между срубом и фундаментом пространство чем заполнить
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Чем заделать щели между фундаментом и срубом
На ленточном фундаменте поставлен сруб бани между ними 2-3 слоя рубероида, но есть щели по периметру чем их можно заделать правильно? Вопрос об утеплении этого сруба и потолка. Можно ли прямо на стены нанести фольгированную пленку, а поверх нее вагонку? И что из утеплителя и какой желательно использовать на потолке?
Анатолий, С-Петербург.
Привет, Анатолий из Питера!
Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..
Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.
Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.
Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.
Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.
Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).
При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.
На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.
После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.
Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.
Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.
Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.
Необходимость и технология обустройства гидроизоляции под сруб на фундамент
Защита конструкции от влаги – залог целостности, надежности и длительной функциональности постройки. Нижние венцы наиболее часто приходят в негодность из-за влаги, которая поднимается от фундамента.
Перед тем как установить нижний венец, обязательно следует произвести качественную первичную гидроизоляцию сруба от фундамента. Этот этап работ защитит деревянные элементы от разрушения.
Зачем нужна?
По технологии постройки сруба не предусмотрен дополнительный слой между основанием и деревом. Гидроизоляционный слой выполняет антифильтрационную функцию, защищая от агрессивной среды, а также антикоррозийную, не допуская разрушающего воздействия влаги.
Нижний венец сруба соприкасается с бетонным фундаментом, который, в свою очередь, контактирует напрямую с грунтом. Бетон и дерево отличаются уровнем гигроскопичности, соответственно по-разному взаимодействуют с влагой.
В местах контакта сруба с основанием дерево впитывает влагу и начинается процесс гниения. Правильно установленный гидроизоляционный барьер обеспечивает герметичность между фундаментом и стенами и защищает древесину нижних венцов от разрушений.
Виды гидроизоляционных материалов
Строительные магазины предлагают несколько видов материалов, которые не допускают передачу влаги брусу от фундамента:
Рулонная гидроизоляция отличается как основой, на которую нанесено битумное покрытие, так и составом. Толщина используемого материала – один из основных показателей. Рулонные материалы как стеклоизол и рубероид неспособны качественно защитить от появления влаги от фундамента.
Оптимальный вариант для защиты нижних венцов сруба от влаги — использование комбинированной гидроизоляции. Комбинированный тип гидробарьера позволяет не только добиться надежной защиты древесины, но и выровнять незначительные неровности бетонной поверхности фундамента. Слой обмазочного материала покрывается рубероидом.
Есть несколько возможных вариантов нанесения изоляции:
Наиболее простым и доступным является обмазочный способ с применением битумных и битумно-полимерных материалов. После обработки на поверхности фундамента образуется слой, который предотвращает попадание капиллярной влаги на древесину.
Инъекционный способ требует специализированного оборудования. Жидкие материалы посредством давления проникают в структуру бетона и застывают в пустотах.
Проникающая гидроизоляция применяется, когда нет доступа к внешним элементам конструкции. Используется для внутренних работ, ремонта бетонных конструкций. После обработки взаимодействие продолжается и при дальнейшем контакте с влагой герметизации продолжается.
Как выбрать качественную и надежную изоляцию?
При выборе гидробарьера для нижних венцов важно учесть несколько параметров:
Рулонный материал отличается толщиной слоя. При выборе рекомендуется отдать предпочтение рубероиду или стеклоизолу с высшим параметром, что позволит максимально выровнять неровности поверхности фундамента.
Органичные растворители и полимеры в качестве добавок делают вещество более эластичным, улучшают адгезионные свойства, увеличивает перепады. Работать с таким материалом можно при минусовых температурах.
Этапы установки гидробарьера
Процесс гидроизоляции сруба от фундамента довольно прост и не требует особых навыков. Подготовьте пространство для выполнения работ. Для этого следует обеспечить расстояние между грунтом и фундаментом шириной в метр.
Для фундамента ленточного типа важно заделать значительные неровности, если такие имеются. Бетонный фундамент следует обследовать на наличие стыков между блоками.
Нанесение мастики
Битум следует наносить на внешнюю сторону фундамента в два слоя, тщательно промазывая всю поверхность. Для надежности рекомендуется первый раз промазывать, двигая кисточкой в горизонтальном направлении, а второй наносить в вертикальном направлении.
Существует два способа установки гидробарьера с использованием рулонных материалов:
Отличаются они направлением укладки гидробарьера по внешней стороне. Оба способа довольно популярны, но существуют определенные нюансы в процессе выбора, например, тип фундамента и особенности грунта. Перед укладкой стеклоизола или рубероида на поверхность наносят мастику.
Укладка рулонного стройматериала
Рулон нужно разделить пополам. В случае использования гидроизола предварительно посредством горелки разогревается нижняя часть полотна. Рулон разворачивают и укладывают на фундамент.
Стыки материала следует тщательно прогреть и намазать битумом. Такие манипуляции предотвратят попадание влаги в местах соединений.
Лучше уложить защиту от влаги в несколько слоев. Нижние венцы сруба можно обработать антисептиков, что сделает древесину устойчивой к воздействию влаги и грибка.
Работы рекомендуется проводить в теплое время года. Но если гидробарьер необходимо срочно уложить зимой, предварительно следует избавиться от снега, льда. Поверхность фундамента прогревается и только потом проводится весь алгоритм действий.
Частые ошибки и рекомендации
Не всегда все проходит гладко и в процессе возведения сруба иногда допускают ошибки, например, использование только мастики или отсутствие гидроизоляционного слоя от фундамента вовсе. Следует помнить, что исправить такие оплошности не так-то просто.
Покрыть фундамент гидроизоляцией или добавить рубероид или стеклоизол можно подняв постройку домкратами и подложив гидроизоляционные материалы.
Этот процесс довольно трудоемкий и займет немало времени. Поэтому выполнение работ по защите сруба от влаги от бетонного основания лучше предусмотреть заблаговременно.
Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.
Видео по теме статьи
О гидроизоляции сруба от фундамента расскажет видео:
Заключение
Для защиты нижних венцов от фундамента от попадания конденсата обязательно следует уложить гидроизоляционный слой. Правильная технология установки гидробарьера, использование качественных материалов защитит сруб от преждевременного разрушения и гниения древесины.
Чем заполнить щели между срубом и пристроем
Пристроили из поривита пристрой к срубу. Остались достаточно большие дыры. Чем можно заполнить или законопатить эти пространства? Пеной думаю смысла никакого нет. Тогда чем лучше. Здесь нужно что то мягкое или двигающееся а что именно, нужен совет.
Лариса, Тюмень.
Привет, Лариса из Тюмени!
Полемика о применении в строительстве блоков из поревита в последнее время идет не шуточная.
Причем отзывов, как положительных, так и отрицательных, столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Действительно, надо бы лет так с пяток пособирать и проанализировать всю информацию о нем.
О его механической прочности, влагостойкости, взаимной любви с мышами, теплоизоляционных свойствах, необходимости наружной и внутренней обшивок разными материалами. А заодно и стоимости. Может она к тому времени снизится?
И что самое интересное, так это о его популярности именно в Тюменских краях, похоже там поревит самый эксклюзивный и скандальный материал, не иначе как производство налажено?
Что же касается до того, чем заполнить стык между пристройкой из поревита и основным срубом, то это можно сделать столь не любимой вами пеной макрофлекса.
Но если по каким то причинам он вас не устраивает, то можно использовать и другие материалы.
В частности те же различные минеральные утеплители (урса, изовер, базальтин и др.), как рулонные, так и в виде матов или плит. Заполняете ими пространство, затем неплохо с обеих сторон утеплитель закрыть влагонепроницаемой пленкой, чтобы он не пропитался влагой от дождя, росы или снега.
А чтобы придать презентабельный вид стыку, его следует с обеих с торон, как снаружи, так и изнутри закрыть чем либо более основательным.
Обычно это делают с помощью вертикально устанавливаемой обрезной доски достаточной ширины. И окрашивают ее в тон с основной окраской самого сруба, чтобы не так было заметно. При этом крепят доску не к поревиту, а вдруг доска на нем не удержится? А к древесине сруба.
Тогда и в случае каких либо подвижек пристроя относительно основного сруба не жестко связанный нащельник и мягкий материал утеплителя не будут этому препятствовать, одновременно защищая тепловой контур здания.
Можно использовать и другие варианты, но полагаю, что достаточно и этих.
Щель между срубом и фундаментом как продух
Добрый день, Семен Семенович. У нас сейчас на участке идет укладка садового домика из бруса 150*150. Вопросов много, укладку ведут строители, но они говорят разные вещи. У меня вопрос: строители положили сруб на рубероид (фундамент ленточный) Надо ли их заставить «пропенить» расстояние между срубом и фундаментом (рубероид) или это будет естественная вентиляция? Заранее спасибо.
Ольга, Екатеринбург.
Привет, Ольга из Екатеринбурга!
По классике жанра ленточный фундамент должен быть сделан по уровню, что гарантирует монтаж брусового сруба без чрезмерных зазоров между нижним венцом и поверхностью цоколя.
Рубероид или его заменитель укладываются в два слоя, не менее. Для чего рулон раскатывают по поверхности цоколя фундамента и перегибают пополам с выпуском на внешнюю сторону стен так, чтобы прикрыть фундамент. Одного слоя бывает недостаточно, поскольку он обычно при работах прорывается и древесина начинает контактировать с бетоном, вбирая из него возможную влагу.
В целях экономии бывает, что рубероид и режут на полосы, но это на любителя.
По вопросу пропенивания.
Чаще всего в подобных местах по всему периметру дома устанавливают по нижнему брусу металлические отливы с некоторым углом наклона. Они и пену прикроют и воду от дождя отведут от цоколя фундамента. Для плотного примыкания отливов к поверхности бруса небольшие щели заполняют силиконом (герметиком).