метро бауманская что рядом посмотреть
Москвич
Один день на Бауманской
В бронзовых скульптурах на станции «Бауманская» есть что-то зловещее. То ли дело в размере статуй (рост вроде обычный, но какой-то уменьшенный), то ли в их своеобразной пузатости, то ли в неестественном советском порыве. Они кажутся мифическими предками, не людьми. Каждый раз, когда я попадаю на «Бауманскую», мне не по себе: метафора метро как подземного царства обретает подспудный смысл — здесь правят мертвые, а не живые.
Зато расположена станция конгениально району, в котором находится: когда оказываешься на улице, понимаешь суть места сразу. Бауманская улица у метро многолюдна, но спокойна из-за того, что ездят рядом практически одни трамваи. Рельсы — на том же уровне, что и тротуар, и не чувствуешь барьера, когда переходишь через дорогу. «Елоховский пассаж» дает перспективу и показывает одну из главных достопримечательностей района: зелено-бело-золотой Богоявленский собор.
Здесь городская регулярная теснота кажется совсем не московской, а скорее петербургской и вообще европейской. От Немецкой слободы ничего не осталось, но как будто сохранился ее дух. Мозаика Михаила Дубцова на доме Шервуда напротив метро представляет, как тут было в XVI веке: Яуза, дома вразброс, огороды да сады. Левее — недавние панно Сергея Андрияки.
На них XVIII век: Лефортовский и Слободской дворцы, мост через реку, Петр I, соратники в камзолах и париках. Рядом была еще одна художественная достопримечательность: портрет Станиславского во весь брандмауэр. Он задавал тон всей площади, но его закрасили в целях борьбы московских властей со своими лучшими устремлениями. Чуть дальше другая перемена. Во дворе, как идти к Бакунинской, на павильончике, который регулярно меняет вывески, было совсем недавно написано «Баранди. Благословенный Кавказ», а теперь вывеска «Маковка».
Я возвращаюсь и иду к собору по стеклянной галерее, прорезающей «Пассаж» по диагонали.
Елоховский храм — место популярное. Тут покоятся мощи святителя Алексия Московского, в миру Елевферия Бяконта. Здесь крестили Пушкина. Внутри похоронены патриархи Сергий и Алексий II. Уже на переходе у светофора начинают просить милостыню: «Подай во славу Божию, мужчина!» — говорит молодая женщина в цветастом платке. Через дорогу, у церковных ворот, стоит под яблоней другой попрошайка, мешковатый бородач.
Из собора шестеро мужчин в черной одежде и с красными повязками выносят золотой гроб. Они устанавливают его в сверкающий катафалк. У паперти тихо переговариваются скорбящие. Внутри храм сияет золотом во всю свою резную мощь. Даже странно видеть тут ящик для сбора денег с надписью «На украшение храма» — практически невозможно сделать его еще более украшенным. У раки с мощами Алексия небольшая очередь. Тихо горят свечи.
Возле собора — магазинчик «Елоховское подворье». Там один из самых богатых в городе ассортиментов монастырских и других продуктов, которые можно подвести под определение православных. Одно время тут был богатый выбор растительных, то есть постных, колбас — едва ли не больше, чем в «Джаганнате», но сейчас что-то ничего такого. Есть колбасный сыр, разнообразный творог, каши всех мастей, брикеты киселя и греческие маслины. Большой выбор пирожков собственной выпечки — только они невкусные, из скучного толстого теста. Проверял их не раз, они не меняются.
Елоховский собор выжил в советское время, хотя были идеи превратить его в казарму, открыть в нем кинотеатр или отдать музею керамики. Но в противовес ему впритык к церковной ограде установили памятник Николаю Бауману, мученику новой, атеистической религии. Он сжимает в руке пачку «Искры». На пьедестале — эпизоды его короткого жития. 22 месяца в Петропавловской крепости; побег из киевской тюрьмы; убийство, которое показано так далеко от правды, как только было возможно.
Бауман стоит лицом к подворотне голубого дома, где за дверью без вывески работает легендарное кафе «Парос». Там под картой турецкой Армении и фотографиями многочисленных родственников сидит хозяйка, Сусанна Христофоровна Тапалцян. Она рассказывает гостям о том, как из дзавара и курицы варят хариссу, и о том, что «пианине» около окна сорок лет и кто только на ней не играет: «У нас тут все пианисты, ходят взад-вперед». Есть в «Паросе» лучше не надо, разочаруетесь, а вот выпить зеленой травяной настойки или армянского пива очень даже хорошо.
За спиной у Баумана — расписной «Разгуляй», едва ли не первый частный ресторан в городе. Появился в 1987-м, до сих пор работает, хотя пережил немало. Но идти туда совсем не хочется: телефон рассказывает, что ресторан предлагает мясной разнос, шеф-жюльен, драники из земляной ягоды и прочую разгуляй-малину с «легкими нотками молекулярной кухни». К тому же я намереваюсь поесть в своем любимом месте, оно не так далеко.
Слева от «Разгуляя» — стройная усадьба за чугунным забором. На заборе крупными буквами выложено «Библиотека». Это библиотека имени Пушкина, написано на мраморной доске у ворот; открыта 15 мая 1900 года в честь столетия поэта. Во дворе — бюст Александра Сергеевича. Оглядев фасад, хочу обогнуть главный дом, как тут открывается дверь, выходит женщина и приглашает войти. У меня с библиотеками никогда отношения не складывались, все время какие-то правила, барьеры, бумагозаполнение. Но женщина очень настойчива: «Заходите, у нас вам понравится. Я вижу, что вы такой». Ну раз я такой, почему не зайти. Я слышал, что в Москве библиотеки изменились, но впервые понял, насколько. То есть можно просто взять и пройти с улицы куда хочешь.
Библиотека встретила меня ажурной лестницей каслинского (сказала женщина) литья между двумя колоннами коринфского ордера. Лестница ведет на площадку и оттуда раздваивается, загибаясь и отражаясь в старинном легком зеркале с резной оправой. Завершает красоту потолок с тонкой лепниной. Это бывший особняк купеческой семьи Мухиных, выкупленный в 1911 году городом ради размещения библиотеки-читальни, заведовала которой Мария Гартунг, старшая дочь Пушкина.
На втором этаже слева — целый пушкинский зал: в застекленных шкафах его сочинения, словари его языка, пушкиноведческие работы. Можно приходить сюда хоть каждый день и узнавать Александра Сергеевича все больше и больше. А справа по коридору — зал краеведения: очень хорошее собрание книг о Москве. Я нахожу там несколько путеводителей по окрестностям «Бауманской» и присаживаюсь за круглый, как писал Достоевский, стол овальной формы.
Сначала, читаю, было село Елохово, основанное переселенцами из Владимирской земли. Оно приросло Басманной и Немецкой слободами. При Петре I пространство стало застраиваться дворцами, рядом с дворцами появились дворянские усадьбы. После пожара 1812 года и местность перестала быть аристократической, и иностранные подданные, жившие здесь компактно, стали переезжать в другие районы Москвы. Со второй половины XIX века рядом с Елоховом начали строить вокзалы, а селились тут все больше купцы и техническая интеллигенция, с тех пор как Московское ремесленное учебное заведение в Слободском дворце превратилось в 1868 году в Императорское техническое училище.
После библиотеки я иду по Новорязанской навестить Милютинский сквер, тихое местечко со Зверевским центром. Там я бывал на поэтических вечерах: это одно из мест в современной Москве, где их до сих пор проводят. В какой-то момент на таком вечере обязательно появляется бородатый человек в джинсовой куртке и неспешно начинает вынимать из сумок книги, выкладывая их на любые свободные поверхности: продает. Но спросом книги не пользуются, у всех они либо есть, либо уже сто раз читаны-перечитаны.
Вернувшись к Спартаковской, замечаю, что в доме №6, строение 1, пропал магазин «Вина Кубани». Теперь вместо него обычный «Ароматный мир», а раньше было примечательное местечко. Там продавали все: и непритязательное полусладкое, и редкое вино современных российских виноделен, не только кубанских, но и донских, например. Само это массивное сталинское здание, построенное когда-то для работников Госплана, очень московское. Оно часть плана по превращению Спартаковской улицы в парадную магистраль, как и соседний конструктивистский дом, построенный как Всесоюзная плановая академия. Но, как нередко бывало и бывает в Москве, план не осуществили до конца. Наш город так эклектичен не только потому, что представляет собой конгломерат из множества населенных пунктов, а еще и из-за того, что он памятник незавершенным градостроительным проектам.
За этой парадной линией — кварталы, застроенные в основном одинаковыми панельными многоэтажками, но переулки сохранили старомосковские названия: Плетешковский и Лефортовский. Один дом (Плетешковский, 8, стр. 1) выделяется тут своим цветом (красный) и скандинавской лаконичностью. Я представляю, каким совершенно другим по духу было бы это место, если бы его застроили такими же по настроению зданиями.
Центр этих кварталов — фантасмагоричная детская площадка. Терема какие-то да башни, из земли торчит бетонная богатырская голова с вылупленными глазами, а чуть поодаль старик тащит невод в пустом фонтане под пристальным взглядом желтой рыбы со свернутым хвостом — ведь рядом родился Пушкин.
По крайней мере так принято считать. На школе имени Пушкина (Бауманская, 40) висит мемориальная доска, что на ее месте стоял дом, в котором поэт появился на свет (как раз поэтому и имя у школы такое, и голова юного Александра Сергеевича стоит рядом). Но это уже третий дом, на котором висит табличка, и все равно факт далек от исторической правды. Как доказал в своей книге «По землям московских сел и слобод» москвовед Сергей Романюк, родился Пушкин через несколько кварталов отсюда, в доме, который стоял на углу Малой Почтовой и Госпитального переулка.
Я перехожу дорогу, иду к своей любимой чайхане на Фридриха Энгельса. Как всегда, когда сюда попадаю, задумываюсь над тем, почему район вокруг «Бауманской» так богат на небольшие кафешки и забегаловки и вообще на малый бизнес. Может, благодаря Бауманке и ее студентам? Был период, когда вдоль забора, которым огорожен пустырь на месте рухнувшего Бауманского рынка, стоял ряд павильончиков — пекарни, кофейни, армянские продукты. Пропал он так же внезапно, как появился, но ведь был же! (Сейчас там только туалетные кабины и стройплощадка очередного жилого комплекса.) А напротив него, на другой стороне Бауманской улицы, до сих пор практически за каждой дверью то кафе, то бар, то ресторанчик. То же самое и в треугольнике между Энгельса и Ладожской, в зданиях бывшего Немецкого рынка. Может быть, дело не только в студентах, но и в традициях? Ведь здесь и раньше такого хватало: Ладожская даже называется в честь «Ладоги», одного из кабаков. Кстати, рекомендую окошко «Горячий лаваш», принадлежащее соседней хинкальной (Ладожская, 3–5, стр. 2): там выпекают отличные шоти. Я себе как раз взял горячую лепешку.
Одно из главных заведений Немецкого рынка — чайхана «Чайхона» (Фридриха Энгельса, 20, стр. 1): двухэтажная, просторная, с грозной надписью над умывальником: «Не сморкаться!». Там всегда людно, но не очень вкусно. А совсем рядом с ней, через дорогу, между киоском со стельками и шнурками и мясной лавкой, есть чайхана, которая называется «Чайхона халяль» (Фридриха Энгельса, 21, стр. 4). Вот в ней хорошо. Над прилавком висит меню из шести пунктов, на умывальнике стоит чайная чашка с жидким мылом, столы накрыты пленкой, а в чайниках — пакетики («Чай готово, брат!» — говорит спокойный человек на кассе). Но какой же там богатый жареный лагман и какая славная баранья шурпа!
Дальше по левой стороне Энгельса, бывшей Ирининской, как идти к Третьему транспортному, — ряд потрепанных двухэтажных домов, остатки купеческой Москвы, которая два века была не столицей России, а самым ее большим провинциальным городом. И удивительно, что это всего в паре кварталов от такого немосковского пространства у метро.
Здесь надо еще окинуть взглядом стоящую за дорогой старообрядческую Покровско-Успенскую церковь в Малом Гавриковом — симпатичный пузатый модерн. А потом свернуть в Волховский переулок ради полусекретной достопримечательности. Там на лужайке перед техникумом космического приборостроения стоит самая настоящая летающая тарелка.
Я иду обратно на Бауманскую и нахожу там другие приметы того, что эта старая, провинциальная Москва еще жива. У дома №46 со двора есть замечательная самовольная надстройка прямо над входом — то ли балкончик, то ли домушка. Через дорогу, в красном доме на углу Лефортовского переулка, обнаруживается милая особенность: в одном подъезде находятся и кафе «Шах», и бар «Мотыга Йети», и Совет общественных пунктов охраны порядка Басманного района. Прямо как в каком-нибудь небольшом городке.
Дальше по Бауманской есть и более удивительное место. Сначала у кафе «Кислород» замечаешь деревянных козла с козой: он с гармошкой, она в синем платье в белый горошек. Потом слышишь дикие крики, так могут кричать только павлины. И действительно — они там есть! Ходят по двору, подергивают шеями, трепещут хохолками и распускают хвосты.
Особняк построил Щапову Федор Шехтель. А его же текстильную фабрику — известный московский архитектор Георгий Кайзер. Она чуть дальше в Денисовском переулке: по большим окнам и, соответственно, высоким потолкам видно, что здание построено для станков, а не для жилья. Сейчас в ней находится Некрасовская библиотека, одна из главных в Москве. В свое время она обитала и на Арбате, там, где сейчас закрытый ресторан «Прага», и на Большой Бронной, рядом с Литинститутом, но первоначально располагалась как раз в этом районе, в доме №10 по Новой Басманной. В ней так же хорошо, как и в Пушкинской, только посовременнее. Выставки, лекции, много читающих людей.
На другой стороне Денисовского — бывшая кондитерская фабрика Яни Янулы Панайота с сыновьями. Современные московские моды добрались и до здешних задворков: на одном из зданий висит вывеска «Фуд-корт кафе». Любопытно, что же это такое; оказывается, так назвали большую подвальную столовую. Ее можно пройти насквозь и оказаться в Гарднеровском переулке, названном в честь фабриканта Гарднера, открывшего первую в России частную фарфоровую мануфактуру; он был здесь домовладельцем. Но на вид переулок неказист, лучше пройти дальше по Денисовскому — там немного корявый от сотни с лишним прожитых лет, но совершенно ни на что не похожий деревянный особняк купца Крупенникова — редкая помесь классической прямоты и симметрии и кокетливых округлостей модерна.
Оттуда я иду через Новокирочный (в честь кирхи) переулок мимо зданий московского комплекса ЦАГИ. Отсюда к Яузе начинается советская и постсоветская наука и индустрия вперемешку с остатками царской и околоцарской роскоши. На углу Бауманской и Бригадирского, например, бывшие Фанагорийские казармы. Когда-то они были дворцом цесаревича Александра, потом, когда он стал царем Александром I, перешли к его брату Константину. А до того здесь был Сенат, то есть его московский департамент. Чуть дальше, в сторону метро, на территории бывшего завода точных деталей скрыты от публики полуразрушенные палаты Ван-дер-Гульстов конца XVII — начала XVIII века. Палаты называют домом Анны Монс, фаворитки Петра, но, скорее всего, безосновательно. Наверное, просто потому что это один-единственный дом, оставшийся от старинной Немецкой слободы.
Параллельно Бауманской идет 2-я Бауманская, бывший Коровий Брод — улица, несмотря на такое название, дворцовая. Слободской дворец, где сейчас МГТУ имени Баумана, и Лефортовский (Военно-исторический архив) — воспоминание о недолгом аристократическом прошлом района. Их первоначальный контекст — Екатерининский дворец на той стороне Яузы и тот же Сенатский дом в Бригадирском. Но он переиначен поздними постройками, главным образом, массированным советским фасадом Бауманки, который смотрит на Яузу. Теперь он тут главный и рифмуется своей парадностью с Лефортовским дворцом по одну сторону и ритмичной громадой туполевского бюро по другую.
В Слободском дворце довольно оживленно, все-таки студенчество. А Лефортовский — это уже тихое московское захолустье. Вход внутрь закрыт. У ворот висит единственная в мире мемориальная доска в честь другой: «Мемориальная доска С. Д. Васильеву во дворе». Это о соавторе «Чапаева», одном из братьев Васильевых, которые совсем не братья. Так случилось, что Сергей Дмитриевич родился именно здесь: его отец был начальником военного архива.
Напротив дворца в обычной пятиэтажке замечаю кафе «Неевропа»: «Грузинская кухня, алкоголь с собой». И пока иду к трамваю мимо того самого завода, который скрывает палаты царских лекарей Ван-дер-Гульстов, размышляю о том, что имели в виду хозяева кафе. Конечно, то, что у них в меню хинкали, харчо и оджахури. Но, может, и нынешнее противопоставление России Европе. А может, кто их знает, вечную российскую рефлексию: Европа мы или нет?
Низкопольный «Витязь-М» с панорамными видами из окон едет по бывшей Немецкой слободе, по улице, названной в честь русского немца. Справа — небольшой доходный дом в готическом, германском стиле. Но придумавший его архитектор Виктор Мазырин был мистиком и считал, что в прошлой жизни был строителем египетских пирамид. Слева — поросшая деревцами старообрядческая часовня: построена всего на год позже, в 1915-м, а выглядит очень древней. Раньше она опиралась на дом купца Карасева, который ее возвел, но дом снесли ради ангара (ангара!), а колокольня каким-то чудом стоит до сих пор.
Каким-то чудом здесь сохраняются островки разного прошлого, и в пределах одного квартала можно путешествовать на глубину в пару-тройку веков. Панельные многоэтажки стоят рядом с дворцами, а старинные палаты прячутся в осколках советского приборостроения. Готические и мозаичные мечты о Немецкой слободе — соседи одного из главных соборов России. Тут, в окрестностях «Бауманской», как будто сама Москва все пытается и никак не может понять: европейский она город или какой? Тут Петр начал строить свою версию Европы на берегах Яузы за несколько лет до того, как построил ее на берегах Невы. Да еще и Пушкин родился здесь же — человек, первым языком которого был французский и которому мы обязаны современным русским.
20 главных достопримечательностей столицы России в Басманном районе
Басманный район всегда имел имидж самого престижного в Москве. По нему проходит Покровская дорога, называемая в народе «царской». В годы Петровской России в Немецкой слободе были сконцентрированы все центры города: финансовый, административный и культурный. Сюда переселялись самые именитые и богатые люди Москвы, создавая его элитный архитектурный облик. Не случайно сегодня это место так богато знаменательными местами и достопримечательностями.
Красивые места центра Москвы, куда можно пойти погулять
Чистопрудный парк увековечен в различных произведениях отечественных литераторов
Это любимое место туристов: здесь великолепная архитектура XVII-XIX веков. Он представляет красивый зеленый оазис. Здесь есть, куда сходить погулять. В нем располагается 47 скверов и два огромных парка (Покровский и Чистопрудный), а также живописный сад имени Баумана – все эти места пользуются популярностью у гостей города и жителей с детьми. Район теснейшим образом связан с развитием культуры Москвы. Знаменитые имена звучат здесь рядом: Пушкин, Гиляровский и Горький, Карамзин, Вяземский и Жуковский, Чаадаев, Рокотов и Маяковский. Здесь такое изобилие достопримечательностей, что нужно очень спешить, чтобы посетить, хотя бы главные из них.
Популярные достопримечательности, которые стоит посмотреть самостоятельно
МГТУ им. Баумана – кузня лучших технических умов страны
Здесь огромное количество достопримечательностей, исторических, архитектурных, культурных, природных. Уникальность этого района в том, что туристу не придется выбирать: посмотреть исторические места или оценить в первую очередь популярные, модные развлечения. По желанию туристов предлагаются экскурсии по ознакомлению с любой достопримечательностью. Некоторые из них посещать самостоятельно нецелесообразно, чтобы не тратить напрасно времени. Поэтому с гидом лучше посетить экскурсионные объекты:
Многие другие объекты, где экскурсия гида позволит извлечь гораздо больше пользы из информации, чем простое созерцание.
Куда в Басманном можно сходить туристу в вечернее или ночное время
Москва пестрит необычными заведениями на любой вкус – такими как “Hot Dogs bar”
А вот здесь поле деятельности огромно и зависит от вкусов и пристрастий туристов. Молодежь может выбрать тур по барам Москвы и вместе с гидом провести отлично вечернее и ночное время, принимая участие в веселых программах. Или уединиться и от души насладиться отдыхом в караоке-клубе «Маска» по Маросейке 7. Посидеть с друзьями в баре для тусовок «Хот Догс бар», поиграть в «Нереальном месте» в игровые автоматы или еще в 19 подобных развлекательных центрах района. В Басманном районе такой широкий ассортимент услуг для ночных развлечений, что можно выбрать занятие на любой вкус.
Усадьба графа А.И. Мусина-Пушкина
Особняк классического архитектурого стиля построили в XVIII веке. Это собственность археографа и историка, выдающегося деятеля эпохи Просвещения Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, известного собиранием литературных шедевров Древней Руси. Ему удалось обнаружить рукопись памятника Древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Здание обращено фасадом на площадь «Разгуляй». Усадьба сгорела в войну 1812 года и была восстановлена. Сегодня здесь находится Строительный университет.
Церковь Никиты Мученика в Старой Басманной слободе
Самая первая церковь, относящаяся к XVI веку была выстроена из дерева. Затем построили каменное здание. Один из пределов освятили в память о Никите Мученике, который умер от сожжения в IV веке и был канонизирован. В XVIII веке церкви был нанесен серьезный ущерб при пожаре. Здание отстроили вновь. Оно не пострадало в1812 году и в революционный 1917 год. В XX столетии зданию нанес ущерб случившийся пожар. В тридцатые годы церковь была закрыта советской властью. За этот период здесь находились Лесотехнический институт, общежитие, учебный зал, склад. С 1997 года здание восстановлено, и в церкви идут богослужения.
Площадь «Разгуляй»
Расположена на Покровской дороге. Получила свое название от находившегося здесь кабака с одноименным названием, в том месте, где теперь стоит дом № 38 (улица Старая Басманная). Кабак стоял здесь еще с XVII и до 1860 года, хотя само слово «разгуляй», появилось в русском зыке гораздо позднее (1750 г). Площадь расположилась на перекрестке трех путей. В 1979 на ее территории появилось здание райкома КПСС. В XXI столетии на площади открыли памятник Седьмой Бауманской дивизии народного ополчения.
Московский государственный технический университет имени Н.Э Баумана
Это одно из крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации, ведущее среди технических ВУЗов страны. Образован в 1830 году, как среднее учебное заведение. Сегодня в нем 19 учебных факультетов дневного обучения, есть докторантура и аспирантура. Преподавание ведут 2000 кандидатов наук и 320 докторов. Среди его знаменитых выпускников – С. П. Королев, известный конструктор советских времен, А. Н. Туполев, авиаконструктор, создатель более 100 типов самолетов, производимых серийно.
Дом Хлебникова (Усадьба Румянцевых)
Дом архитектуры XVIII века по улице Маросейка № 17 принадлежал Михаилу Родионовичу Хлебникову. На его же средства была возведена церковь «Космы и Доминиана». Купец М.Р. Хлебников купил эти земли под застройку в 1774 году. Усадьба выстроена из камня и имеет три этажа. По некоторым версиям автором проекта был знаменитый архитектор Матвей Федорович Казаков, но точное авторство не установлено. Затем дом купил знаменитый полководец, фельдмаршал, граф Румянцев-Задунайский. Особняк неоднократно перестраивался. Сейчас в нем находится Посольство Республики Беларусь в РФ.
Памятник Грибоедову
Памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, русскому поэту и дипломату, погибшему в Тегеране (Персия) в 1829 году, был установлен у Чистопрудного бульвара. На том месте, по Мясницкой улице, недалеко от дома № 42, жил поэт с семьей. Авторами проекта стали скульптор Аполлон Мануйлов и архитектор Александр Заварзин. Памятник возвели в 1959 году в связи со 130-й годовщиной гибели дипломата во время резни, устроенной фанатиками, где погибли многие представители дипломатической миссии.
Сад Культуры и Отдыха имени Н.Э. Баумана
В 1920 году, объединив усадебные сады, существовавшие еще в XVIII-XIX веках, создали один большой районный сад. Наиболее крупные посадки были собственностью золотопромышленников Стахеевых. На усадьбе остался особняк с фонтаном, гротом, служебными помещениями. В саду расположен дом, в котором жил Чаадаев Петр Яковлевич, философ и общественный деятель. Навестить его в свое время приезжали: Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, И. С. Тургенев, А. И. Герцен. В усадьбе сейчас расположен Дом для детей железнодорожников.
Музей В.В. Маяковского
Музей, посвященный творчеству В.В. Маковского, был реконструирован в 1987-1989 годы. Модернизация настолько изменила его, что вызывает огромный интерес туристов. Здание считается наиболее неординарным в городе. Оно расположено в том же доме Лубянского проезда, где жил поэт. Автор проекта – архитектор Андрей Боков. Четырехэтажное помещение музея (от первого до четвертого) – это одна огромная инсталяция, экспонаты в которой находятся в состоянии невесомости. Все скачет лесенкой стихотворных строчек, кроме комнаты поэта, где соблюдается симметрия и статичность.
Кафедральный собор Богоявления в Елохово с крестильным храмом Василия Блаженного
К XV веку церковь села Елохово была деревянной. В этом населеннов пункте в1468 году родился Василий Блаженный. Позднее собор был заново выстроен из камня. В нем в 1799 году окрестили А.С. Пушкина. В течение 10 лет его заново выстроили по проекту знаменитого московского архитектора, великого почитателя классицизма Евграфа Тюрина, что способствовало его величию и красоте. Здание собора постоянно совершенствовалось. Храм не закрыли во времена советской власти, и сегодня он успешно работает.
«Немецкая слобода»
Территория «Немецкой слободы» известна еще со времен царствования Ивана Грозного. Она исторически стала местом проживания иностранцев, которых (независимо от национальности) называли немцами, потому что они не владели русским языком. Отсюда и название «Немецкая слобода». С1652 года в ней жили приезжие из стран Европы, поскольку царем Алексеем Михайловичем все иностранцы, которые не захотели принять православия, были выселены из Москвы на правый берег Яузы. Здесь жили европейцы всех национальностей.
Бюст А.С.Пушкина
Памятник был возведен у станции «Бауманской» на одноименной улице. Проект бюста, который установили в 1967 году, принадлежит известным архитектору Ю.О. Соколову и скульптору Е.Ф. Белашовой. Первоначально предполагалось, что здесь, по соседству со школой № 353 был расположен дом, где родился А. С. Пушкин. Позднее выяснилось, что истинным местом рождения поэта был другой дом. Он расположен неподалеку от бюста, где в настоящее время находится Малая Почтовая улица.
Памятник Бауману
Памятник относится к советскому времени. Он посвящен революционеру, редактору газеты «Искра», Николаю Эрнстовичу Бауману. Распоряжение об его установке было дано Бауманским райсоветом. Возвели памятник в сквере имени А.С. Пушкина в 1931 году на Елоховой площади. Архитектор для составления проекта Б.Д. Королева отобрали в результате конкурсного отбора среди пяти претендентов. Он изобразил революционера в спокойном состоянии. Левая рука его находится в пальто, а в правой он держит газету, прижав ее к груди. На постаменте памятника отражены этапы жизни общественного деятеля.
Станция метро Бауманская
Станция работает с 1944 года. Проект составлен архитекторами Ю.П. Зенкевичем и Б.М.Иофаном. Она посвящена редактору газеты «Искра» Николаю Эрнстовичу Бауману. Из истории известно, что Бауман погиб на этой улице у дома № 58. Архитектурное исполнение было задумано в древнеримском стиле с украшением классическими скульптурами. В реальности вместо них изображены статуи в современном исполнении. Это работники тыла времен ВОВ. Бюст Баумана расположен в наземном вестибюле.
Дом-яйцо
Проект дома разработан Сергеем Ткачевым для роддома города Вифлеема. Архитекторы вложили в проект образ пасхального яйца, но заказчик отказался от него. Так, в 2002 году в районе Чистопрудного бульвара, на улице Машкова, построили дом-яйцо, которым восхищались и ругали проект одновременно. Это жилой дом с площадью 400 м2. Его отличают:
форма яйца;
крыша, покрытая медью;
пять помещений;
лифт;
гараж.
Несмотря на очевидные преимущества строения, его долгое время не покупали.
Усадьба декабристов Муравьевых-Апостолов
С 1815 по 1822 гг. ею владела жена сенатора И. М. Муравьева — Апостола, Прасковья Васильевна. В доме также жили будущие декабристы: Сергей, Ипполит и Матвей, сыновья сенатора. Позднее в особняке поселился К. Н. Батюшков, русский поэт. Его сдавали под коммунальные квартиры, торговые лавки, мастерские. После проведения реставрации в усадьбе разместился Музей декабристов. Сейчас усадьбу реставрирует потомок Муравьевых-Апостолов, который арендует особняк.
Дом мороженого и чая «Чайная высота»
Это дом, с чайной гостиной и баром. Он напоминает комфортный и уютный зал, в котором проходят церемонии подачи чая. В богатейшем ассортименте меню предлагаются:
чай для новичков;
для гостей, любителей и знатоков чайных напитков;
с чайной церемонией или без нее;
чайные коктейли и сбитни с цветами, травами, специями;
фирменное мороженое.
Деликатесы можно отведать только в этом учреждении района (мед, японский десерт, печенье, варенье, горячий шоколад). Здесь принято разуваться, усаживаясь за уютные столики, в виде подиума.
Музей советских игровых автоматов
Экспонаты уникального музея относятся к70-м годам XX века. Они были прообразом компьютерных игр, требовавших от игрока быстрой реакции, меткости глаза, ловкости. Все автоматы условно делились на категории:
Для воздушных, морских и подводных боев.
Требующие точной стрельбы («Снайпер», «Тигр», «Охота»).
Для игроков, которым нравилась быстрая езда («Авторалли», «Автогонки», «Вираж»).
Спортивные игры («Бильярд», «Городки», «Баскетбол», «Футбол»).
Коллекция состоит из 50 действующих игровых автоматов. Монеты выдают при входе, так что можно пользоваться любым.
Памятник Абаю Кунанбаеву
В районе в 2006 году установили памятник Абаю Кунанабаеву, казахскому поэту. Его подарил Казахстан Москве в связи с тем, что в 2006 году проводились мероприятия, посвященные году Пушкина в России. Проект принадлежит: архитектору В. Романенко, художнику Э. Дробицкому, дизайнеру Т. Сулейменову, скульптору М. Айнекову. Возведение памятника Абаю стало ответным словом в связи с установлением в Алматы памятника А.С. Пушкину.
Трамвай-трактир «Аннушка» на Чистопрудном бульваре
Уникальность необычного красочного трактира, ежедневно колесящего по различным маршрутам Москвы – в необычности идеи. Создал его из старого трамвая, Мигран Михтарян. Управляет трактиром фирма «Эпсилон+» с 1989 года. Уютный салон оборудован столиками, за которыми могут разместиться 23 человека. Здесь созданы все условия (кухня, бар, туалет, гардероб). «Аннушка» предлагает меню европейской кухни для москвичей и туристов и развлекает их видами бульварного кольца во время неторопливого движения. У фирмы есть мечта – создать в Москве целую сеть таких трамваев.
Магазинчик «Ведьмино счастье»
Магазин «Ведьмино счастье» по Маросейке, № 4 – это не лавка ширпотреба. Сюда устремляются те, кто в суете буден видит волшебные потоки жизни, наполненные творческой энергией:
колдуны;
ведьмы;
маги;
язычники.
Это островок волшебства, где профессиональные маги могут найти набор для колдовских процедур, то, что любят ведьмы и нужно им для полноценной работы по изменению реальности. Помимо предметов магического круга здесь продают и достаточно обыденные вещи в виде предметов колдовского интерьера, украшений и одежд.