коронация деревьев что это такое
Кронирование деревьев: особенности, требования и нормы
Что такое кронирование
Кронирование – не просто обрезка веток «на глаз», а целая наука. Каждый вид работ имеет свое назначение:
Резать или нет: как принимаются решения
Подход к этой работе (впрочем, как и к любой) должен быть исключительно профессиональным. В городских хозяйствах нередко практикуется невежественная стрижка всех деревьев «под одну гребенку», когда специалист не может отличить омолаживающую обрезку от формирования кроны. Потому и приходится слышать возмущенные голоса горожан. С каких позиций нужно принимать решения?
Кроме эстетических потребностей, решающими должны быть такие моменты:
Наконец, нужно знать, что кронирование деревьев законодательство РФ позволяет производить только по разрешению администрации города. Приоритет в выполнении работ отдается фирмам и компаниям, специализирующимся на этих видах работ. Если речь идет о вырубке или обрезке деревьев на придомовой территории, то заявление на кронирование пишется сначала в домоуправление. А разрешение выдается уже в администрации, в департаменте природопользования. Условиями предусматривается, что подрядчик обязан по окончании работ убрать территорию и вывезти древесину.
Правовая составляющая при обрезке деревьев
Как уже сказано выше, любые работы с зелеными насаждениями должны выполнять специалисты и только в соответствии с нормами законодательства. Ни частные лица, ни организации не имеют права самовольно вырубать и даже обрезать деревья, за это могут присудить большой штраф (размер колеблется в зависимости от региона) и даже уголовное наказание. Для информации, нормативным актом, которым должны руководствоваться городские власти и подрядные организации при выполнении любых работ с зелеными насаждениями, является Приказ Госстроя РФ № 153 (издан в 1999 году, актуален на сегодняшний день) «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ». Пункт 3.1.4. касается именно обрезки крон деревьев и стрижки кустарников.
Кроме того, основополагающим является ФЗ №7 от 10.01.2002 г. (ред. в 2017 г.) «Об охране окружающей среды». Статья 61 этого Закона регламентирует охрану зеленого фонда городов и сельских поселений РФ.
Почему нужно доверить обрезку деревьев профессионалам
Многие думают, что в обрезке деревьев нет ничего сложного. А это целая наука. Специалист, или арборист, имеет технические навыки. Он приспособлен верхолазным работам, умеет обращаться не только с садовым инструментом, но и с бензопилой, которая в руках неопытного человека может нести большой риск здоровью и жизни человека. У профессиональных арбористов в наличии есть альпинистское снаряжение, которое предохраняет от падения.
Кроме собственной безопасности, есть свои тонкости и в самой процедуре кронирования деревьев. Разрешение на этот вид работ предписывает соблюдать сроки, когда можно обрезать ветви – они зависят от особенностей конкретного дерева. Так, дубы, сосны, березы можно обрезать только осенью, и удалять можно не более 1-2 скелетных ветвей. Эти деревья болезненно реагируют на обрезку, в отличие от клена, вяза, карагача или тополя. Садовые деревья обрезают ранней весной, до начала сокодвижения.
Например, в два этапа надо спиливать крупные скелетные ветви. Спил должен быть перпендикулярным земле или под острым углом, чтобы на срезе не скапливалась вода и не происходило загнивания дерева. Спил необходимо обрабатывать садовым варом или масляной краской.
В равной степени недопустимы как варварская обрезка зеленых насаждений, так и доведение их до запущенного состояния. Заросшие ветви деревьев и кустарников не только портят вид городских и сельских улиц, но и мешают движению людей и транспорта, затрудняют проникновение света в дома. А главное – они могут быть источником повышенной опасности. Сильно разросшиеся ветви могут задевать электропровода, троллейбусные и трамвайные линии под напряжением. Крупные ветви и целые стволы часто падают под напором ветра и снега, неся огромный риск для людей и транспорта.
Однако недопустимо самовольно вырубать деревья или производить их кронирование, не имея на то разрешения и допуска. Этим должны заниматься только профессионалы. Доверьте им свою безопасность и эстетику городских улиц.
Кронирование деревьев: виды, цель, способы
Являясь живыми организмами, деревья требуют ухода за собой – это касается как декоративных, так и плодово-ягодных растений. Без соблюдения элементарных правил ухода за растением существует риск того, что оно высохнет или его поразит какое-либо заболевание. А в крупных населенных пунктах такое дерево может иметь определенную опасность для людей, зданий и транспорта. Среди таких элементов ухода как полив и обработка против вредителей, существует также кронирование – его суть, правила и сроки выполнения опишет данная статья.
Содержание:
В условиях городских улиц иногда кронирование – это необходимая мера. Оно заключается в обрезке ненужных и мешающих веток с кроны дерева. Для этого применяют ножовку, электропилу или секатор.
В целом кронирование может преследовать следующие цели:
Обрезка деревьев имеет следующие способы:
Обрезка или кронирование – разбираемся в понятиях
Важно понимать – что такое обрезка, а что такое кронирование, поскольку это две разные процедур, которые проводятся в разное время года и с разными целями.
Обрезка предполагает удаление с растения веток, которые растут неправильно, сухих, поврежденных, которые могут сломаться и создать аварийную ситуацию. Подобные мероприятия проводятся в населенных пунктах регулярно, чтобы исключить повреждение транспортных средств и травмирование людей.
Важно! Обрезка деревьев проводится с осени по весну, лучший период – когда растения находятся в покое. Однако Правилами ухода за растениями установлено, что санитарную обрезку можно проводить весь год, в том числе, и в вегетационный период.
Главная цель кронирования – придание растению эстетичного вида, более аккуратной формы. В процессе работ срезают ветки третьего порядка, а верхушку практически не затрагивают. Если возникает необходимость обрезать макушку, это делают на длину не более трети от длины ствола. Представители коммунальных служб называют кронирование дополнительным профилактическим мероприятием для защиты людей и транспорта от возможных чрезвычайных происшествий.
Необходимо понимать, что при кронировании, которые проведено без соблюдения технологии, новые ветки могут представлять опасность куда большую, чем до проведения работ. Кроме этого, срезы диаметром более 2 см следует обрабатывать, чтобы не допустить попадания влаги, микробов внутрь растения. Иначе, дерево гниет изнутри, но внешне остается здоровым. Такие растения создают дополнительную опасность, так как представители службы визуально не могут сразу определить – крепкое дерево или в любой момент может упасть.
Если дерево сильно ослаблено, болеет, верхушка засохла, а новые побеги не растут, его обрезают под столб (метод «топпинг»). Специалисты считают, что при таком способе обрезки пробуждаются новые почки, заложенные, когда растение еще было молодым. Однако следует учитывать, что после такой радикальной обрезки растение не получает достаточного питания, соответственно, новые ветки появляются тонкие, слабые, их легко сломать.
Когда проводить и что обрезать
Обрезка ветвей и стволов напрямую зависит от вида дерева, которое подвергается обработке. К примеру, практически все садовые деревья хорошо переносят обрезку. Без особых последствий кронирование проходит также для тополей, клёнов, вязов, карагачи. Но такой особенностью могут похвастать далеко не все деревья – дубы, березы, некоторые хвойные породы после кронирования требуют больше внимания и ухода.
Как быстро восстановится древесина на спиленном участке, зависит от типа обработки направления спила, возраста дерева, погодных условий и многих других факторов.
Идеальное время для кронирования – ранняя весна – в тот период больные и перемерзшие ветки заметны лучше всего. Хотя некоторые виды деревьев кронируют независимо от сезона – тополя и хвойные можно обрезать по мере их роста. В отличие от садовых деревьев – им нужна ежегодная обрезка.
Процедура кронирования или полного удаления дерева нужна в следующих случаях:
Технология
Удаление лишней древесины всегда сопровождается образованием срезов и потерей питательных веществ, которые находились в ветках – поэтому в большинстве случаев кронирование производят до момента распускания почек.
Крупные ветки после себя оставляют довольно массивные раны, заживление которых протекает длительно – 2-3 года. Этот процесс можно ускорить, если выполнять следующие действия:
Алгоритм выполнения кронирования независимо от вида дерева следующий:
Под каждый из видов необходимо подобрать собственный способ кронирования. К примеру, на тополе желательно производить обильную обрезку – пух – продут цветения, который образуется данным деревом в летний период, может стать серьёзной проблемой для людей, имеющих повышенную к нему чувствительность. Тополя растут высокими темпами – дерево быстро восстановится. При кронировании плодовых помимо ветвей, уделяют внимание также коре – её очищают и обрабатывают специальным составом, предотвращающим болезнь дерева по причине инфекции или паразитов.
Кроне дерева можно придать округлую, распростертую или раскидистую форму – при этом кронирование сохранит здоровье растению.
Важно знать! Кронирование, произведенное без согласования с администрацией города, наказуемо крупным штрафом – его сумма зависит от региона – в некоторых из них за самовольный срез деревьев грозит уголовная ответственность.
Наши услуги
Для того чтобы произвести кронирование деревьев в Москве на собственном участке или улице, Вы можете обратиться в нашу компанию, преимущества которой:
Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.
Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.
Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.
Когда обрезать плодовые деревья
Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».
Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.
Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.
Как обрезать плодовые деревья
Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.
Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.
Типы крон деревьев
Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.
Разреженно-ярусная крона
Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.
В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.
В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).
Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.
Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Мутовчато-ярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.
На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.
На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.
В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.
В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).
Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.
Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.
Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.
Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.
Безъярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).
В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.
Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.
Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.
Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.
Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.
Комбинированная крона
Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.
Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.
Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.
Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).
Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Веретеновидная крона (шпиндельбуш)
В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).
Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.
В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.
Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:
Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.
Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).
Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.
Кустовидная (кустообразная) крона
Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.
На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.
Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.
Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.
Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.
Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.
Полуплоская крона
Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.
Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).
На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.
Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.
Плоские кроны – пальметты и кордоны
Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.
Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.
Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.
Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.
Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.
Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.
Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.
Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).
Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.