механика мейзеля что это
Стивен Майзель: креативная модная фотография
Стивен Майзель известен необычайно разнообразным и креативным творчеством. Он не только фотографирует моду, но создаёт культурный резонанс, затрагивает социальные проблемы и переворачивает представления о модной фотографии. У многих его коллег работы пропитаны характерным стилем, который делает их узнаваемыми с первого взгляда. Но только не у Стивена Майзеля. Поскольку мода – это перемены, то и стилю положено меняться, считает фотограф. Чтобы сохранять актуальность, он постоянно пробует разные подходы. Что только не вдохновляет Майзеля: мода 1960-х, архитектура Лос-Анджелеса, фотографии Нан Голдин, картины Алекса Каца, фильмы Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони.
«Вдохновение приходит отовсюду, – говорит фотограф. – Я горю желанием впитывать новую информацию, которая может прийти из девятнадцатого века, если она для меня нова. Или оно может быть связано с походом в продуктовый магазин, или с художником, жившим много лет назад».
Стивен Майзель известен необычайно разнообразным и креативным творчеством. Он не только фотографирует моду, но создаёт культурный резонанс, затрагивает социальные проблемы и переворачивает представления о модной фотографии. У многих его коллег работы пропитаны характерным стилем, который делает их узнаваемыми с первого взгляда. Но только не у Стивена Майзеля. Поскольку мода – это перемены, то и стилю положено меняться, считает фотограф. Чтобы сохранять актуальность, он постоянно пробует разные подходы. Что только не вдохновляет Майзеля: мода 1960-х, архитектура Лос-Анджелеса, фотографии Нан Голдин, картины Алекса Каца, фильмы Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони.
«Вдохновение приходит отовсюду, – говорит фотограф. – Я горю желанием впитывать новую информацию, которая может прийти из девятнадцатого века, если она для меня нова. Или оно может быть связано с походом в продуктовый магазин, или с художником, жившим много лет назад».
Стивен Майзель (Steven Meisel) родился в 1954 году в Нью-Йорке. С юных лет вместо привычных игр со школьными товарищами он предпочитал листать модные журналы. Из них у будущего фотографа развилась непреходящая любовь к одежде и стилю 1960-х. Майзель начал срисовывать моделей из Harper’s Bazaar и Vogue, затем изучал модную иллюстрацию и даже работал по специальности у Холстона.
Поначалу он не видел себя фотографом. Майзеля вдохновили работы таких мастеров, как Джерри Шацберг, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и Берт Штерн. Уже в 1980-е его работы появились в популярных глянцевых изданиях. Карьера фотографа взлетела; ему доверили рекламные кампании для Prada, Versace, Valentino, Dolce and Gabbana, Calvin Klein и многих других брендов. Скандальную известность автору принесло сотрудничество с Мадонной. Майзель снял её для обложки альбома «Like a Virgin» (1984), а в 1992-ом поп-дива выбрала его главным фотографом для съёмки резонансной фотокниги «Секс». Майзель настаивал на том, что все представленные сцены – исключительно фантазии Мадонны.
«Мне больше всего нравятся те мои работы, которые позволяют о чём-то высказаться: о папарацци; о психиатрических больницах; подшутить над знаменитостями. Те, которые позволяют задуматься. На самом деле они самые противоречивые. Но мне они нравятся, потому что говорят немного больше, чем просто показывают красивую женщину в красивом платье. Те мне так же нравятся, но моя цель ещё и в том, чтобы попытаться что-нибудь сказать», – сообщил фотограф в одном из редких интервью.
Стивен Майзель выбирает своих моделей так, чтобы отразить дух времени. Ему приписывают открытие или продвижение таких успешных супермоделей, как Карли Клосс, Иман, Линда Евангелиста и Кристен Макменами. Ещё он затрагивает темы, несвойственные модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы, касающиеся войн и насилия, психического здоровья, ограничения свобод или злоупотребления пластической хирургией. Исключительный талант, креативность и безошибочное чувствование духа времени делают Стивена Майзеля одним из самых важных модных фотографов своего поколения.
Стивен Майзел
Английские, ирландские, еврейские и русские корни; жизнь в роскошных апартаментах с бойфрендом; авторство всех обложек Vogue Italia и, конечно, непревзойденный талант. Это – известный во всем мире фэшн-фотограф Стивен Майзел.
Сегодня он – классик современной модной съемки и официальный фотограф журнала Vogue Italia, начиная с 1990-х годов. Еще в детстве, пришедшемся на середину прошлого века, он проявлял интерес к фэшн-индустрии.
Детство
Родился талантливый фотограф в Нью-Йорке в 1954 году. Межнациональные браки всегда были распространены в США, поэтому в родословной Стивена присутствовали самые разные люди. Так, его мать наполовину англичанка, наполовину ирландка. А отец – с еврейскими и русскими корнями.
Такой союз позволил появиться на свет ребенку с незаурядными способностями. С ранних лет творческие работы Майзела привлекали внимание всех, кто с ними сталкивался, неизменно обеспечивая его работой.
Далекое детство фотографа прошло в Порт Вашингтоне, куда семья переехала, когда мальчику было три года. Там первой его моделью стала сестренка Робин. Стивен любил создавать для нее новые образы, экспериментируя с прической и макияжем. С пяти лет он бредил модной индустрией, изучал соответствующие журналы, узнавал моделей и фотографов. Он был уверен, что однажды станет частью этого мира.
Сара Майзел, мать Стивена, тоже была близка к миру блеска и роскоши. Только она была не моделью, а певицей, и даже участвовала в кинопробах в Голливуде. Однако ее муж, Леонард, был против подобной карьеры и всячески препятствовал этому. Ему это удалось, и в конечном итоге Сара сдалась под натиском мужа, оставшись обычной домохозяйкой.
Сегодня Леонарду 95, а Саре 85 лет. Стивен не упускает возможности пообедать в компании матери хотя бы раз в неделю.
Юность
Так или иначе, но Стивен Майзел довольно рано познакомился с миром шоу-бизнеса. Его бабушка в свое время прославилась тем, что написала песню «Poinciana», которая быстро стала популярной в большом Нью-Йорке. А отец трудился в London Records.
По воле службы ему часто приходилось сопровождать гастролировавших в США музыкантов. Иногда он брал с собой и Стивена, который наблюдал весь бэкстейдж.
Так мальчику и будущему фотографу удалось повидать вживую таких легенд музыкальной сцены как Френк Синатра, Том Джонс, Supremes и других. С Битлз он тоже познакомился, причем взяв инициативу в свои руки. Мальчик просто проник за кулисы перед началом концерта легендарной группы. Увидеть своими глазами ливерпульскую четверку, пообщаться с ними – сегодня даже трудно представить, что это значило для подростка той эпохи.
Карьера
Окончив учебное заведение, Стивен Майзел отправился учиться на иллюстратора в школу дизайна Парсонс. Много лет спустя он вернется в это место в качестве преподавателя. В те годы Стивен активно занимался рисованием, и однажды его работы увидела креативный директор издания Womens Wear Daily. Она сразу же заметила талант молодого человека. Так началась его карьера.
Однако спустя какое-то время Стивен осознал, что модное иллюстрирование это не совсем то, чего бы ему хотелось. Он сам перерос это направление. К тому же в 80-е интерес общества тоже стал стихать. Чем-то более успешным, надежным и наиболее перспективным казалась фотография.
Карьера Майзела как фэшн-фотографа началась со случайности. На улице он обратил внимание на одну девушку и скромно попросил ее немного попозировать перед его объективом. Девушка согласилась. Ее звали Валери Кейтс. Ее родная сестра работала моделью в агентстве Elite.
И вскоре уже Стивен устраивал фотосессии им обеим. Вскоре снимки увидели редакторы агентства и предложили работу молодому человеку. Так было положено начало успешной карьере Стивена Майзела.
В агентстве незаурядный молодой человек приглянулся своим умением нестандартно подходить к работе, видеть то, что скрыто от других. Он буквально фонтанировал новыми идеями, придумывал интересные сценарии, которые разыгрывал на съемочной площадке. А агентство предоставило ему все условия для того, чтобы творить.
Конечно, одного таланта не всегда достаточно, и начинающему фотографу пришлось учиться новому, оттачивать мастерство и осваивать все азы ремесла.
Популярность Майзела в фэшн индустрии так быстро набирает обороты, что вскоре о нем выходит фильм под названием Portfolio. Там рассказывается о том, как проходят его съемки, и о самом художнике – личности яркой и незаурядной. Фильм подлил масла в огонь.
И вскоре, впечатленные работами художника, с ним уже хотели работать практически все модные журналы – Vogue, яркий Self, незаурядные Mademoiselle, Seventeen и другие. Предложений было так много, что Стивен мог выбирать. Это был настоящий пик его славы, о которой многие только мечтают. Дальше – больше. Съемки модных показов в США и Европе, сотрудничество с Мадонной и Линдой Евангелистой, мировая слава.
Стивен Майзел сейчас
О личной жизни фотографа Стивена Майзела известно очень мало. Он уже двадцать лет предпочитает не давать интервью и не позволяет себя снимать. Известно, что мужчина придерживается нетрадиционной ориентации и проживает со своим партнером. Квартира у него – огромная, помпезно роскошная, с отличным естественным освещением.
Гламурный стиль, декорирование бархатом и стразами. Майзел утверждает, что в таких условиях он чувствует себя наиболее комфортно и сохраняет способность творить каждый день.
Достижения
Художника легко узнать по сделанным им фото. У Майзела свой, неподражаемый стиль, которому пытались и пытаются подражать многие другие фотографы. Особенность работ Стивена в умении создать уникальный, нестареющий образ, подходящий именно этой модели. Для многих девушек фотосессия у Майзела стала путевкой в успешную карьеру.
Однако он будет снимать не каждую. Он выбирает своих моделей из тысячи лиц, видя потенциал и возможность для дальнейшего роста. Способствует раскрутке начинающих свой путь в фэшн индустрии девушек, привлекая их для различных проектов.
Он постоянно ищет новеньких, которых с его легкой руки ждет впоследствии потрясающая карьера. Стивен Майзел, безусловно, неоднозначная фигура в модной индустрии. И он оставил здесь свой неизгладимый след.
Все созданные им фотоработы – яркие, продуманные до мелочей картины. В них нет лишних деталей. Занимается он и не имеющими отношения к моде проектами.
Эти работы неизменно несут в себе глубокий смысл и поднимают важные вопросы политики, экологии, социума. При этом даже с такими нетипичными темами для съемок он продолжает идти в ногу с модной индустрией.
Были у Майзела и скандальные фотосессии. В 1995 году таковой стала рекламная кампания бренда Calvin Klein Jeans. Снимки, по мнению общественности, получились слишком откровенными. При этом сомнения оставлял возраст некоторых моделей. По этому поводу проводилось федеральное расследование.
После трагического события 11.09.11 Стивен Майзел провел еще одну фотосессию для Vogue, вызвавшую неоднозначную реакцию критиков и общества. Съемки получили название «Чрезвычайное положение». В проекте фотограф поднял тему ограниченной свободы американских жителей. Модели в этой фотосессии изобразили боевиков и полицейских. Несмотря на скандальность, проект все-таки получил колоссальный успех.
2004 год ознаменовался для фотографа началом сотрудничества с Prada. С этого момента он стал снимать все коллекции модного бренда. Также он принял участие в выставке под названием «Модная фотография в вымысле с 1990», проходившая в нью-йоркском Музее современного искусства.
В этом же году его работы были выставлены в Музее современного искусства, который находится в Стокгольме и в так называемом Государственном музее фотографии, кино и телевидения, расположенном в Брэдфорде.
Неоднозначной получилась серия 2005 года под названием «Косметическое безумие». Модели по сюжету занимаются своими обыкновенными делами, в то время как им делают пластические операции.
В 2008 году фотохудожник решил обратить внимание на существующие и по сей день проблемы расизма. Для этого он обратился к руководству журнала Vogue, официальным фотографом которого является, с вопросом об участии в показах моделей только с темным цветом кожи.
В 2009 году фотографа назвали «крестным отцом» всех моделей, которых ему удалось заметить и раскрутить. «Крестный отец» – так называлась посвященная ему фотосессия.
В 2010 году неповторимый Стивен Майзел обратил свой взгляд (и взгляд общественности, конечно) на проблемы экологии. После катастрофы в Мексиканском заливе он провел фотосессию «Вода и Нефть», где модели изобразили птиц и рыб, пострадавших в результате загрязнения их сферы обитания.
В 2011 году он посмеялся в очередной фотосессии над рекламными кампаниями различных журналов. С целью пародии были придуманы несуществующие бренды и логотипы.
О закрытости фотографа говорит то, что он дал не более шести интервью за всю свою шикарную карьеру. Он признает, что самые неоднозначные съемки – самые дорогие его сердцу. Также он против войны, насилия, злоупотребления пластической хирургией и некоторых других проблем современного общества.
Майзел сотрудничал с самыми известными брендами и изданиями, фотографировал звезд мировой величины, открыл множество моделей, ставших успешными. Неоднократно создавал спорные, провокационные проекты.
Но он до сих пор тщательно готовится к каждым съемкам, изучает все о том человеке, которого предстоит фотографировать, обдуманно подбирает ракурсы и делает великолепные портреты. Потому что на одном только таланте, без постоянной работы над собой и совершенствования навыков сложно стать легендой в какой бы то ни было индустрии. А Стивен Майзел – стал.
Заранее благодарю за ламповые комментарии. И не забудьте, пожалуйста, понравившуюся статью добавить в закладки!
С абсолютной искренностью, Максим Измайлов.
Том Берден, которому сейчас 29 лет, работал механиком ВВС на истребителе F-16 в 2013 году и был недоволен тем, что инструменты постоянно соскальзывали.Ему приходилось был спускаться по лестнице с крыла — почти в семи футах (2,1 м) над землей — каждый раз, когда ему требовался новый инструмент, или кто-то еще должен был делать это за него. «Вы не можете закрепить инструменты на самолете, потому что они соскальзывают, а класть их внутрь самолета запрещено правилами, — вспоминает Берден. — Остается только держать инструменты в руках».
Берден вырос в маленьком городке Селина, штат Огайо, примерно в ста милях (161 км) от Колумбуса, и вступил в Военно-воздушные силы Национальной гвардии, где работал механиком на истребителе F-16 в 180-м авиационном крыле в Толедо.
В то время он изучал машиностроение в Университете Толедо, и, когда ему надоело подниматься и спускаться по стремянке за инструментами, он подумал, что должен быть способ получше. «Я сказал себе: «Я хочу решить эту проблему», – говорит он. – Все говорили мне: «Такая работа, тебе придется потерпеть». А я упирался».
Он размышлял о магнитном жилете, на котором инструменты держались бы, как магниты на холодильнике, и задавался вопросом, нельзя ли подвешивать инструменты на шнурках. «А потом я сел в машину к маме и увидел на приборной панели нескользящий коврик, – говорит он. – Я подумал: «Мы могли бы выпускать такие же, но побольше, для инструментов и класть их на самолеты. Самолеты сделаны из алюминия, поэтому к ним нельзя прикрепить магнит для инструментов«».
Это была хорошая идея, но Берден потратил три года на разработку прототипа – параллельно он продолжал работать механиком и учиться в колледже – пока не появился продукт. В 2016 году он отправился на первую промышленную выставку, EAA AirVenture в Ошкоше, штат Висконсин, где каждый год собирались энтузиасты авиапромышленности. Он погрузил в трейлер более шестисот ковриков Grypmat, которые рассчитывал там продать. «Когда я ехал на выставку, я ничего не видел из пассажирского окна, столько ковриков там было», – говорит он.
В первый день он продал всего 13 ковриков из самодельного киоска, составленного из гаражной двери с простыней поверх. Испугавшись провала, он решил, что должен приложить больше усилий. «Я приходил на вечеринки после выставки и продавал там Grypmat, – говорит он. – Я покинул зону комфорта. А потом о ковриках заговорили».
В итоге на выставке Берден продал 101 коврик Grypmat. Один из присутствовавших на выставке людей спросил, применимы ли они в автопромышленности. «Он сказал: «Я продаю товары автопроизводителям, и если тебя это устроит, я хотел бы стать дистрибьютором, и я продам все, что у тебя осталось«», – вспоминает Берден.
Он вспоминает, как встречался с Кьюбаном в его офисе в Далласе и летал к ангару American Airlines, чтобы обсудить, как Grypmat мог бы упростить техобслуживание самолетов. «Было круто, – говорит он. – В конце концов мы устроили встречу с их технической командой».
Перевод Натальи Балабанцевой
Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes
Будущие «единороги»: 25 самых перспективных стартапов по версии Forbes
Стивен Мейзел: биография фэшн-фотографа
Листая страницы популярных глянцев, невозможно не заметить, что автором многих фото выступает Стивен Мейзел. В мире моды его знают все, а особенно топ-модели. Так как именно ему они должны выражать свою благодарность за то, что мир смог узнать их на его снимках.
И это все действительно так, ведь фотограф – этот тот человек, кто, при желании, из невзрачной с виду девушки может сделать сексуальную леди, лицо которой запомнится на всю жизнь. Хотя тут нужно иметь особое чутье для нахождения талантов. И Мейзел не отрицает, что обладает им.
Удивительно, но этот мужчина с малых лет начал увлеченно читать модные журналы (Vogue и Harper’s Bazaar), интересоваться всем, что связано с модой. Особенно, ему нравилось рассматривать фото, запоминать их авторов. Вскоре он уже безошибочно знал, кому какая принадлежит работа. Однако на первых порах он не видел себя как фотографа, он рисовал иллюстрации и думал, что будет заниматься и далее.
Иконами стиля и красоты он считал моделей Бейб Палей и Глорию Гиннес, а также он безмерно восхищался своей 
матерью и сестрой. Немного позже просто стал одержим Твигги и Верушкой. Для того чтобы получить профессиональные снимки шел на разнообразные хитрости. К примеру, звонил в модельное агентство под видом секретаря Ричарда Аведона и просил прислать ему несколько фото.
После школы учился в знаменитой школе искусств Парсонс, где также изучал технику иллюстрирования. Несмотря на это он искренне любил и восхищался работами Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна и Берта Штерна.
Через некоторое время его приняли на работу в Women’s Wear Daily в качестве иллюстратора. Однажды, выполняя свои служебные обязательства, он отправился в Elite Model Management, где ему неожиданно предложили заснять несколько моделей. Девушки, в свою очередь, сделали из своих снимков портфолио и показали их руководству журнала Seventeen. Директор издательства сразу же подметил, как интересно и профессионально выполнены фотографии, а потому незамедлительно пригласил Стивена Мейзела сотрудничать с глянцем.
Естественно, тот, недолго думая согласился, и так в мире появился еще один гениальный фэшн-фотограф. Постепенно он начала сотрудничать с разными журналами и даже с певицами, создавая им обложки для альбомов.
Начиная с 1988-го года, был приглашен в итальянское издательство Vogue, где работает до сегодняшнего дня. Собственно, этот журнал является самым известным примером его работ, так как он регулярно снимает для него обложки и прочие фотосеты. Каждая модель мечтает о том, чтобы ее пригласили сотрудничать с Vogue в Италии.
Первой его успешной работой стало фото Мадонны, сделанное в 1991-м году и размещенное на обложке вышеупомянутого журнала. Певице настолько понравилось ее изображение, что она пригласила талантливого фотографа сделать для нее еще несколько фотосессий.
Помимо этого, Стивен Мейзел прославился тем, что стал первооткрывателем большого числа моделей, которые сегодня являются самыми высокооплачиваемыми и популярными. Именно он сделал легендарный снимок с участием Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Джанни Версаче, после которого дамы обрели мировую известность. А Наоми Кэмпбелл вообще стала первой темнокожей моделью, которая попала на обложку.
Многие фотографы любят создавать личные книги, где собирают свои самые лучшие фото за все года, но Стивен и тут отличился. Он только единожды выпустил в свет свою книгу, назвав ее своим именем. Это случилось в 2003-м году, весь тираж был сразу же раскуплен.
Начиная с 2004-го года, он ежегодно сотрудничает с Прада, создавая новую рекламную кампанию на каждый сезон.
Между тем он является близким другом Анны Суи, хотя всем известно, что она не очень любит продвигать свою продукцию посредством фото. Но он все же сделал для нее несколько фотоподборок.
В 2009-м Vogue представил фотосессию, в которой можно было увидеть фотографа не в качестве автора, а в качестве главного участника. Она называлась «Крестный отец» и была посвящена ему лично и всем тем моделям, которым он помог стать знаменитыми.
Еще одно его увлечение – создавать фотосеты с социальной тематикой. Когда-то он, таким образом, описывал 11 сентября, пластическую хирургию и прочее.
Сегодня Мейзел сотрудничает с множеством популярным брендов и является почти незаменимым на модной сцене. Без него, мы бы не увидели рекламную кампанию Lanvin 2013, Prada, коллекции весна и resort 2013. А Vogue Italia потерял бы весь шарм и очарование, если бы он не сделал красивые снимки Жизель Бюндхен (июнь 2013), Ванессы Аксент (март 2013), Наоми Кэмпбелл (февраль 2013).
Касаемо личной жизни, все знают, что он гей. Однако любимец моделей не любит обсуждать эту тему, да и вообще редко когда дает интервью. Загадочность и таинственность только придают ему шарма.
Черным по белому. Стивен Майзель
Для многих из нас, представителей «сетевых» поколений и настоящих визуалов, главным источником вдохновения зачастую служит фотография. Еще лучше, если это фотография, которая несет определенный контекст и может чем-то зацепить. Работы Стивена Майзеля, одного из известнейших американских fashion-фотографов, как раз про то, что «цепляет».
«Почему так?» —спросите вы. Ответ на этот вопрос дает сам автор: «Мои снимки — это больше, чем просто модель в красивом платье. Мои снимки заставляют вас думать».
Действительно, контекст всегда был важен для Майзеля. Каждая съемка и по сей день превращается для него в конкретную цель, задачу под «звездочкой», для реализации которой фотографу важно выразить свое отношение к проблемам социального и политического характера, на что готов далеко не каждый в модной индустрии: «В каждом моем снимке вы всегда можете увидеть часть меня» / “I’m in every picture that I take. It’s all about me”. Особенно тогда, в 80-ые годы, в период, когда на пост главного редактора итальянского Vogue была назначена Франка Соццани, карьера Стивена Майзеля, как фотографа, достигла настоящего пика. Начало сотрудничества Майзеля с Vogue Italia стало не просто сотрудничеством с журналом, а настоящим тандемом с Франкой Соццани, что задало определённый демократичный тон изданию.
Сам же фотограф всегда положительно отзывался об этом сотрудничестве, утверждая, что это единственное издание, где его творчеству дали волю, несмотря на ту смелость, откровенность и провокацию в его работах, которые другие изданиях не всегда были готовы принять.
В этой статье мы решили собрать для вас полюбившиеся нами работы Стивена Майзеля, чтобы дать вам поразмышлять. И, конечно же, прочувствовать историю каждого снимка вместе с нами.
Удивительно, но все нижеупомянутые работы выполнены в черно-белом цвете, что является одной из главных отличительных черт творчества автора. Смотрим, вдохновляемся:
1. «Linda in Love», Vogue USA, September 1993
Чувственная love-story: канадская супермодель конца 80-х Линда Евангелиста и актер Кайл Маклахлен, известный своей ролью агента ФБР Дейла Купера в телесериале «Твин Пикс».
Их знакомство произошло на фотосессии для американской сети магазинов по продаже одежды Barneys New York в 1992 году. Незадолго после съемки, Линда решает уйти от своего супруга Джеральда Мари, президента модельного агентства «Elite Model». Кайл, в свою очередь, полностью окунается в принадлежавший Линде мир моды, именно поэтому их часто можно было заметить на страницах модных журналов, где они открыто делились своими чувствами на камеру. Несмотря на то, что в 1998 году Кайл и Линда расстались, они сумели одарить нас целой коллекцией снимков, в которые нельзя не влюбиться.
2. Steven Meisel x Madonna, 1992
P.S.: Совместные фото Майзеля с Мадонной оставили на десерт, слишком уж сладкие.
3. Supermodels, Vogue Italia, 1989
Можно с уверенностью сказать, что отношения между Стивеном и такими моделями, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Кристен Макменами, Карен Элсон, всегда носили платонический характер. Он был одним из первых фотографов, кто предложил им совместную работу. Попав однажды в его кадр, имена моделей стали известны по всему миру, что в дальнейшем поспособствовало их карьерному продвижению в модельном бизнесе.
Наш первый фаворит – снимок в стиле нетривиального «гламура», где Кристи и Наоми проверяют, есть ли на зубах следы от помады; второй – там, где они целуются.
4. The Marc Jacobs Spring/Summer 2020
Делимся свеженьким – портретная съемка для коллекции The Marc Jacobs весна-лето 2020. Участие в ней приняли такие модели, как Воган Олье, Саша Кныш, Исса Лиш, Джессика Фенникс и Алексис Руби.
Коллекция была представлена на Неделе Моды в Нью-Йорке еще в сентябре, а показ был посвящен величайшим дизайнерам Ив-Сен Лорану и Карлу Лагерфельду.
5. Dolce & Gabbana A/W 1997 Campaign
Здесь слов не нужно, просто наслаждайтесь, пропускайте через себя, ведь как учила великая Диана Вриланд: «Глаз должен путешествовать».