железка на колодках для чего
Про тормозные колодки, прорези и скошенные кромки.
А вы знаете зачем в тормозной колодке делают пропил и скошенные кромки? На данные вопросы на ответил главный технолог завода МАРКОН Ширяева Лидия Олеговна
Когда накладка имеет удлинённую форму по середине тормозного материала делается разрез, делящий накладку на две части, а на больших колодках и больше. Разрез делается глубокий – почти до каркаса. Цель такого разреза снизить напряжённость, возникающую в материале, и тем самым предотвратить образование трещин между каркасом и фрикционным материалом.
На практике есть опыт изготовления одинаковых колодок и с пазом (пропилом) и без него. После эксплуатационных испытаний на накладке без паза всегда появляется трещина примерно там, где должен быть паз. Т.е паз защищает материал от растрескивания, перераспределяя температурные и механические напряжения материала.
Кроме того, паз помогает удалять продукты трения и попавшие с дороги загрязнения из зоны контакта, что также видно на изношенных накладках. Например, на накладке до паза есть глубокая канавка от пыли, а в пазе она прерывается. Это повышает износостойкость накладки.
Насчет удаления газов, возникающих в зоне контакта колодки и диска — тоже помогает, но сильного влияния не оказывает. Материал тормозной колодки хоть и выглядит плотно, имеет в своей структуре микропоры. Бывали случаи, что мы специально вводили паз для нашей накладки, хотя на оригинальной колодке он отсутствовал.
Скос или скосы(срезы) выполняются по краям фрикционной накладки. Могут иметь разную форму, направление. Чаще применяются радиальные или параллельные скосы.
Наличие скосов накладки способствует более быстрому и более полному прирабатыванию поверхности накладки. За счет формы и направления срезов можно изменять распределение давления при контакте материала накладки с диском, что положительно влияет на снижение шума и вибрации.
Поскольку тормозной диск и накладка имеют собственные частоты свободных колебаний, то в процессе контакта при совпадении резонансных частот компонентов тормозного узла могут возникать скрип, вибрация. В данном случае уменьшается площадь контакта накладки и тормозного диска, значит, угловой размер зоны контакта. В зависимости от углового размера контактной зоны между диском и накладкой происходит перераспределение возможных частот колебаний диска, уход от резонанса. Этот метод эффективен для подавления высоких частот.
Среди образцов импортной продукции встречались изделия, имеющие только один скос на накладке. Нами были проведены следующие испытания. На каждой колодке выполнено по одному скосу и на автомобиле колодки устанавливались так, чтобы скосы располагались на выходе вращения тормозного диска. Эффективность воздействия на снижение скрипа оценена как средняя, т.е полностью не спасает, но влияет. Выпускали данные детали в течение 5-ти месяцев, потом отказались по производственным соображениям.
Хочу добавить, что двусторонние скосы на некотором количестве наименований наших изделиях мы выполняем. Обычно ориентируемся на исходный образец колодки и возможности нашего оборудования.
Тормозные колодки: состав, свойства и особенности
Колодки — основной элемент тормозной системы. Задача колодки — остановить тормозной диск или барабан (и, соответственно, колесо) за счет силы трения.
Необходимую силу трения обеспечивают фрикционные материалы с высоким коэффициентом трения, оптимальными показателями вязкости и твердости — чтобы диски и сами колодки изнашивались равномерно и не быстро.
Первые тормозные колодки были деревянными и использовались на телегах и каретах. Работали они от ручного привода исключительно за счет физической силы кучера и силы трения. Такое приспособление было абсолютно бесполезным в дождь или снег.
Позже деревянные колодки заменили металлическими с фрикционными накладками из кожи.
В 1902 году Луи Рено представил тормоза с колодками внутри полых барабанов. Фрикционные накладки делали из асбеста. Позже от асбеста отказались, т.к. он очень вреден для органов дыхания человека.
Из чего состоит тормозная колодка
Современные тормозные колодки — это многослойный «пирог», где каждый компонент выполняет свою функцию. В среднем колодка состоит из 5-ти слоев:
1. Фрикционный материал — обеспечивает трение.
2. Шумопоглощающий слой.
3. Адгезивный материал — обеспечивает сцепление рабочего слоя с металлической основой.
4. Несущая стальная пластина.
5. Демпфер.
Компаунды тормозных колодок
В состав фрикционного слоя входит до 20-ти компонентов. Многие производители разрабатывают уникальную рецептуру фрикционных смесей, улучшающих определенные свойства колодок.
На современном рынке представлены три основных вида колодок:
— металлсодержащие — в основе до 65% металлических компонентов, отлично выдерживают высокие температуры, но плохо работают в мороз, агрессивны к дискам и суппортам, быстро изнашиваются;
— органические — в основе углеродистые материалы + кевлар, бронзовая стружка, стекловолокно и т.д., усиленные стальной стружкой. Мягкие, тихие, но при этом очень “грязные” и недолговечные. Требуют докатки для формирования рабочего слоя;
— керамические — сочетают преимущества металлических и органических колодок, износостойкие, отлично работают в условиях влажности, щадят тормозные диски, хорошо отводят тепло, но очень дорогие.
Как выбрать тормозные колодки?
Чтобы правильно выбрать и купить тормозные колодки, вы должны учитывать, как и где вы ездите, какой у вас автомобиль, тип тормозного механизма.
Для неспешной езды по городу не подходят спортивные колодки, а для трека не годится мягкая органика. Конечно, производители указывают на упаковке и самих колодках необходимые характеристики, но на всякий случай понимать, что вы покупаете, бывает полезно.
29. О датчиках износа (скрипунах) передних тормозных колодок
В конструкции передних суппортов датчики износа колодок (далее «скрипуны») выполняют следующие функции:
1. механический звуковой индикатор износа колодки;
2. визуальный индикатор степени износа пары «колодка + диск»;
3. отвод верхней части тормозной колодки от тормозного диска — для этой цели на верхних упорных пластинах выполнены пружинные усики, за которые зацепляются скрипуны при монтаже колодок.
Поэтому по задумке инженеров надо использовать все 4 колодки со скрипунами (на каждой колодке по скрипуну). Однако некоторые производители тормозных колодок имеют на этот счет свое собственное альтернативное мнение:
Что делать если на руках каким-то образом оказался «неполноценный» комплект колодок? («босяцкий подгон», невнимательность при заказе или желание сэкономить). Путей решения много:
>>> Способ №1 
Особенности: лень обыкновенная.
Действия: ничего не делать. Эксплуатировать «как есть» и не забивать себе голову. Однако стоит почаще поглядывать за остаточной толщиной фрикционов.
>>> Способ №2 
Действия: со старых колодок с помощью болгарочки демонтировать скрипуны и наклепать на новые колодки. При монтаже скрипуна оберегайте фрикцион от ударов!
>>> Способ №3 
Действия: колодки со скрипунами монтируем на правую сторону (там износ чуть более интенсивен), а для левой стороны приобретаем разжимную пружинку:
>>> Способ №4 
>>> Способ №5 
Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.
UPD: при эксплуатации со штампованными дисками есть шанс, что незаправленный пружинный усик верхней упорной пластины будет задевать за колесный диск со всеми вытекающими последствиями.
Комментарии 6
На колодках Ате:
— отсутствуют скосы на торцах фрикциона;
— отсутствуют пропилы на фрикционе.
Все это лечится ножовкой и болгаркой.
Плюсом материал фрикциона на колодках (и передних и задних) склонен делать «грампластинку» на поверхности дисков. Периодически (хотя бы раз в полгода) надо фрикцион ровнять ПШМкой. Понимаю, что не очень приятно взять недешевые колодки и потом еще обихаживать их периодически… Экология, мать ее так — ведь меди в АТЕшных колодках нет совсем.
На тормозных дисках если имеются «буртики» — надо их убирать, иначе не факт, что скрип победишь…
У меня колодки АТЕ вкруг стоят. Не скрипят :). Наверно я что-то неправильно сделал… 🙂
У меня с этим беда. Скрипят почти сразу после установки. Вроде и взял немецкие ATE а вот же…
— Красота …как впрочем всегда.
— «Монтаж неразборный, на воду.» — Век живи век учись )))
— Последнее фото хорошо демонстрирует угол усика. Я помню когда первый раз у тебя в статье или где-то в коментах прочитал про 80 градусов не сразу понял что в какую сторону нужно отогнуть.
— разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
— На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
>>> — разжимной пружинки как считаешь одной достаточно (наверх) или лучше две?
> все-таки самый правильный вариант — это заводской вариант. Разжимная пружинка — это эрзац-затычка на случай если купил колодки без скрипунов. Две пружинки (и верх и низ) втыкать не стоит — задумка инженеров теряется. А задумка стандартная для тормозных механизмов: встречающая половина колодки должна быть менее нагружена поршнем, чем провожающая (нежный прием, жесткие проводы). Как известно, на Тииде поршень давит не в середину колодки, а смещен на 5мм в провожающую сторону. Поэтому логичнее (правильнее) отводить только встречающую сторону колодки от диска. Поскольку суппорт на Тииде расположен впереди диска, то разжимать надо верхнюю часть колодок, а нижнюю не надо.
>>> — На японках эти пружины идут изначально с завода, а на мексиканках — нет. Не в курсе почему? Колодки другие?
> так на японках передние суппорта другие (злолипучие Акебоно). Я с ними плотно не разбирался, в руках не держал, замеров не делал… На мексиканке вместо верхней разжимной пружинки применены разжимные усики на верхних пластинах.
ПРИВЕДЕНИЕ СУБАРИКА В ЧУВСТВА: «Вечные тормозные колодки!» (НАМБЕР Сикс!)
Здравствуй лютый народ драйва и более лютый народ Субаристов)))
Что-то похолодало как то, а по машине еще делов мешок и маленькая тележка…
Осень…не надо так.
Ну ладно прорвемся!
Как Я вам и обещал, мои читатели, написать интереснейший рассказ о мега-колхозе! Собственно о самодельных тормозных колодках)
С чего начать даже не знаю…
По порядку!
Еще месяц назад батя сказал, что можно замутить колодки самодельные из материала который используется в автомобилях марки ЗиЛ 130 итп. А точнее это тормозные накладки
Поначалу Я относился скептически к этому думал попозже закажу уж нормальные колодки и не буду париться. Но в один прекрасный день вчера отец пошел в гараж и начал делать колодки.
Когда Я попал в гараж, одна сторона была уже почти сделана, ну и Я смирился с происходящим.
Пока отец шаманил колодки, Я утопил поршня, немного обслужил суппорта.
По этому пункту. Парт намберы ремкомплектов нашел, осталось заказать. Но пока кризис.
И тут я понял всю прелесть этого материала! Он стирается очень медленно, даже на точильном камне! И как отец сказал, что эти накладки почти не съедают диск (в далеком 95 году у нас появилась ваз 2106 которая нам служила верой и правдой до 2005 года вот там батя делал такие колодки и они ходили, будь здоров.)
Ну в общем сточили еле еле по 1.5 мм и получили толщину 14.5 мм толщины одной тормозной колодки. Все это дело запихали и принялись за другую сторону. Там все аналогично.
По конструкции:
1. разбираем суппорт, достаем колодки
2. сдираем с колодок фрикционный материал (кстати отлетал материал на ура)
3. рисуем шаблон на ЗиЛовских накладках и на камне стачиваем до нужной формы.
4. на железке, на которую крепится накладка, высверливаем отверстия под клепки (кто-то сажает на клей эпоксидный мы пошли более сложным путем)
5. высверливаем в накладках отверстия под клепки
6. все это дело собираем.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.