и водохранилищах леща и карпа.
Строй фидера
Строй фидера – это его гибкость под определенной нагрузкой. Строй зависит от геометрии фидера и материалов, из которых он изготовлен.
Фидер быстрый строй (fast)
К фидерам жесткого строя относят удилища, у которых гнется лишь верхняя часть хлыста. Благодаря такому строю очень удобно делать мгновенные подсечки, поэтому его еще называют быстрым строем (fast).
С фидерами быстрого строя можно полностью контролировать вываживание. Кроме того, такие фидеры достаточно мощны, они позволяют подтянуть крупную рыбу от дна и не дать ее упереться в камень или корягу.
Существует также фидер сложного строя. Без нагрузки такое удилище имеет свойства фидера быстрого строя, а с нагрузкой превращается в параболик. Следует отметить, что фидеры сложного строя – это преимущественно дорогие английские модели.
Фидер медленного строя (slow)
Фидеры среднего строя могут сгибаться, приблизительно на 1/6 всей длинны удилища, в верхней части хлыста.
Удилища параболического строя способны сгибаться по всей длине хлыста. Они подсекают рыбу плавно, поэтому их еще называют фидерами медленного строя (slow). Фидеры с таким строем более упруги, что значительно уменьшает нагрузку на оснастку и позволяет избегать обрыва поводка или всей оснастки.
Как определить строй фидера?
Чтобы определить строй фидера в магазине, необходимо снять вершинку, взять удилище в руки, потрусить его, сымитировать импровизированные забросы. Так вы сможете понять, где гнется фидер: в верхней части или по всей длине.
Выбор строя фидера
Если строй гибкий и упругий, то при рывке или подсечке леска не будет рваться. Новичкам рекомендуется брать фидер с жестким строем. С таким удилищем удобно забрасывать снасть. Мощность такого фидера убережет его от поломок. Получив определенные навыки, вы также сможете мастерски пользоваться фидерами быстрого и медленного строя.
Удилища бывают разные и подразделяются на четыре класса:
Рекомендуемые к прочтению статьи для новичка:
Фидер
Фидер — рыболовная донная снасть, а также способ ловли рыбы этой снастью. Особенность данного способа ловли заключается в использовании специальных удилищ с гибкой вершинкой для индикации поклёвки. Также возможно применения дополнительных сигнализаторов поклёвки (колокольчики, бубенчики).
Фидер — снасть с кормушкой, рассчитанная на ловлю со дна с постоянным прикармливанием места ловли. Периодичность перезаброса весьма широка, от нескольких секунд (возможно при неудачной подсечке или фальшподсечке) и до нескольких часов. Строгих правил нет. Всё на усмотрение рыболова. После заброса прикормка покидает кормушку, — часть будет съедена рыбой, часть распространится по дну, создавая так называемое пятно прикорма.
Содержание
Устройство фидерной снасти
Фидерные удилища
Основные отличия фидерного удилища от спиннингового – наличие большего количества мелких пропускных колец на невысоких держателях и нескольких тонких сменных вершинок, предназначенных для ловли на разные по весу кормушки, а также выступающие сигнализаторами поклевки. Вершинки имеют разную жесткость и позволяют выбрать оптимальный баланс между сигнализацией поклевки и весом кормушки. Фидерное удилище — главное отличие от донки сделанной из спиннинга.
Разделение фидерных удилищ по классу
Делятся на три класса – легкий (лайт), средний (медиум) и тяжелый (хеви). К отдельным классам можно отнести сверхлегкий фидер, именуемый в народе пикером и сверхтяжелый, предназначенный для ловли тяжелыми оснастками на дальних дистанциях или на сильном течении.
Основная масса рыбаков выбирает средний класс. Это наиболее универсальное удилище, которое можно приспособить для большинства условий. Им можно ловить практически всегда и везде. Именно такое удилище подойдет начинающим рыболовам, делающим свои первые шаги в фидерной ловле.
Тест фидерного удилища
Тест удилища прямо пропорциональный классу. По сути, эти цифры покажут мощность бланка и максимально допустимый вес используемой при ловле оснастки. Средний класс примерно соответствует весовому диапазону от 40 до 80 грамм. Ну и соответственно легкий класс позволяет использовать оснастки весом до 40 грамм, а тяжелый — свыше 80 грамм.
Никогда не превышайте верхнюю границу теста, хотя большинство производителей и перестраховываются, сознательно завышая максимальный вес. Лучше недогружать его (хотя бы на 10 грамм).
Длина фидерного удилища
Фидерное удилище в основном состоит из трех-четырех частей, имеет длину от двух до четырех с половиной метров. Вершинка имеет яркую окраску для большей заметности поклевки.
Подбирается в зависимости от расстояния, на котором вы будете ловить. Дальние стометровые забросы необходимы на водохранилищах или в больших заливах, и если в вашем районе таковых не имеется, то нет никакой необходимости брать длинные четырехметровые тяжелые удилища. На наших реках чаще всего ловят фидерными удилищами длиной три-три с половиной метра.
Строй фидерного удилища
Строй напрямую зависит от длины и класса удилища. Длинные тяжелые удилища имеют сверхбыстрый строй. И наоборот, легкие короткие имеют мягкий параболический медленный или средний строй.
Если сравнивать отличия строя фидерного удилища и спиннингового, то разница конечно существенна, так как для осуществления нормальной подсечки рыбы необходим все-таки жесткий бланк, у которого остальная часть включается в работу только на стадии ужения рыбы или при забросе.
Свести все эти характеристики в один бланк очень сложно, поэтому производителям очень часто приходиться чем-то жертвовать. Как следствие — почти все фидерные удилища быстрого строя, за редким исключением — среднего. И совсем редкость (только несколько раз видел) бланк медленного строя.
Катушка для фидера
Для фидера можно использовать разные катушки, но с определенными параметрами. Чем же отличаются одни катушки от других, и какие больше всего подходят именно в случае ловли на фидер?
Передаточное число
Шпули
Шпули различаются по составу материала и по размеру. Для фидерной ловли нужно иметь, как минимум, две шпули: металлическую из различных сплавов алюминия с покрытием бортиков нитридом титана без царапин и заусениц – для шнура и графитовую – для лески. Желательно, чтобы ролик лескоукладывателя тоже был покрыт нитридом титана. Размер шпули определяет, сколько лески или шнура можно на нее намотать. Достаточно, если для лески Вы возьмете троечку (3000 – 4000 по шимановской классификации), а для шнура – двоечку (2000 – 3000 соответственно). Если Вы покупаете катушку и обнаружили, что запасной шпули в комплекте нет, обязательно поинтересуйтесь, продаются ли они отдельно и можно ли ее заказать или сразу купить.
Фрикцион
Так называется тормозная система, которая при сильных рывках рыбы автоматически сбрасывает леску, предотвращая ее обрыв. Размещенный прямо в шпуле фрикцион называют передним, а в задней части корпуса катушки – задним. Передний фрикцион дает большее тормозное усилие, он тоньше настраивается и катушка при этом компактнее и легче. Считается, что задний фрикцион удобнее регулировать, выуживая рыбу, и быстрее меняется шпуля. У обоих есть недостатки: передний чаще засоряется (нужно чаще разбирать шпуль и чистить диски), а задний – самозатягивается, особенно при ловле шнуром (нуждается в постоянном контроле). По большому счету, разницы между ними в процессе рыбной ловли никакой. Главное, как катушка «сидит» на Вашем удилище, не мешает ли делать заброс. Можно даже прийти в магазин со своим удилищем и попробовать приладить катушку. Вам удобно – подходит. Ведь не продавец или случайный знакомый будет сидеть на берегу, а именно Вы.
Бейтраннер
Подшипники
Количество подшипников (достаточно 5 – 6), антиреверс, укладка лески для фидерной ловли имеют настолько мизерное значение, что отдельно говорить об этом не стоит. Важно качество материала и сборки катушки, ее надежность в работе. Солидные фирмы имеют полный набор катушек. Обратитесь к знакомому, у которого есть опыт использования катушек, и поинтересуйтесь, продукция какой фирмы его не подводит. Вот из перечня этой фирмы и выбирайте для себя.
Леска
Плетенная леска — основной инструмент фидериста для повышения чувствительности снасти. Достоинств у плетённой лески много: высокий предел прочности, малая растяжимость, неплохая устойчивость к износу. Она почти не растягивается и обладает способностью передавать на вершину даже самое лёгкое касание рыбы к насадке. Однако, есть ряд особенностей.
Многие были свидетелями такой картины. Сидит фидерист неподвижно, гипнотизирует вершинку, ждёт поклёвку. Наконец дождался. Удилище в руки, сильная подсечка и… обрыв! В этот момент обычно включается воображение и рисуется в голове незадачливого рыболова примерные габариты сорвавшейся рыбы. Здесь нужно помнить, что плетённой леске не нужны мощные подсечки, т.к. она прекрасно передает усилия в обоих направлениях. Среди опытных фидеристов ходит шутка о том, что в такой момент достаточно просто взять удилище в руки. Не исключено, что при определенных обстоятельствах в этой шутке есть значительная доля правды.
Применяя плетеную леску, нужно уделить особое внимание и снасти. При ловле на фидер часто требуется перезабрасывать снасть. При этом, зачастую достаточно велик вес кормушки и это значит, что ролик катушки, кольца удилища должны иметь хорошую износостойкость, тормоз должен отличаться плавностью работы и значительным диапазоном регулировки. Если сравнить «плетёнку» с мононитью, то при вываживании рыбы, плетенная леска не сглаживает рывки добычи. В такой момент амортизирует само удилище и фрикционный тормоз катушки. Так же большая часть нагрузки при вываживании приходится на поводок, который почти всегда и не выдерживает нагрузок.
Чтобы сгладить возможные негативные последствия при вываживании, нужно настроить фрикционный тормоз так, чтобы он при рывках рыбы сдавал леску до наступления критической нагрузки на поводок. Собственно для этого, при фидерной ловле опытные рыболовы используют сами, и советуют другим приобретать, катушку с рычагом быстрого регулирования тормозного механизма. Еще один совет. При применении тяжелых кормушек и при ловле на дальних расстояниях, указательный палец нужно заклеить пластырем в месте, где леска лежит при забросе.
Фидерная оснастка
Комплектация фидерной оснастки
Основными составляющими в различных фидерных оснастках являются:
Некоторые рыболовы монтируют оснастку непосредственно на основной леске, делая узлы, ограничивая перемещение кормушки стопором. Другие любители фидера делают готовые элементы дома, используя разные толщины лески и делая несколько видов оснасток. Вместо узлов могут применяться обжимные трубочки.
Виды фидерной оснастки
Рыболовы используют несколько основных видов фидерной оснастки.
Техника ловли на фидер
Ловля на фидер требует от рыболова обладания хорошей техникой ловли. Для начала важно правильно оборудовать позицию и грамотно расположить удилище. Если есть возможность, лучше сесть чуть подальше от уреза воды и поставить удилище не параллельно, а чуть под углом к берегу. Угол между вершинкой и основной леской не должен быть чрезмерно острым или, наоборот, слишком тупым, так как это снижает чувствительность и сказывается на четкости подсечек. Желательно, чтобы он был близок к прямому в интервале 70-110°.
Кроме того, не забывайте о возможности установки удилища под большим углом относительно земли. Это бывает полезно не только при ловле на течении, но и в стоячих водоемах. Помните: чем меньше лески находится в воде, тем меньше на нее давление, а значит, выше чувствительность и эффективнее подсечка. Впрочем, могут быть и отступления от этого правила, например, при ловле с высоких (более 1 м) берегов или в сильный ветер, когда удилище, наоборот, желательно опустить пониже, чтобы притопить леску.
Пригодится вам и умение делать точные забросы. Если расстояние между точками попадания отдельных кормушек с прикормкой будет слишком велико, то успех определенно заставит себя долго ждать. Ведь сам принцип, да и главное преимущество фидера как раз в том и состоит, что можно создать вдали от берега зону «точечного» концентрированного прикармливания. Но получиться это можетлишь в случае метких забросов.
Как этого добиться? Во-первых, необходимо выбрать ориентир на противоположном берегу — отдельно стоящее дерево, дом, столб и т.д. Забрасывать надо каждый раз одинаково по силе и технике. Чтобы отмерить расстояние, на которое должна лететь кормушка, можно после первого точного заброса закрепить леску в клипсе на шпуле катушки. Этот способ требует осторожности — при чрезмерно сильном забросе можно порвать леску. Чтобы этого избежать, нужно в конечной фазе полета кормушки поднять удилище вертикально и слегка расслабить запястье. Кстати, при такой технике заброса практически не бывает перехлестов поводка с кормушкой, поскольку поводок с насадкой на крючке по инерции пролетает вперед, вытягиваясь в прямую линию.
Сразу же после заброса вершинку удилища надо опустить в воду и быстрым движением удилища при-топить леску. После этого фидер помещают на подставку и немного подматывают леску, выбирая слабину, чтобы вершинка слегка напряглась.
Еще одна достаточно характерная ошибка — это неправильная подсечка. Когда вершинка фидера начнет подрагивать при поклевке,следует не торопясь взять фидер в руки и равномерно и плавно оттянуть его назад, пока не установится контакт с засеченной рыбой. А вот торопливые и резкие подсечки чаще всего заканчиваются потерей рыбы, обрывом поводка или, что еще хуже, поломкой удилища.
Поклевки при ловле фидером на течении гораздо более выразительны, чем в стоячей воде. Лучшие поклевки — те, при которых рыба берет приманку и тянет ее в сторону или же, как, например, лещ, поднимает ее вверх. Кончик удилища в этих случаях либо отчетливо сгибается, либо после резкого сгибания полностью разгибается — откидывается с небольшим провисом лески. Но бывает и так, что замечаешь просто подрагивание хлыстика, и тогда нелегко определить, что именно делать — подсекать или подождать. Чаще всего это подрагивание происходит из-за того, что рыба просто подошла на прикормку и задевает леску или кормушку.
Если кончик удилища сгибается резко, но не сильно, и затем тут же быстро возвращается в исходное положение, а при подсечке никто на крючок не садится, значит, насадкой скорее всего заинтересовалась мелкая рыба. Не стоит расстраиваться. Продолжайте ловить и даже немного увеличьте темп перезабрасываний — тогда вы либо «перекормите» мелочевку, либо добьетесь своего и привлечете внимание крупной рыбы.
Другие варианты — использовать более крупные насадки или поставить поводок покороче. Кстати, если вы, вытянув оснастку, обнаружили, что насадка на крючке изрядно потрепана, но кончик фидера вас никак об этом не извещал, значит, следует радикально укорачивать длину поводка.
Ловля на фидер только на первый взгляд проста, но недаром она относится к спортивным видам рыболовства. Она подразумевает достаточно активные действия рыболова. Частые и точные перезабросы снасти, умение хорошо анализировать и быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, совершенствование в прикормочной кулинарии и изготовлении оснасток, своевременная реакция на поклевки — все это делает современную донную ловлю действительно спортивной дисциплиной. На мой взгляд, она не уступает спортивной поплавочной ловле ни по динамике, ни по зрелищности, ни по ощущениям. А наградой бывают солидные уловы хорошей рыбы.
Поклёвка
Поклёвка на фидер обычно выражается в подёргивании кивка, его сгибании, или, наоборот, выпрямлении. Для начинающих, возможно, будет непросто на первых порах отличить поклёвку от колебаний квивертипа, вызванных течением или ветром. Следует в первую очередь обращать внимание на резкие движения и дрожание кончика фидера, как правило, именно так выглядит поклёвка на фидер. Наоборот, более плавные, чуть замедленные подёргивания, на течении периодические обычно являются ложными. Кроме того, поклёвка разных рыб выглядит по-разному. Как ни странно, зачастую с наибольшей энергией дёргает именно мелочь. В практике часто бывали случаи, когда при поклёвке достаточно тяжёлый фидер слетал с подставки, и я вместо ожидаемого «крупняка» вытаскивали плотву с пол-ладони! Чаще всего такие фокусы происходят на течении. Поначалу разобрать во всём этом кажется непросто, однако, с некоторым опытом вы без труда подсечёте долгожданную рыбу, несмотря на ветер и течение. Мало того, впоследствии по поклёвке зачастую даже сможете определить, кто именно просится в ваш садок.
Подсечка
Момент подсечки надо выбирать, исходя из размера насадки и предполагаемой добычи. Например, при ловле осторожного линя на выползка, не стоит торопиться, иначе можно просто выдернуть его изо рта удивлённой рыбы, которая ещё не успела по-настоящему заглотить!
Вываживание
Вываживание нехищной рыбы на фидер тоже несколько отличается от привычного нам, в этом случае нерастяжимость плетёнки может сослужить плохую службу: мы лишаемся амортизирующих свойств лески, вся нагрузка по гашению рывков рыбы ложится на удилище. При этом запросто можно порвать губу рыбе или тонкий поводок. Старайтесь, чтобы ни при каких условиях леска не вытягивалась в одну линию с фидером. По этим же причинам ни в коем случае нельзя форсировать вываживание.
Учитывая нерастяжимость плетеной лески, тонко настраивайте фрикционный тормоз катушки. Лучше всего это сделать заранее, подвешивая на леске бутыль с водой, при этом тормоз должен надёжно срабатывать при весе 50%, максимум 70% от разрывной прочности используемой для поводка лески. Почему не больше? Да потому, что леска на узлах теряет свою прочность, да и солнце и острые камни её не добавляют. В сочетании с великолепными амортизационными свойствами фидерного бланка, хороший фрикцион позволит вам смягчить рывки рыбы и повысит шансы на успех при поимке трофея. Обязательно имейте с собой подсачник, и всегда пользуйтесь им, ведь поводки мы применяем тонкие, а ловля на фидер всегда преподносит сюрпризы!
Аксессуары для ловли фидером
Существует множество полезных приспособлений и аксессуаров, делающих рыбную ловлю удобной и эффективной. Не все они предназначены именно для фидера, но многие нам подойдут. Кое-что можно сделать самому, многие вещи можно купить не в рыболовных магазинах, а в магазинах хозтоваров или стройматериалов, там они зачастую стоят гораздо дешевле. Нам, например, совершенно непонятно, почему рыболовный ящик в рыболовном же магазине продают в полтора-два раза дороже, чем совершенно аналогичный в магазине стройматериалов.
Рогульки и подставки. Не стоит вырезать каждый раз их из дерева, портя зелёные насаждения, лучше один раз купить. Хорошие рогульки делаются из металла, они долговечны и позволяют регулировать высоту и даже наклон. Существуют также специальные фидерные подставки.
Садок. Используйте длинные садки спортивного типа, с сеткой излески или синтетического волокна, в них рыба гораздо меньше травмируется. Никогда не применяйте садки из металлической сетки.
Подсачек. О нём мы уже говорили, главное требование – надёжная длинная ручка и мелкая сетка из лески, в которой не запутается крючок.
Ведёрко для прикормки. Выбирается любое подходящее по размеру, лучше с крышкой. Хорошо, если ведёрок будет два: одно для ещё сухой готовой смеси, другое для уже увлажнённой. Тогда, если вы ошиблись, добавив слишком много воды в прикормку, всегда можно взять немного сухой смеси из другого ведра. Кроме того, неиспользованную сухую прикормку можно сохранить до следующего раза, чего нельзя сделать с влажной.
Рыболовный ящик. Удобная вещь для хранения всякой мелочёвки, разложив один раз все вещи по его ячейкам, потом можно легко и быстро всё найти.
Видео о фидере
Длина рукояти и строй «дальнобойного» фидерного удилища
В заметке «Фидер для дальнего заброса» вскользь было сказано, что если есть возможность, удилище для дальнего заброса желательно выбирать быстрого строя с более длинной рукоятью. Попытаюсь это обосновать.
Предположим, мы имеем два абсолютно одинаковых по характеристикам удилища (строй, кольца, материал бланка, вес и др.) длиной 420см отличающихся только длиной рукояти (скажем, 50см и 60см). Под длиной рукояти будем понимать расстояние от середины кактушкодежателя до комля удилища. Тогда длины бланков удилищ вместе с кивками будут Дб = 370см и Дб = 360см.
Для примера возьмем конкретное удилище «Flagman Cast Master Feeder Extra Heavy 420 см 180 г» быстрого строя с рукоятью 50 см. Под тяжестью 110-граммового груза (оптимального для удилищ с таким тестом) оно сгибается так, что тюльпан самого мягкого кивка отклоняется вниз на 55 см (рис. 1). При этом рабочая длина бланка «Др» становится равной 360 см. (Под «рабочей длиной бланка» будем понимать расстояние вдоль оси удилища от середины катушкодержателя до проекции груза на эту ось). Тогда, по закону рычага, чтобы удержать ось удилища в горизонтальном положении (скажем, перед забросом), к комлю надо приложить силу до 790 г (360 см х 110 г : 50 см).
Если бы у этого удилища длина рабочей рукояти была 60см, а рабочая длина бланка соответственно 350см, то чтобы удержать его в горизонтальном положении, к его комлю надо приложить силу около 640 г*. (350 cм х 110 г : 60 см). Соотношение сил примерно 1 : 1,2. То есть, при одинаковой нагрузке на тюльпане тянуть комель длинной рукояти не только на старте, но и в ходе разгона кормушки легче в 1,2 раза. Но при этом комель длинной рукояти пройдет расстояние в 1,2 большее, чем комель короткой (рис. 1).
*На самом деле, и в первом, и во втором случае несколько меньше, так как комлевая часть удилища наиболее тяжелая. Но пропорция сохраняется.
Перед нами классическая школьная задача по физике: два близнеца бегут дистанции 50 м и 100 м соответственно. Первый – с двумя мешками картошки на плечах, второй – с одним. Кто прибежит быстрее? В теории – ничья. Но на практике нести один мешок удобнее хотя бы потому, что его можно держать двумя руками, А, следовательно, второй близнец имеет некоторое преимущество. Так и здесь – рыбаку с более длинными руками тянуть длинную рукоять удобнее. Поэтому удилище для дальнего заброса надо выбирать с максимально длинной, но удобной рукоятью.
Чем длиннее удилище, тем больше радиус разгона кормушки, тем больше ее начальная скорость полета. С другой стороны, чем больше радиус разгона, тем по правилу рычага требуется больше физических усилий. И наоборот. Чем «медленнее» удилище, тем больше оно сгибается, тем меньше радиус разгона, тем меньше требуется физических усилий. Но тем меньше начальная скорость кормушки. И наоборот. Поиск оптимального сочетания характеристик удилища с нашими тощими мышцами, собственно, и есть проблема выбора «дальнобойного» удилища «под себя».
— вращательное движение оси удилища с центром вращения в районе катушкодержателя;
— поступательное движение руки удерживающей удилище;
— поступательное движение корпуса;
— перенос тяжести тела с одной ноги на другую.
Как видно на фото, суммарная длина поступательного движения может быть примерно в 2 раза больше длины шага. А так как средняя длина шага взрослого мужика около 70см, то длина поступательного движения около 1,5 м.
Если во время разгона рабочая длина бланка нашего Flagmanа под нагрузкой уменьшается, скажем, вдвое, а длина шнура от тюльпана до кормушки, скажем, 1м, то до момента вылета под углом 45º к горизонту кормушка пройдет (3,6м + 1,8м) х 3,14 : 8 + 1м = 3,1м. И это без учета центробежных сил. Таким образом, кормушка на этапе разгона в сумме с поступательным движением проходит на силовом забросе не менее 4,5 м, где не менее 2/3 приходится на вращательное движение. То есть, вращательное движение при силовом забросе играет решающую роль
Чем «медленнее» удилище, тем больше оно сгибается как в исходном положении, так и во время разгона оснастки, тем меньше рабочая длина его бланка. А значит, меньше нагрузка на комле потому, что кормушка идет по меньшему радиусу*. Но комель «медленного» удилища проходит больший путь и потому тянуть его надо быстрее (рис. 3). Мы приходим к тем же мешкам с картошкой. А, кроме того, комель «быстрого» удилища надо тянуть в основном вниз и к себе, а комель «медленного» – к себе и вверх. Причем, «вверх» – на заключительном участке разгона, когда нагрузки максимальны, а антропометрически это неудобно. То есть, это тот случай, когда тащить два мешка удобнее, чем один.
*На этом основании, то есть, «по ощущениям», довольно часто утверждается, что «медленные» удилища дальнобойнее «быстрых». А чтобы это хоть как-то обосновать, говорят, что раз «медленное» удилище больше сгибается, значит, оно больше накапливает энергии, сравнивая его с катапультой. Вот, например, что пишет один из авторов: «… чем строй фидера мягче, тем на большую величину он изогнется, но при этом фидер будет пружинить и накопит потенциальную энергию, которую отдаст при забросе, поможет броску (по сути, изогнутый фидер напоминает катапульту, готовую выстрелить)».
Возможно, автор невразумительно выразил свою мысль, но из текста следует, если удилища под одной и той же нагрузкой сгибаются по-разному, то они и энергию накапливают разную. А это не только новое, но и революционное слово в науке отрицающее закон сохранения энергии, который изучают в 7 классе средней школы. При этом автор не говорит, зачем тогда вообще нужны «быстрые» удилища? Ведь известно, что «медленные» удилища лучше «вяжут» рыбу. Ими легче оперировать – при прочих равных параметрах они легче по весу. А тут выясняется, что они еще и бросают дальше потому, что «накапливают энергию» как катапульта.
Кстати, о катапульте. Катапульта во время разгона снаряда высвобождает энергию. Бланк же удилища во время разгона накапливает энергию. А высвобождает ее (распрямляется) после разгона, когда кормушка уже в полете. Выражается это «высвобождение» в помахивании кивком кормушке в след и пожелании счастливого пути. Это помахивание существенно увеличивает трение шнура на кольцах в тот момент, когда скорость движения шнура максимальна. То есть, в данном случае высвобождение энергии скорее минус, чем плюс и сравнение с катапультой неуместно.
«… когда нагрузки максимальны…». Давайте прикинем – о каких нагрузках речь. В сети (http://rsn.ru/pubs/bottom-fishing/24885/) нашел уникальные фото (рис. 4 и 5). Их уникальность в том, что они сделаны с нужного ракурса, отличного качества (через лупу видны кольца даже на кивке) и, главное, в нужные моменты.
Как видим, рыбак не рядовой любитель – экипирован профессионально. В руках у него удилище либо быстрого строя, тогда оно не догружено; либо сверхбыстрого. Заброс будет не силовым. Об этом говорит исходное положение рук и удилища. Длину удилища можно определить масштабированием. Если рабочая длина рукояти
50см, то длина удилища 360 см. Если длина рукояти 55 см, то длина удилища – 3,9 м. И т.д. Для наших рассуждений это безразлично, возьмем длину 3,6 м. (Кстати, если рост рыбака на рис. 2 около 170-180 см, то длина рукояти удилища, которое у него в руках
На рис. 5 запечатлен момент, когда кормушка находится под углом примерно 45º к горизонту. Это можно проверить транспортиром. То есть, фото сделано буквально в последнее мгновение перед вылетом кормушки. А значит, все размеры и углы практически в момент вылета мы можем определить «по построению» с помощью линейки и транспортира непосредственно по картинке. На практике такая точность нас вполне устраивает. Кстати, обратим внимание на положение рукояти «быстрого» удилища в конце разгона и сравним с тем, что мы «на глазок» рисовали выше (рис. 3).
Видим, что длина рабочей части бланка к моменту броска сократилась до 1,3 м. Прикинем, какие максимально допустимые нагрузки могут быть на комле рукояти этого удилища. Предположим, что его тест 120 г, а тест шнура – 4 кг*. Тогда, чтобы реализовать потенциал удилища, нагрузка на его рабочую длину должна быть 4кг х cos40º = 3кг, а нагрузка на комле рукояти – 3 кг х 1.3 м : 0,5 м ≈ 8 кг. На самом деле, эта нагрузка будет несколько меньше, так как, во-первых, удилище в нашем примере не догружено, а во-вторых, при силовом забросе оно сгибается больше. И в том, и в другом случае рабочая длина бланка уменьшается.
*Общепризнанных стандартов допустимых нагрузок для удилищ в зависимости от их теста не существует. Некоторые рыбаки руководствуются таким правилом: на 30 г теста приходится 1кг допустимой нагрузки:
— для удилища с тестом 60г – до 2кг;
— для удилища с тестом 90г – до 3кг;
— для удилища с тестом 120г – до 4кг;
— для удилища с тестом 150г – до 5кг;
— для удилища с тестом 180г – до-6кг.
Из этих соображений подбирается разрывная нагрузка шок-лидера. Само собой, речь идет о реальной разрывной нагрузке, а не о той, что заявлена на упаковке. С учетом вранья производителя, потери прочности на узле и мокрого шнура ее можно смело умножать на 1,5.
Как бы там ни было, нагрузки нешуточные. Поэтому в большинстве случаев для максимально дальних забросов используют удилища с тестом 90-120 г. Реализовать потенциал этих удилищ легче. Удилища с тестами 150-180 г – это для атлетов или когда корма нужно забрасывать много, или вынужденная мера для ловли на достаточно сильном течении. И еще: по фото видно, что если мы укоротим длину шнура на свисе кормушки, длина рабочей части бланка увеличится. Следовательно, нагрузка на комле рукояти возрастет. Поэтому чрезмерно укорачивать шнур на свисе себе дороже. Оптимальный свис шнура «под себя» можно определить на практике. Для удилищ разной длины и строя он будет разный.
При правильном исходном положении ось удилища почти горизонтальна, а рука, удерживающая удилище, вытянута вверх насколько это возможно. Тогда при росте рыбака, скажем,180см, ось удилища находится на высоте
2 м (рис.2), а отклонение тюльпана от оси того же удилища Flagman под весом груза 110г составляет, как было сказано, 55 см. Если крючок находится хотя бы в 10-15см от земли (чтобы не зацепился за мусор или траву), то на поводок и шнур в сумме остается около 130см. Этого вполне достаточно, чтобы подобрать оптимальную длину шнура при приемлемой длине поводка. А вот на берегу с уклоном (рис. 4) полностью использовать потенциал удилища с такой кормушкой сложнее. Это одна из причин того, что на дальних дистанциях используют флэт-кормушки. Две другие причины – лучшие аэродинамические характеристики и возможность реже забрасывать.
PS. Ничего не могу сказать об удилищах прогрессивного строя. Они рекламируются как «быстрые» при забросе и «медленные» при вываживании. Не представляю себе ни форму такого бланка, ни его структуру, чтобы он совмещал несовместное в принципе. Держал такое удилище в руках – «на потрях» средне-быстрый строй. Зато цена… Но даже, если это маркетинговый трюк, сам факт его появления говорит о том, что для дальнего заброса нужен именно быстрый или, в крайнем случае, средне-быстрый* строй как более универсальный.
*Вообще, к тому, что заявляет производитель, надо относиться с некоторой долей скептицизма. Особенно это касается недорогих удилищ. Мы говорили, что у удилища Flagman Cast Master Feeder Extra Heavy 420 180 г свис груза 110 г – 55 см. С таким же по тесту кивком свис такого же груза у удилища Carp Pro Torus Carp Feeder 4.2 м 170 г – 50 см. При этом заявленный строй первого – быстрый, а второго – среднебыстрый.