кубинцы на чем ездят
Путешествие на Кубу: Гавана, где на дорогах все еще 60-е
Вы без ума от экзотических автомобилей? Вам нравятся путешествия? И еще вы не прочь погреться на солнышке, походить по белому песочку и понежиться в теплом, бирюзовом море? Тогда вам на Кубу!
Обязательно запаситесь фотоаппаратом и парой фраз на испанском – и в путь! Хотя некоторые кубинцы все еще знают русский, в процентом отношении это все-таки редкость. Да и кому не будет приятно, когда к нему обращаются на его языке… Зачем фотоаппарат? Вам захочется сфотографировать каждую машину, проезжающую мимо!
Немного истории
Столица Кубы Гавана находится на берегу Мексиканского залива. Город был основан испанцами в 1515 году. Ближе к концу XVI века Гавана стала центром испанской колонии на острове. В 1762 город заняли войска британской армии, но Великобритания возвратила Гавану Испании – в обмен на Флориду. В конце XIX века Гавана стала центром революционного движения против испанских колонизаторов, и в 1895 году была провозглашена независимость Кубы от Испании. Позже, в ходе военного конфликта между Испанией и США, Гавану захватили американские войска, а оккупационный режим продлился до 1902 года, когда освобожденная Куба наконец-то получила независимость. Положение в стране заметно улучшилось с приходом на пост президента генерала Мачадо в 1925 году: стали развиваться связи с зарубежными государствами, города острова соединили автомобильные дороги.
На чем ездят жители Кубы: советские грузовики и другая автоэкзотика Острова Свободы
Я познакомился с Кубой благодаря однокласснику, который родился там и долгое время жил с родителями. Рассказы о кубинском карнавале, каковы на вкус местный ром и сигары, я услышал задолго до телевизионной программы «Клуб кинопутешественников». Мог ли я думать, что спустя 40 лет попаду в эту страну?
Время роскошной кубинской автостарины подходит к концу. Особенно это заметно по коммерческому транспорту. Любимая нашими туристами старая американская и советская техника все чаще уступает место новой китайской. Хотите увидеть остатки былой роскоши — успевайте.
Шасси ЗиЛ-130 с кабиной от ЗиЛ-131. Надстройка — бензовоз, сработанный на Кубе.
Нынешнему положению Кубы не позавидуешь. Поколение 50+ еще помнит помощь СССР, русский язык и наши автомобили, особенно грузовые. Гораздо меньший процент тех, кто в курсе, что современная Россия в десятых годах 21 века простила Кубе долг в 32 миллиарда долларов. Кубинцы считают, что мы бросили их в непростое время, но туристам из России рады.
На смену советско-кубинской дружбе пришел коммерческий китайско-кубинский проект «Один пояс — один путь». Китайцы ведут бизнес с Гаваной так, что кубинцы во всем постепенно становятся зависимыми от своего партнера: локомотивы, энергетика, химия, легкая промышленность, запчасти и автомобили — все это производства КНР. И никаких списаний долга. Максимум, его реструктуризация, чтобы еще сильнее сжать «дружеские» объятья. Автобусы от Yutong Bus, грузовики и тягачи от Sinotruk, тракторы YTO, такси Geely. Есть и другие китайские марки, но эти встречаются на дороге чаще.
ЗиЛ-130 на фоне изображения одного из лидеров кубинской революции Камило Сьенфуэгоса: «Все правильно делаешь, Фидель».
Новые легковые автомобили для местного населения дорогие, поэтому 30‑летние «Жигули» на местном рынке стоят в районе 20 тысяч долларов. Если запчасти для наших «Жигулей» и «Москвичей» попадают на Кубу при помощи кубинских челноков, я летел с ними из Москвы, то с грузовым ассортиментом все обстоит сложнее. Особенно с американскими моделями. Любой Chevrolet Viking 40, грузовик, попавший на остров до введения против Кубы американского эмбарго, только внешне Chevrolet. Под крышкой капота такая техническая мешанина, что разобрать, как стыкуется советский радиатор с китайским мотором и неизвестно какой коробкой передач, не всегда возможно. Частая картина на Кубе — под капотом дредноута типа Chevrolet Bel Air конца 50‑х вместо родной V-образной «восьмерки» объемом 4,6 л стоит двухлитровый мотор от корейской малолитражки. Внешне выглядит нарядно, на что и рассчитано. Владелец такого автосимбиоза, Эрнесто, покатал на своем конструкторе от отеля в Варадеро до Гаваны и обратно. Ехали, естественно, не быстро.
Ветеран кубинских автоперевозок, Chevrolet Viking 40. Машина застала времена диктатора Батисты, свергнутого Фиделем Кастро 1 января 1959 года. 
Chevrolet Bel Air конца 50‑х. Вместо родной V-образной «восьмерки» объемом 4,6 л стоит двухлитровый мотор от корейской малолитражки. 
«Уазик» аутентичный. Из тюнинга только окрас под местные джунгли.
Здешние советские грузовики напоминают наш автопарк начала 90‑х, когда любой автомобиль старался нести на себе тюнинг в виде трехлучевой звезды. Судя по увиденному, здесь в ходу шильды от Hino. Большое количество МАЗ-504, ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 украшены логотипами японского Hino. Говорят, что на местный рынок в свое время была завезена партия японских грузовиков этой марки. Почему от них остались только таблички и куда делась техника — непонятно. Возможно, что наши простые карбюраторные моторы оказались долговечнее дизельного впрыска? Еще пример. Школьный автобус на шасси американского International 3800. Он принадлежит местной реформатской пресвитерианской церкви, если верить надписям на бортах. На кузове видны следы ремонта, облицовка радиатора тоже явно неродная. На ее передней кромке значок Freightliner, чуть ниже опять клеймо Hino, только от современной гаммы.
Бывший школьный автобус, построенный на шасси американского International 3800 Corbeil. Что у него под капотом — вопрос.
Кубинцы изо всех сил стараются поддерживать советский коммерческий транспорт в надлежащем виде. Надстройки уже местной сборки, однако аутентичных грузовиков с еще деревянными бортами тоже хватает. Сугубо затейливые рыдваны на глаза туристам попадаются уже не так часто. Если мотор отходил свое, его меняют на тот, что удалось подобрать, а подбор сейчас тоже в основном китайский. Издалека мне показалось, что это модификация ГАЗ-53, но только издалека. Вблизи оперение капота было явно больше и длиннее, чтобы там поместился неопознанный рядный дизельный двигатель. Шасси «газона» при этом очень напоминало ЗиЛовское. Тема глубокого тюнинга была продолжена в кабине: рулевое колесо от самосвала Sinotruk, чуть ниже КАМАЗовская «гитара». Надстройка для перевозки кукурузы своя, самодельная. Водитель Рамон пояснил, что счастлив от того, что работает на «советской» машине. Это наглядно видно по окрасу кабины. Обычно местные красят грузовики в яркие цвета, а здесь почти заводской колер.
«Советский» грузовик по-кубински: шасси ЗиЛовское, мотор китайский, кабина ГАЗ-53, рулевое колесо от самосвала Sinotruk, чуть ниже КАМАЗовская «гитара». Водитель Рамон счастлив. 
Прогулочный грузовик Марио. Основа — ЗиЛ-131, дизельный двигатель — Yuchai. 
Да, я не сказал о главном, том, зачем сюда летят наши туристы зимой! Карибское море по-прежнему теплое, в отеле кормят нормально. Пальмы как в кино, ром такой же бодрящий, как во времена коллег киношного Джека Воробья или всамделишного Хемингуэя. И автомобили пока еще радуют фанатов своим антикварным внешним видом. Хотя эта романтика с каждым годом все больше вымывается с острова Свободы.
Ретро-автомобили на Кубе (83 фото)
Не так давно многолетний запрет на торговлю автомобилями на Кубе был наконец-то снят. Согласно новому закону, рядовые кубинцы получили возможность покупать или продавать автомобили без каких бы то ни было разрешений властей.
Запрет на коммерческие сделки с автомобилями был введен на Кубе вскоре после революции – в 1959 году. В итоге импорт новых авто на Кубу почти прекратился. Небольшие партии машин поставлялись сюда только из Советского Союза и других стран соцблока. Причем это были преимущественно грузовики или спецтехника.
Раньше автомобиль или мотоцикл можно было легально продать или купить лишь в том случае, если он был произведены ранее 1959 года. Старых же машин у населения было не так уж много.
В результате политики Фиделя Куба превратилась в настоящий музей антикварных автомобилей. Некоторые туристы приезжают сюда специально для того чтобы посмотреть на автоклассику, поснимать или даже приобрести себе какой-нибудь автораритет.
Ликвидация запрета на сделки с автомобилями стала продолжение политики нового главы государства Рауля Кастро, направленной на либерализацию тех или иных сфер жизни. Помимо машин кубинцам также разрешили покупать и продавать квартиры, компьютеры и другие вещи.
Старые ретро-автомобили совсем не символ Гаваны, да и Кубы. Во всяком случае сами кубинцы называют символами своей столицы совсем другие вещи. Им и в голову не приходит называть четырехколесных старичков символами своей столицы. Для этого есть более символичные вещи: маяк у входа в Гавань на Малеконе и флюгер Гиральдия, который можно увидеть на всех бутылках рома Havana club. А автомобили — это рабочие лошадки и гордость отдельно взятого кубинца — ее владельца.
Но автомобили, подобно этой розовой ласточке, встречаются в основном на главных туристических улицах Гаваны, поскольку их главное предназначение — развлекать и развозить богатую приезжую публику. Любой турист на Кубе — это априори богатый человек. Все знают, сколько стоит билет с острова свободы, и очень многие желают купить его себе в одну сторону. А для этого нужно много работать. Автомобили — одно из средств выживания и заработка. Это такси. Красивое снаружи, но пропахшее бензином и старостью внутри.
Все старые автомобили на Кубе используются как такси. Мне сложно подсчитать, сколько же лет некоторым экземплярам, но зная немного историю Кубы, смело можно предположить, что американским ретро машинам лет под пятьдесят. Ведь эти машины не что иное, как отнятое у американских буржуев добро перед тем как изгнать всех их с острова. Они часто ломаются, но поскольку электроники в них нет, то все чинится просто руками.
Не то чтобы новых машин в стране нет. Но из-за эмбарго поставки идут в основном из Китая. Из остальных стран — либо запрещено продавать кубинцам, либо эти страны делают слишком плохие машины, чтоб их покупать. Как например Россия. Да, ну Кубе полно наших ВАЗов, КАМАЗов, москвичей и УАЗиков. Но такой старой сборки, что то, что эти машины до сих пор ездят, говорит о качестве, да. А вот новые не берут. Вернее даже сказать взяли б, коли бесплатно, как раньше. А за деньги такое г… никому не нужно там.
Подвести туриста стоит как договоришься, но в любом случае, даже если это обойдется вам в 10-20 кук (1 кук=1 доллару, примерно), то можете быть уверены, семья таксиста будет сыта в этом месяце. Средняя зарплата кубинцев 40 кук в месяц. Официально подвозить туристов нельзя. Многие занимаются развозкой не только туристов, но и соседей. В одну такую машинку набивается 5-6 кубинцев и они еду в складчину туда, куда им нужно, эдакое маршрутное такси.
До поездки на Кубу все знают, что там есть такие вот старые ретро машины, ну а где их нет. Практически в любой точке земного шара есть любители и коллекционеры старых машин. Но на Кубе их столько, что довольно быстро привыкаешь понимая, что тут нужно ловить и считать новые машины, а не старые. Ну или на худой конец считать цвета. Иногда складывалось такое впечатление, что машины красят в те цвета, какую краску удалось достать. Но больше всего пожалуй синих, зеленых и красных. А вот желтых нет, наверное потому, что это цвет девы Марии Каридат, покровительницы Кубы.
Но однажды, любая машина, даже вот такая шустрая и резвая, которая сейчас проносится где-нибудь мимо Капитолия, как любой живой организм, устанет. От бесконечных ремонтов и чужих запчастей. От постоянного надрыва из последних сил доставить клиента по адресу. Да просто от старости. Устанет, и останется доживать свой век где-нибудь в гараже. Но пока, покой этим машинкам только снится.
masterok
masterokМастерок.жж.рф
Хочу все знать
Очутившись на улицах современного кубинского города, вы можете предположить, что переместились в прошлое лет на 50 назад. Такого большого количества ретро-автомобилей, которые составляют примерно половину кубинского автопарка, наверное, не увидишь больше нигде. Впрочем, яркие цвета, которые, судя по всему, любят кубинцы, в определенной степени компенсируют древность автомобилей.
Вот что пишет туристка: Когда мы добирались в аэропорт Гаваны, то решили взять такси. Договорились с таксистом с вечера прям у дома. По дороге в аэропорт разговорились. Я еще вернусь к этому разговору, когда буду рассказывать про политику, но вот как обстоят дела у таксистов расскажу сейчас. Помимо ретро машин, конечно же, имеются и нормальные современные европейские марки. Ну в первую очередь их покупают и сдают в аренду туристам, а дальше машину уже можно купить и использовать в качестве такси. Но у многих а-ля государственных кооперативов нет денег на новые машины. У них нет денег даже на то, чтоб старые починить.
В той на которой мы ехали в аэропорт не было ремней безопасности. Вернее они как бы были, болтались какие-то веревки. И вот нас останавливает полицейский и спрашивает у водителя: «Почему не пристегнут?». «Чем?!» — удивляется тот и показывает ему эту оборванную веревку. Казалось надо бы, выписать штраф, но на кого? На государство?! Ведь именно оно владелец этой рухляди. Таксист рассказал, что им нужно сдать выручку 50 кук в день, при любом раскладе, из которых он лично получает 1%. Если понимает, что не выполняет норму, то ему проще выключить счетчик и забрать все деньги себе. Пара таких месяцев и он вылетит с работы. Таксист мечтает накопить денег и свалить в Америку. А на это нужно очень много денег и лет 5 подготовки. Его брат выиграл грин-карту, рассказывает, как там хорошо.
Ах, да, вернемся к старым кубинским автомобилям Они есть везде, куда бы ты не приехал. Тринидад иль Сьенфуэгос — везде вас встретит разноцветная отполированная классика на четырех колесах.
Куба глазами бэкпекера | Как живут кубинцы
Куба — социалистическая страна, время в которой остановилось где-то на отметке 1960-х. Со смертью Фиделя Кастро в 2016 году и принятием новой Конституции в 2019, на Острове Свободы наступила новая эпоха. Но я застала еще старую Кубу: с дефицитом продуктов, едой по талонам, отсутствием интернета и винтажными американскими автомобилями на дорогах.
Для бюджетного путешественника Куба — не самая простая страна. В 2017 году на острове не было каучсерфинга и волонтерских проектов, интернет выдавался порционно по карточкам, а ездить автостопом или на общественном транспорте туристам было запрещено. Гости острова существовали изолированно от обычных кубинцев: у них была своя кубинская кухня в ресторане, шикарные американские автомобили, даже своя туристическая валюта. Мне же была интересна настоящая Куба.
В этом путешествии не будет мохито в Флоридите, пляжей Варадеро или шоу в Тропикане. Всего на десять дней, но я погрузилась в ту Кубу, в которой живут сами кубинцы.
Бесплатный билет Москва-Гавана
Идею поехать на Кубу подкинул Аэрофлот, который ошарашил меня новостью: все накопленные 70 000 миль сгорят к концу месяца. Я заканчивала языковые курсы в Монреале, и мои планы на будущее были весьма туманны.
Направление я выбрала по принципу: чем дальше от России, тем лучше. Ниже Кубы на карте маячил самый желанный для меня континент — Южная Америка. Миль хватило лишь на билет в один конец… и я решилась. Наверное, если бы день покупки билетов выпал не на похмельные 1 января, то я бы испугалась такого жизненного пируэта. А так следующие два года я колесила по континенту, как полагается порядочному бомжу бэкпекеру: с палаткой, автостопом, и практически без денег.
Первое знакомство
Бывает, взглянешь на человека — и сразу поймешь, что он станет причиной твоих приключений. В самолете Москва — Гавана мой взгляд зацепился за кудрявого парня, который без конца суетился в салоне. Он был одним из тех людей, которые способны привнести в жизнь немного хаоса.
Так и случилось. Кудрявый болгарин и русский парень, имен которых я уже не вспомню, встали передо мной у багажной ленты. Мы договорились взять вместе такси до центра города. Долгая очередь в обменник за туристическими куками, другая — за местными песо. По пути душный гаванский воздух выдавил из нас последние остатки влаги, и мы единодушно решили искупаться. Прямо сейчас, с чемоданами, в чем мать родила!
Пляж в гаванском гетто был далек от идиллической картинки с белоснежным песком и пальмами, которую продают туроператоры острова Кайо Коко. Это была узкая полоса грязного песка напротив бетонной площадки, но в 40-градусную жару привередничать не приходится.
Внезапно начался тропический ливень. Дороги моментально превратились в реки. Вода волнами заливалась в автобус, в который мы успели запрыгнуть на ходу. Колымага 70-х годов послушно увозила нас в кубинские трущобы. Путешествие началось.
Болгарин жил на отшибе Гаваны. Появление двух туристов вызвало среди местной шпаны ажиотаж. Нас бурно приветствовали в столице Острова Свободы: у русского парня тут же отжали пачку сигарет, а мне досталось лишь ласковое f*ck you — потому что я не люблю делиться с незнакомцами. Все кубинские дома оборудованы решеткой, за которой мы благополучно спрятались. Подростки тут же прикатили мусорный бак, заблокировав выход, и бросались пустыми банками сквозь прутья решетки, — в общем, выказывали нам истинное кубинское гостеприимство.
Русский остался в гетто, а я поехала на другой конец города к хосту по каучсерфингу.
Каучсерфинг на Кубе: миф или реальность
Ответ от последнего хоста пришел за неделю до вылета. Сильвия, афрокубинка 60 лет, предложила пожить у ее дочери Аниты. Я тысячу раз перечитала ее профиль в поисках подставы — вдруг это очередная комната в аренду? Отзывы от других каучсерферов о Сильвии были настолько восторженными, что во мне затеплилась надежда.
Анита жила в часе езды на двух автобусах от центра Гаваны, в 12-этажной общаге, в которой отродясь не видели иностранцев.
В квартире B10 меня никто не ждал. Дверь открыл небритый мужик в натянутой до груди футболке, обнажившей обвисший пивной живот. “Странная дочь Анита” — промелькнуло в голове, но в современном мире и не такое случается. Кубинец невозмутимо выслушал меня… и молча закрыл дверь. Я перешла в другой корпус здания, еще более стремный, чем предыдущий. В квартире с тем же номером меня узнали.
Анита отвела меня в отдельную комнату, сдержанно перебросилась парой фраз и выдала ключи от дома. Это было похоже на заселение туриста в гостиницу, а не прием гостя по каучсерфингу. Но меня радовал тот факт, что Анита хотя бы оказалась женщиной.
Квартира обычного кубинца: просторная, продувается сквозняком (для этого оставляют окна и двери открытыми, иначе можно умереть от жары), пол кафельный. Готовят на газу (покупают отдельные баллоны, центральной подачи газа в здание нет). Питьевую воду покупают в бутылках, из-под крана пить нельзя. Напор воды в душе очень слабый, поэтому приходится мыться из заранее набранного тазика. В обоих случаях вода холодная.
Побег из Гаваны
С Анитой мы виделись редко. Она уходила на рассвете, а возвращалась поздно. Утром в день моего отъезда под дверь просунули бумажку: «4 ночи, 60$. Обычно мы берем 80$, но для тебя скидка от Сильвии. Оставь деньги и ключ, когда будешь уходить. Анита».
Каучсерфинг — это платформа, благодаря которой можно остановиться у местных жителей бесплатно. Ни Анита, ни Сильвия не предупредили меня об оплате. Но доказывать свою правоту целой общаге кубинцев я не хотела — хватило нервотрепки в борьбе за справедливость с арабами в Марокко. Я решила бежать в тайне. Как назло, Анита мило болтала с подружками на скамейке прямо напротив подъезда.
Я нагло вышла с двумя рюкзаками на улицу. У входа в квартиру я оставила большой пакет, набитый всяким хламом, а сверху положила записку с обещанием вернуться. Анита не обратила на меня никакого внимания, когда я промямлила «vuelvo!» (я вернусь).
На трясущихся ногах я дошла до остановки. Очередь на единственный автобус выстроилась аж до моего подъезда. Я смиренно встала в конец толпы, без конца оборачиваясь — не гонится ли за мной Анита? Автобус пришел, но пассажиры свисали из него гроздьями. Так же мимо прошел следующий. И еще один. Я бессильно рухнула в тени, и попросила друзей приехать за мной на такси (мы собирались в Тринидад). Ко мне даже подошла кубинка и спросила, чего я торчу уже больше двух часов на остановке. Самый незаметный побег в мире.
А тем временем на другом конце Гаваны…
Таксист, с которым мы договорились ехать в Тринидад, тоже решил нас нае… обмануть. Пообещав приехать в 9:00, он позвонил в 9:30 и запросил цену в два раза выше. Ребятам пришлось срочно искать более сговорчивого таксиста. И вот старенький Шевроле остановился напротив остановки. Я влетела в него в панике, и с шумом захлопнула дверь. Спасена!
PS — Сильвия устроила мне разнос в отзывах на каучсерфинге. Однако это никак не сказалось на моих дальнейших путешествиях.
Где жить на Кубе
Самый распространённый вид жилья — casa particular. Это комната в частном доме, где вы будете жить бок о бок с кубинской семьей. Можно арендовать квартиру или дом целиком. Сайт: http://casaparticularcuba.org. Стоимость отдельной комнаты в Гаване начинается от 15-20$, апартаментов — 35-40$.
Хостелы развиты слабо. В Гаване, Сантьяго де Куба, Тринидаде, Варадеро есть парочка. Их можно найти на https://www.hostelworld.com/. Койка в общем номере обойдется в 7-10$.
Workaway на острове не работает. В 2017 году Куба еще была заявлена на сайте, и я связалась с единственным проектом. Меня одобрила семья Рафаэля, которая приглашала волонтеров на работу в своем саду. Мы переписывались целый месяц на Фейсбуке, но за два дня до приезда Рафа отказался меня принять. На Кубе запрещено принимать туристов без лицензии, и мои хост испугался последствий.
Деньги: куки для туристов, песо для своих
Еще в 2017 году на Кубе официально уживались бок о бок сразу две валюты.
CUC, или Peso convertible использовалась туристами в ресторанах, такси, музеях, отелях. Были даже “куковые” магазины, где обычные песо не принимали к оплате. 1 CUC = 1$.
CUP, или peso, или moneda nacional используется местными жителями. 1 CUC = 25 CUP. Иностранцы тоже могут платить в национальной валюте. Песо понадобятся в городском автобусе, кафе для местных.
Почему так произошло? Когда отношения США и Кубы разладились, кубинцы решили избавиться от долларов. Любые операции с американской валютой облагались 10% налогом. В качестве временной меры был введен “конвертируемый песо”, стоимость которого была равна доллару. То есть 1 CUC = 25 CUP = 1$.
С 1 января 2021 года CUC официально изъят из оборота.
Сейчас на Кубе можно расплачиваться долларами (для кубинцев смягчили условия обмена валюты, появились валютные магазины), картами неамериканских банков, местной валютой CUP и евро.
Внимание! Кубинцы выставляют одинаковую цену в евро и долларах, хотя евро стоит 1,2$. Кубинцы не глупые люди, ведь доллар для них действительно стоил как евро из-за 10% налога в обменнике.
Сколько зарабатывают кубинцы
Средняя зарплата на Кубе — 30$, минимальный размер пенсии — 8$. Подавляющее большинство кубинцев работают в сфере туристических услуг, фармацевтике, а также на производстве сахарного тростника и табака. Врачи и учителя получают 15$ в месяц, а вот механики, плотники ценятся выше. Работники туризма, таксисты получают от 200$ (за счет чаевых).
Многие открывают собственный бизнес. На Кубе это сделать проще простого. Вынес табуретку на улицу и купил бритву — теперь ты парикмахер, жена испекла торт — ваша кухня превращается в кондитерскую. Можно сварить несколько термосов кофе и разносить его по улицам. Как говорил один знакомый кубинец: «Деньги — вот они, только бери их».
Еда по карточкам
Государство помогает населению продуктами, которые получают по талонам — либреттам.
Месячный паек включает в себя: одну курицу (за которой выстраиваются гигантские очереди), 5 яиц, 2,5 кг риса, 0,3 кг фасоли, 1 л растительного масла, 100 г сахара, 1 кг соли и 2 кг сахара. Иногда вместо курицы можно получить соевое мясо или (в исключительных случаях) кусочек свинины. Кроме того, в либретту включена одна зубная паста и спички. За эти товары тоже нужно платить, но какие-то сущие копейки даже по кубинским меркам.
Цены в магазине на остальные товары:
О кубинской уличной кухне я уже писала.
Этот странный кубинский транспорт
Куба, пожалуй, самая изобретательная страна в моем списке. Гавана и дорогие курорты не удивят необычным транспортом, но стоит выехать в глубинку — как начинаются чудеса.
Ретро-автомобили
На Кубе до сих пор можно увидеть американские автомобили 50-х годов. Их ремонтируют, красят, вставляют моторы из неубиваемых советских машин, и чудо — раритетные красавцы все еще в строю! Новые запчасти не поставляются на остров, так как на ввоз американской продукции уже шестьдесят лет наложен запрет.
95% автопарка такси состоит из винтажных американских автомобилей, на которых должен прокатиться каждый уважающий себя гринго — так в Латинской Америке называют всех белых туристов, хотя изначально это было прозвище для американцев.
Цена на поездку зависит исключительно от ваших способностей торговаться. Конечно, на испанском — любой другой язык автоматически увеличивает ценник в несколько раз.
По городу я ездила на такси за 5$ (цену делила с друзьями). Экскурсии на ярких винтажных автомобилях, с которыми все фотографируются, обойдутся в 20-40$.
300 км до Сьенфуэгоса я проехала в ретро-автомобиле за 20$. Машинка прожила бурную жизнь: стекло не опускалось, ручка двери отвалилась во время поездки, мотор как-то странно звучал — но доехали же! Правда, не до Тринидада, как договаривались, а почему-то до Сьенфуэгоса. Водитель просто остановился, и ушел — маньяна! В этом слове заключается вся кубинская философия: маньяна означает завтра, а по сути — никогда. Сьенфуэгос мне, кстати, понравился больше Тринидада.
Читай также: Сьенфуэгос | Куба
Коллективо
Можно сэкономить на междугородной поездке, взяв такси коллективо. Его роль обычно выполняет ретро-автомобиль, только менее презентабельный. Коллективо обычно стоят около автобусной станции. После 10 утра найти попутчиков будет сложнее. Водитель ожидает, пока соберутся 5-6 человек, и везет их в другой город, а люди делят цену машины между собой.
Такие коллективные такси ездят и по самой Гаване. Они работают по принципу маршрутки: курсируют по установленному маршруту, цены фиксированные. Их еще называют макина (maquina), то есть машина.
Конная повозка
Гужевой транспорт уживается с мотоциклами, грузовиками и автобусами. Вот этот, например, заехал по пути в пиццерию. Подвезти отказался:)
В Сьенфуэгосе основной общественный транспорт — конные повозки с лавками вдоль бортов. Они вмещают 10 человек.
Тук тук, или мототакси
Крытый мотоцикл с кабиной — знакомый транспорт для всех, кто когда-либо путешествовал по Азии, Африке и Латинской Америке.
Вело-рикша
Рикши я видела только в туристическом центре Гаваны. Местные жители таким транспортом не пользуются. Выглядят они так:
Междугородный автобус для туристов
Туристы передвигаются на современных автобусах Viazul. Проезд из Гаваны в Тринидад стоит 25$, а местные жители поедут на камьоне, и заплатят за тот же маршрут всего 3$. Кстати, станция ВиАсуль находится очень далеко от центрального автовокзала.
Эти автобусы курсируют только между основными туристическими городами Кубы. В глубинку на них добратсья не получится.
Камьон
Камьоны (camiones) — это переделанные для перевозки пассажиров советские и американские грузовики. На них официально разрешено ездить только кубинцам. Видимо, Куба бережет имидж страны в глазах иностранцев. По периметру кузова установлены длинные лавки, а в центре складывают багаж: тюки с картошкой, кур, коров, холодильники — кубинцы редко путешествуют налегке.
Камьоны ходят на небольшие расстояния, в основном в пригороды. Для того, чтобы проехать на них в другой крупный город, придется сделать несколько пересадок. Расписания у них нет, остановок тоже, в общем — кубинская маньяна в действии.
Поездка на камьоне — это дешево, долго, чревато синяками и обгоревшей шеей. Но путешествие — это же про новый опыт, а не комфорт. И хотя туристам на них ездить нельзя, я все таки уговорила водителя меня подвезти 🙂
В Тринидаде я застряла с друзьями на пригородном пляже. В направлении города курсировал грузовичок и одинокое такси. Такси — это не спортивно, и я стала брать штурмом водителя грузовика.
Водитель грузовика отказал со словами “туристам не положено”, но на втором или третьем рейсе сдался. Когда таксист отлучился, он помог нам запрыгнуть в кузов и попросил при встрече с полицией соврать, что мы друзья водителя и едем бесплатно. Высовывать лицо из окна нам строго-настрого запретили.
Интернет на Кубе
С интернетом на Кубе все плохо. Wi fi есть только в дорогих отелях. Даже не будучи постояльцем отеля, вы можете зайти в холл и заказать неадекватно дорогой кофе, а заодно посидеть часок в интернете. У входных дверей он практически не ловит.
Официальный интернет на Кубе предоставляет компания Etesca. В единственном офисе в Гаване выдадут карточку с паролем, только придется отстоять очередь часа на три. Оплата почасовая — 1$/час. Сигнал нужно ловить в специально отведенных местах: площадях, парках. Увидишь человек пятьдесят со смартфонами на лавочках — тебе туда.
У Этески есть огромный минус: связь может прерваться, и это сожрет весь кредит по карточке, так как ты не успеешь выйти из своего аккаунта. О скорости соединения, думаю, упоминать не надо — так как ее просто нет:)
Выход из ситуации: устройте себе интернет-детокс и наслаждайтесь жизнью.
Хинетерос и чулос — развод по-кубински
Небогатые кубинцы уже давно поняли, что настоящие деньги можно заработать только в туризме. Поэтому к иностранцам на острове всегда повышенное внимание.
Среднестатистический кубинец считает, что у всех приезжих несправедливо много денег, а потому они будут не против ими поделиться. Вооруженные грабежи и прочий криминал оставим Колумбии и Бразилии, все же Куба — безопасная страна. Но обмануть наивного туриста здесь считается национальным долгом.
Итак, чего же стоит ожидать?
Всегда пересчитывайте сдачу: и в киосках, и в дорогих ресторанах и отелях. Сложно удержаться и не стянуть пару песо у невнимательного туриста, когда твоя месячная зарплата составляет всего 30$. Пока куки еще в ходу, проверяйте банкноты: местная валюта и конвертируемый песо выглядят практически идентично, а различаются в стоимости в 25 раз.
Не вешайте на стул сумку, не носите телефон в кармане, не ставьте рюкзак на пол в автобусе, не носите дорогую камеру на шее в сомнительной подворотне.
Есть в Колумбии выражение: “no des papaya”. Дословно она переводится как “не давай папайю”, то есть не провоцируй, не соблазняй. Применяется она в отношении уличных преступлений: не давай повода себя ограбить или обмануть, а в противном случае пеняй на себя. Впитайте в себя эту истину.
Другая ситуация. В баре к тебе подсаживается кубинец, и заводит интересный разговор. Подвох: он неожиданно смоется, а тебе придется заплатить за его напиток. Не всегда хозяин бара встанет на сторону туриста. Мне повезло: мои кубинские альфонсы оказались крайне порядочными, и заранее попросили оплатить их заказ. На отказ никто не обижался.
Кубинец подходит в туристическом месте, и предлагает на выбор: тур по Гаване, потанцевать сальсу, познакомить с родителями, отвести в магазин с дешевыми сигарами, попрактиковать испанский. Подвох: он ожидает бесплатную выпивку, угощение в ресторане и чаевые.
Лайфхак: с таким гидом можно расплачиваться пиццей за 10 рублей из местных забегаловок, а взамен — получить экскурсию по настоящей Кубе. Но тут пригодится хорошая интуиция, которая убережет от жуликов. В целом кубинцы дружелюбные и не опасные, но они всегда ожидают от иностранца подарков. В этом они ужасно похожи на кенийцев.
Если тебе нужна помощь, лучше обратись к случайным прохожим, а не навязчивым “помогалам”. Простой кубинец окружит тебя заботой, как родная мама, причем совершенно бескорыстно.
Услуга “кубинский бойфренд” включает в себя не только интим, но и невинные прогулки под ручку по Гаване, танцы, комплименты. Кубинцы и кубинки мастерски влюбляют в себя иностранцев, и способны превратить отдых на острове Свободы в увлекательный роман. Они не станут открыто просить денег, но будут давить на жалость, и с удовольствием примут любые подарки. Идеальная развязка таких отношений: выйти замуж за иностранца, и свалить с Кубы навсегда.
Набитые автобусы — не лучшее место для девушки. Всегда найдется товарищ, который распустит руки. Громко возмутитесь, и за вас заступится весь автобус, а неудавшегося ловеласа выкинут из салона.
Как стать императрицей в 21 веке
Латиносы влюбляют в себя раз и навсегда. Ни одна иностранка (особенно блондинка) не сможет пройти по улице, не собрав тысячу комплиментов. Mi reina — моя королева, Mi amor — моя любовь, linda, preciosa, bonita — красавица, bonbon — конфетка. Эти сладкие слова звучат не только от смуглых мучачо, но и от старушки в булочной и солидного дяденьки в музее. Местные девушки также воспринимают посвистывания в след как комплимент, но мне было сложно привыкнуть.
Кубинцы и все остальные жители Латинской Америки очень внимательны к окружающим их людям. Вы никогда не остаетесь одни. Любой человек готов прийти на помощь, ответить на вопрос, решить твою проблему, да просто — подержать дверь и помочь поднять тяжелый рюкзак. Кубинцы без труда заводят разговор на улице, и через пять минут ты будешь знать где новый знакомый работает, сколько у него детей, братьев и любовниц, и что он ел на ужин. Они любопытны, и искренне интересуются твоей жизнью. Тебе придется существенно сдвинуть личные границы, но открывшись людям, ты приобретешь несколько миллионов друзей.
И это причина, почему я не променяю Латинскую Америку ни на что на свете. Потому что это AMOR в самом глубоком смысле этого слова.
Где ваш обратный билет?
В аэропорту Гаваны мне пришлось отстаивать свое право на кругосветку. У меня был билет в Эквадор, но по правилам авиакомпании требовался обратный.
Я долго объясняла равнодушной кубинке, что домой я не собираюсь ближайшие пару лет. Происходило это на ломаном испанском. Мой словарный запас состоял на тот момент из слов viajar por el mundo — путешествовать по миру, всех вариаций комплиментов: linda — красавица, mi princesa — принцесса, mi amor — моя любовь, и слово жопа — culo.
Когда моя фантазия иссякла, и я была готова бегать по аэропорту, вопя CULO на всю Гавановскую, притащили какую-то русскую тетку. Я ей объяснила еще раз идею кругосветки, вера в которую рушилась с каждой минутой. Сотрудницы авиакомпании Avianca ушли на совещание, а по возвращении все таки выдали мне посадочный талон.
А этот рисунок мне подарил незнакомец в аэропорту, который наблюдал за моей войной у стойки регистрации.